Machine d'arcade Bartop à 2 joueurs (optimisée par Pi)

Le «Galactic Starcade» est un meuble d'arcade rétro de style bricolage pour deux joueurs. Il est alimenté par le micro-ordinateur Raspberry Pi et joue plusieurs types de jeux rétro - principalement les jeux NES, SNES, Megadrive et d'arcade (MAME). L'utilisation d'un Pi réduit le coût, le poids et la complexité au minimum, mais l'armoire pourrait également héberger un système basé sur PC plus puissant pour jouer à des jeux plus modernes.

J'ai toujours voulu une machine d'arcade pour des jeux rétro authentiques mais ils prennent beaucoup de place et coûtent beaucoup d'argent. La fabrication d'une armoire de table personnalisée comme celle-ci résout ces deux problèmes. Il vous permet également de jouer potentiellement à des milliers de jeux sur une seule machine. Ce projet coûte moins de 200 £ (environ 320 $) à réaliser, alors qu'une armoire personnalisée pré-construite peut vous coûter quatre ou cinq fois plus!

Ceci est mon premier grand projet de bricolage et mon premier Instructable - soyez gentil! Toutes les questions ou commentaires sont les bienvenus dans les commentaires.

MISE À JOUR # 1: Merci pour la grande réception à la Starcade tout le monde! Je suis très heureux d'avoir participé à deux compétitions et d'avoir remporté un butin de première classe auprès d'Instructables. J'adore les photos dans les commentaires, continuez à venir s'il vous plait!

MISE À JOUR # 2: Après une tonne de demandes, j'ai finalement pu créer des guides PDF pratiques qui montrent toutes les dimensions nécessaires pour rendre cette machine d'arcade encore plus facile à construire vous-même! J'ai créé des guides imprimables à l'échelle 1: 1 pour les panneaux latéraux et le pont de contrôle, ainsi qu'une feuille de référence avec des dimensions et des angles pour le reste des panneaux. Vous pouvez télécharger les PDF ci-dessous. Prendre plaisir!

Étape 1: Outils et matériaux

Si vous souhaitez suivre à la maison, voici la recette de base de la construction. Les substitutions pour des articles similaires sont très bien - cela ne fait que documenter ce que j'ai personnellement utilisé. J'ai montré combien j'ai trouvé chaque article en ligne, mais gardez à l'esprit qu'une bonne partie de ces trucs traînaient déjà dans la maison et que je ne sortais pas et ne payais pas. Cette liste devrait vous montrer le coût total si vous deviez tout acheter.

Tu auras besoin de:

  • Internes
    • Raspberry Pi modèle B - 24 £ (Amazon)
    • Étui transparent pour Pi - 3 £ (Amazon)
    • Dissipateur pour Pi - £ 3 (Amazon)
    • Carte SD classe 10 de 32 Go - 12 £ (Amazon)
    • Câble d'extension à 4 voies - 1 £ (Amazon)
    • Prise de courant commutée avec fusible - £ 7 (eBay)
  • Afficher
    • Moniteur LCD TFT 19 "avec haut-parleurs intégrés - £ 25 (eBay)
    • Câble HDMI vers DVI - £ 2 (Amazon)
  • Contrôles
    • Joysticks + boutons + interface USB - £ 44 (ultracabs)
  • Cabinet
    • Panneau MDF 12 mm 1829 x 607 - £ 15 (B&Q)
    • Panneau MDF 9 mm 1829 x 607 - 9 £ (Wickes)
    • Panneau MDF 6 mm 1829 x 607 - £ 7 (Wickes)
    • Moulure en T colorée 3m x 15mm - 6 £ (monde arcade)
    • Primaire tout usage blanc 750 ml - 9 £ (Screwfix)
    • 400 ml de peinture en aérosol noir mat - 3 £ (Screwfix)
    • Charnière de piano en laiton 600 mm - 5 £ (Wickes)
  • Chapiteau
    • Plexiglas 500 x 240 mm - 3 £ (vis de fixation)
    • Kit de bande LED flexible - £ 13 (Amazon)

Dépenses totales approximatives = 191 £ (305 $)

Vous aurez également besoin des outils suivants. Beaucoup d'entre eux sont assez courants, mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas, empruntez-le! J'ai personnellement emprunté beaucoup d'outils et de conseils à mon camarade de chambre, à mon camarade rétro et à mon bon oeuf polyvalent Jonny de 1up Living. Il apparaît dans quelques-unes des photos et a généralement beaucoup aidé à la construction.

Tu auras besoin de:

  • Clavier et souris USB
  • Tournevis
  • Percer avec des trépans de ~ 28 mm, ~ 12 mm et ~ 2 mm
  • Pinces!
  • Banc de scie
  • Scie sauteuse
  • Routeur
  • Papier de verre
  • Remplisseur
  • Colle à bois
  • Des vis
  • Rouleau à peinture et petite brosse
  • La patience

Étape 2: Conception de l'armoire

J'ai fait beaucoup de recherches avant de construire ce cabinet. En regardant principalement les designs des autres. Il y a déjà beaucoup d'excellents instructables pour les machines d'arcade personnalisées - j'ai gardé une trace de mes favoris ici - mais aucun d'eux n'a couvert exactement ce que je recherchais. Après avoir pris beaucoup d'inspiration, j'ai décidé que les principaux critères pour ma conception seraient:

  • deux joueurs
  • style arcade classique des années 80
  • relativement portable

Je voulais créer quelque chose qui aurait l'air vaguement «réel» avec des commandes authentiques pour une expérience d'arcade convaincante à la maison. Quelques croquis plus tard et j'étais en route!

J'ai conçu plusieurs itérations de l'armoire en utilisant SketchUp, un outil gratuit et facile à apprendre pour la modélisation 3D. J'avais déjà une forme et un style de base dans ma tête, mais le processus de modélisation m'a aidé à comprendre les angles et les dimensions qui fonctionnaient le mieux sur le plan esthétique.

Étape 3: Conception des contrôles

Je voulais une configuration polyvalente capable de gérer toutes les principales plates-formes de jeu que j'essayais d'imiter. Après quelques recherches, j'ai opté pour une disposition de style Capcom à six boutons avec des boutons Démarrer / Sélectionner supplémentaires à l'avant. Cette disposition est parfaite pour les jeux beat'em up et dispose de suffisamment de boutons pour représenter adéquatement toutes les consoles que le Pi peut émuler.

J'ai créé une affiche d'instructions pour expliquer les schémas de contrôle pour chaque console, car cela peut être un peu déroutant pour les nouveaux joueurs qui passent d'un système à l'autre. Il sera encadré et accroché au mur en tant que guide de référence officiel pour les débutants de machines d'arcade.

En termes de dimensions et d'espacement des boutons, j'ai utilisé beaucoup d'essais et d'erreurs et de prototypage pour voir ce qui semblait bien. Je pense que le design final est suffisamment large pour deux joueurs et avec suffisamment de soutien au poignet pour être confortable pendant les longues sessions de jeu - très important!

Étape 4: Conception du chapiteau

Le chapiteau est le graphique de titre rétro-éclairé situé en haut de toutes les machines d'arcade. J'ai choisi le nom «Galactic Starcade» car je sentais qu'il évoquait la sensation un peu ringarde des armoires classiques tout en étant (au moment de la rédaction) un nom tout à fait unique. D'où les résultats nuls sur google.

J'ai trouvé une excellente ressource pour les graphismes d'arcade haute résolution, les illustrations d'arcade et j'ai photoshoppé certains personnages de jeux vidéo emblématiques dans un graphique de marque spacieux. Le fond étoilé provient du cabinet Space Invaders d'origine et le style du titre est une sorte d'hommage aux logos de jeux d'arcade classiques.

Étape 5: Prototypage d'armoire

Je conseillerais fortement la modélisation de prototype à grande échelle si vous concevez vous-même une armoire. Cela dit, si vous voulez travailler exactement à partir de mes créations, n'hésitez pas à sauter cette section!

En utilisant du carton de rechange, j'ai collé une maquette assez grossière de la conception de l'armoire. Je n'avais vraiment conçu la machine d'arcade que numériquement et je n'étais pas certain qu'elle aurait l'air et se sentirait bien dans le monde réel.

La maquette en taille réelle m'a permis d'évaluer la taille de l'armoire dans son contexte (c'est-à-dire sur le comptoir de la cuisine où elle est destinée à vivre) et de déterminer si j'avais laissé suffisamment d'espace pour que deux personnes puissent jouer côte à côte. Cela m'a également aidé à déterminer les angles de lecture / visualisation optimaux pour le panneau de commande et l'écran.

Dans l'ensemble, j'étais très satisfait de la taille et de la forme de la maquette et je n'ai apporté que des modifications minimes.

Étape 6: Prototypage du panneau de commande

J'ai commandé un ensemble complet de panneaux de commande aux ultracabs qui comprenait deux joysticks de style japonais (c.-à-d. Au sommet d'une balle) et dix-huit boutons de différentes couleurs. Après avoir conçu la disposition de mon panneau de commande sur l'ordinateur, j'ai percé quelques trous dans du bois de rebut et mis en place un contrôleur autonome pour tester la configuration avant de la valider dans l'armoire. C'est un excellent moyen de tester l'ergonomie de la conception avec du temps de jeu réel.

J'ai câblé le contrôleur de test et joué à quelques jeux dessus pour voir comment c'était. Voir les sections ultérieures sur la façon de câbler et de configurer les commandes. Dans l'ensemble, j'étais assez satisfait, mais le prototype m'a appris que les boutons devraient se rapprocher un peu plus et qu'il fallait un peu plus d'espace en bas pour le soutien du poignet. J'ai ensuite réintroduit ces réalisations dans la conception finale. Mieux vaut tordre maintenant que quand c'est trop tard!

J'ai laissé le prototype branché et l'ai utilisé pour jouer à des jeux sur mon ordinateur pour éliminer cette démangeaison de jeu rétro pendant que je travaillais sur le reste de la machine d'arcade. Si vous le rendiez plus joli, le contrôleur autonome pourrait être un projet complet à part entière!

Étape 7: Couper les panneaux Pt.1

Soyons poussiéreux! Armés d'une impression dimensionnelle du design (style IKEA parce que, pourquoi pas?), Nous avons pris le hangar pour découper les panneaux MDF. Un grand merci à nouveau à 1up Living qui a beaucoup aidé aux prochaines étapes de l'opération.

Tout d'abord, nous avons coupé des panneaux MDF de 12 mm en panneaux de 500 mm de large sur la scie à table. Une fois qu'un bord de chacun a été équarri sur la scie à onglets, nous avons simplement travaillé à travers les panneaux (base, arrière, face du moniteur, panneau de commande, petite bande à l'avant et chapiteau), en définissant l'angle de la clôture et de la lame sur la scie à table pour chaque coupe.

Pour la découpe de l'écran, nous avons soigneusement mesuré l'écran et découpé un trou dans le panneau à l'aide de la scie sauteuse. L'écran a ensuite été mis en place et de gros morceaux de bois ont été collés et vissés contre les bords pour assurer un ajustement serré. C'est le travail de préparation effectué - plus de détails sur le montage du moniteur plus tard.

Étape 8: Couper les panneaux Pt.2

Pour les côtés, nous avons collé un modèle imprimé sur un peu de MDF de 9 mm et coupé à travers avec un couteau stanley pour marquer la forme. Cela a été découpé à l'aide d'une scie sauteuse et donné un peu d'amour avec du papier de verre pour arrondir les bords et autres. Il est important qu'aucun des coins ne soit trop pointu pour garantir que le moulage en T s'adaptera correctement plus tard. L'autre côté a été coupé de cela en utilisant un bit de modèle dans le routeur, nous savions donc qu'ils seraient identiques.

Les panneaux latéraux sont plus épais que le reste de l'armoire à 15 mm, avec un canal de 3 mm le long des bords tout autour du périmètre. Le canal doit être complètement central et abritera la garniture en plastique (moulure en T) plus tard. Les panneaux latéraux sont un peu plus gros que le reste de l'armoire car ils agissent également comme des pieds et supporteront le poids de l'ensemble de la machine. De plus, le moulage en T arrive en 15 mm mais pas en 12 mm.

Il existe plusieurs façons d'y parvenir, mais avec les outils à notre disposition, nous avons trouvé que la manière la plus simple était de former les panneaux de 15 mm en utilisant deux morceaux de bois plus mince (9 mm et 6 mm) pris en sandwich ensemble. La pièce de 9 mm a été coupée et poncée exactement à la taille indiquée ci-dessus. La pièce de 6 mm a été découpée très grossièrement avec quelques cm de fond perdu tout autour, puis coupée avec précision en utilisant à nouveau le foret de gabarit du routeur pour s'assurer qu'elle s'adapterait exactement à son autre moitié.

Nous avons ensuite réglé la toupie à une profondeur de 3 mm et coupé une remise tout autour du bord du panneau de 9 mm, en veillant à couper dans le bord intérieur plutôt que sur le bord de la face. Une fois satisfaits de cela, nous avons obtenu de la colle à bois résistante lors de nos déplacements et avons pris en sandwich les pièces de 9 mm et 6 mm ensemble, garantissant que la remise était au milieu pour former le canal de 3 mm. Les deux côtés ont été maintenus ensemble pendant la nuit avec autant de pinces que possible.

Rincez et répétez pour l'autre moitié et vous avez deux panneaux latéraux prêts à l'emploi!

Étape 9: Assemblage de l'armoire

Il est temps de rassembler tous ces panneaux en quelque chose ressemblant vaguement à une machine d'arcade! Cette étape utilise beaucoup de colle à bois, de pinces et de prudence.

La première étape consiste à démonter quelques petits bâtons pour servir de contreventement interne pour le reste des panneaux. Ceux-ci ne seront pas visibles dans la pièce finale, ils peuvent donc être faits de n'importe quel bois de rebut. Mes matraques ont été coupées dans des morceaux de bois de 20 x 20 mm qui traînaient. Percez quelques trous fraisés dans tous les bâtons pour faciliter leur vissage dans les panneaux de l'armoire de l'intérieur - cela peut devenir assez fastidieux sinon, et éventuellement fendre le bois. Ceux-ci seront vissés et collés aux panneaux le long de chaque bord qui rejoignait les panneaux latéraux.

Nous avons imprimé un diagramme en coupe à l'échelle réelle de l'armoire et l'avons utilisé pour tracer tous les points importants sur le panneau latéral au crayon. Ensuite, en posant le panneau à plat sur le sol, les autres pièces peuvent être placées sur le dessus du dessin. Une fois que nous avons été sûrs que tout était assemblé et que les angles étaient corrects, chaque pièce a été soigneusement collée en place, en y attachant une pince autant que possible.

Cela a ensuite été retourné et placé sur le dessus de l'autre côté, aligné avec des marques du même modèle, et collé et vissé en place. Il faut un assez petit tournevis pour accéder à certaines vis autour du panneau de commande et cela devient un peu compliqué, mais il laisse l'extérieur sans vis visibles, donc je pense que cela vaut la peine.

Étape 10: Paint It Black

Avant d'appliquer une peinture, j'ai utilisé un enduit de surface blanc pour remplir les «joints» entre les panneaux. J'ai frotté le remplisseur avec un doigt le long des bords qui avaient un léger espace - les coins aussi. Celui-ci doit sécher et peut ensuite être poncé avec du papier de verre de grain 120. J'ai également appliqué une fine couche de remplissage tout autour du bord intérieur de l'écran en coupe pour lui donner une finition plus lisse et plus agréable, encore une fois soigneusement poncée avant l'étape suivante.

J'ai étalé une vieille couverture pour protéger le reste de la remise et je l'ai utilisée avec un apprêt blanc. J'ai utilisé un petit rouleau pour la plupart et une petite brosse pour m'assurer que tous les coins et bords ont une couverture suffisante. J'ai fait de mon mieux pour éviter les marques de pinceau, car je visais une finition lisse. Un peu de ponçage entre les couches peut cependant éliminer la plupart des marques. Deux couches devraient faire l'affaire.

Ensuite, la finition noire a été obtenue avec quelques couches de peinture en aérosol. Il vaut la peine de lire pour apprendre à appliquer correctement la peinture en aérosol. En un mot, tenez la boîte à environ 20 cm, maintenez la boîte en mouvement et essayez de faire beaucoup de couches minces plutôt que de couches généreuses. Il est également important de porter un masque de bonne qualité et de travailler dans un endroit bien ventilé.

Étape 11: Tous les ajustements

Le moulage en T est la garniture en plastique qui donne vraiment à une armoire un véritable look d'arcade. J'ai acheté une bande de moulure en T jaune chez Arcade World UK. Il existe en plusieurs tailles - j'ai opté pour le 15 mm, bien qu'il soit intéressant de noter que la plupart des distributeurs ont un plus large choix de couleurs dans la taille standard de 3/4 pouce.

L'installation du moulage en T est assez simple, mais cela prend un peu de temps. Commencez par le bas pour vous assurer que les coutures restent cachées. Insérez le plastique dans la rainure une petite section à la fois, avec un petit filet de colle pour le maintenir en place. Utilisez du ruban de masquage pour maintenir la moulure en T complètement en place pendant que chaque section sèche, mais faites attention à utiliser du ruban qui ne nuira pas à votre finition joliment peinte.

En théorie, le canal devrait être suffisamment serré pour que le moulage en T puisse y pénétrer puis se tenir fermement par lui-même, mais la façon dont nous avons fabriqué les panneaux latéraux nécessitait une certaine utilisation de colle juste pour être sûr.

Étape 12: Montage de l'écran

J'ai utilisé un moniteur TFT LCD 19 "4: 3 remis à neuf que j'ai trouvé en ligne assez bon marché. 19" est parfait pour une armoire de cette taille, mais il est difficile de trouver quoi que ce soit à acheter nouveau car personne ne fabrique plus de moniteurs au format 4: 3. Beaucoup de gens vendent des vieux moniteurs à bas prix sur ebay. Ce n'est pas grave si le boîtier est un peu abîmé car il sera caché dans l'armoire.

L'avant de l'armoire a été coupé à un stade antérieur pour s'adapter précisément aux dimensions de l'écran lui-même. L'encadrement en bois du moniteur, c'est-à-dire quatre supports, un de chaque côté, est fixé de façon permanente. Le moniteur est ensuite fendu fermement en place et plus de supports sont ajoutés à l'arrière pour maintenir le poids et garder le moniteur sous contrôle. Ces panneaux de support sont facilement accessibles et dévissés pour retirer le moniteur au cas où il aurait besoin d'entretien.

Cela variera d'un écran à l'autre, mais pour ce projet, le moniteur devait être monté à l'envers pour s'adapter correctement dans la bonne position. Si vous devez le faire, il est très facile de régler le Raspberry Pi pour que tout tourne à 180 degrés, donc toujours visible comme d'habitude. Ceci peut être réalisé en tapant

 sudo nano /boot/config.txt 

dans la ligne de communication, suivi de l'ajout de la ligne

 display_rotate = 2 

au bas du fichier de configuration et en appuyant sur Enregistrer. Au redémarrage, tout doit être à l'envers (c'est-à-dire dans le bon sens)! Mettre display_rotate à 0 ou supprimer la ligne ramènera tout à la normale si nécessaire.

Étape 13: Une note sur l'audio

Pour un gros son costaud, vous voudriez que des haut-parleurs séparés - et peut-être un petit subwoofer - soient montés quelque part à l'intérieur de l'armoire. Des sites Web comme Arcade World UK vendent des haut-parleurs d'arcade spéciaux avec de petites grilles audio qui peuvent aller où vous voulez.

Cependant, je suis devenu très paresseux pour cette étape et je me suis contenté d'utiliser les haut-parleurs intégrés au moniteur. Ce n'est pas idéal, mais économise beaucoup de travail. Il peut aller assez fort pour mes besoins et les sons de la vieille école qui proviennent de ces vieux jeux sonnent très bien via des haut-parleurs de contrôle bon marché.

J'ai utilisé un câble audio standard de 3, 5 mm pour connecter la sortie audio du Pi au port d'entrée audio du moniteur. Cela vaut la peine de régler le Pi pour toujours utiliser ce port pour l'audio (plutôt que d'essayer de sortir via HDMI). Ce paramètre est facile à modifier, il suffit de taper

 sudo raspi-config 

à partir de la ligne de commande pour ouvrir l'écran de configuration, puis sélectionnez «options avancées», «audio» et choisissez de forcer la sortie audio via la prise 3, 5 mm.

Étape 14: Câblage des commandes

Cette étape peut être assez fastidieuse. Les boutons s'insèrent simplement dans les trous de boutons pré-percés et doivent être maintenus en place en serrant les rondelles en plastique à l'intérieur de l'armoire. Voilà la partie facile.

Les sommets des joysticks sont dévissés et retirés temporairement, ce qui permet de fendre la partie du manche de l'intérieur de la machine. Il peut ensuite être soigneusement vissé de l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis et d'une grande volonté. Il est important de s'assurer que le bâton est correctement aligné afin qu'il puisse se déplacer correctement dans toutes les directions. Vous pouvez tester cela en le maintenant en place par le bas et en le tournant. Vous entendrez et sentirez les micro-interrupteurs cliquer lorsque vous vous déplacerez dans chaque direction.

L'ensemble de commandes d'arcade tout-en-un est livré avec une interface USB et des fils pré-sertis qui se glissent simplement sur l'interface à une extrémité et les boutons de l'autre. L'image donne un aspect vraiment déroutant, mais tant que vous suivez vos progrès, c'est simple.

L'ensemble est livré avec des instructions et les distributeurs ont réalisé cette vidéo explicative pour expliquer le câblage plus en détail. Essentiellement, chaque bouton (et direction sur les joysticks) aura deux connecteurs qui doivent être câblés à l'interface USB. L'un dans une entrée générale et l'autre connecté en guirlande au connecteur de masse. Attention à ne pas plier les connecteurs métalliques ou à ne pas utiliser trop de force lors de la fixation des fils - j'ai cassé un micro-interrupteur pour nettoyer l'un des joysticks et j'ai dû commander une pièce de rechange.

Peu importe à ce stade à quelle entrée chaque bouton est connecté - une fois que tout est configuré et branché sur le Pi, nous pouvons utiliser un outil système pour déterminer quel bouton se trouve sur quel port et les mapper en conséquence.

Étape 15: Câblage de tout le reste

À ce stade, c'est une bonne idée d'installer un interrupteur universel et facilement accessible pour permettre à tout être allumé et éteint à la fois. L'interrupteur que j'ai acheté prend un fil de bouilloire standard et est juste inséré dans un trou pré-percé et vissé en place.

L'étape suivante consiste à couper l'extrémité de la fiche d'un câble d'extension bon marché et à la câbler à l'arrière de l'interrupteur marche / arrêt. C'est là qu'avoir un ensemble de sertissage de fil est vraiment utile. Si vous n'en avez pas, il est temps de sortir le fer à souder. Il existe de nombreux guides en ligne si vous n'êtes pas un professionnel du recâblage. L'extension a besoin de suffisamment de prises pour alimenter le moniteur, le Pi, l'éclairage et les haut-parleurs (en option).

La prochaine chose est de brancher et d'organiser tout le kit avec des attaches en plastique pour éviter que tout ne devienne trop chaotique. Je dois m'assurer que tous ces fils sont bien rangés!

Étape 16: Éclairage du chapiteau

J'ai fait imprimer le graphisme du chapiteau de façon professionnelle sur du papier film rétroéclairé à impression inversée, qui est généralement utilisé avec les caissons lumineux. Il a un film plastique à l'arrière qui diffuse la lumière lors de son passage. J'ai vu beaucoup de gens imprimer en ligne leurs graphiques de chapiteau à la maison sur du papier d'imprimante normal et cela semble bien fonctionner de cette façon. Certainement une option si vous voulez éviter un voyage à l'imprimerie locale.

Une fois imprimé, le graphique est ensuite pris en sandwich entre deux feuilles de plexiglas / plexiglas transparent pour le maintenir à plat. Ces feuilles de plexiglas sont coupées à la taille et fixées à l'intérieur de la boîte de sélection. L'épaisseur du perspex n'est pas trop importante, tant qu'elle n'est pas courbée. La feuille que j'ai utilisée avait environ 3 mm d'épaisseur, ce qui était plus que suffisant.

L'armoire est conçue de manière à ce que la boîte de chapiteau et le graphique soient amovibles, pour faciliter l'échange de graphiques ou le remplacement de l'éclairage si nécessaire à l'avenir. Avant de mettre la boîte de sélection en place et de la visser, j'ai collé deux bandes de LED avec de la colle chaude et j'ai fait passer les fils à travers un trou prépercé sur la surface. Ils peuvent ensuite être connectés à la source d'alimentation que nous avons câblée à l'étape précédente.

Il est courant d'utiliser une petite bande lumineuse pour le chapiteau, ce qui est bien, mais nous avions des LED qui traînaient dans la maison, nous les avons donc simplement utilisées. Nous avons pensé qu'ils seraient plus faciles à installer et donneraient une lumière plus dispersée qui n'était pas si concentrée au milieu.

Étape 17: Trappe d'accès

Presque terminé maintenant!

Une fois que tous les fils ont l'air propres et bien rangés et que la boîte de sélection a été fixée en place, il est temps de fixer la trappe d'accès / la porte arrière comme bon vous semble. Pour cette étape, j'ai coupé une charnière en laiton à la taille et je l'ai vissée directement à l'arrière de l'armoire. J'ai attaché la charnière à la porte la première moitié et l'armoire la seconde. Il est utile de coller du papier plié sous la porte pour le maintenir à la bonne hauteur tout en vissant la charnière en place, et d'utiliser un vrille ou un clou pour pré-marquer les endroits où les vis iront.

J'ai également vissé un petit morceau de ferraille à l'intérieur du cadre pour empêcher la porte de s'incliner dans l'armoire elle-même. Un petit aimant collé à chaud sur ce bois, et l'endroit approprié à l'intérieur de la porte, lui donne une sorte de sensation de fermeture rapide et empêche la porte de s'ouvrir lors du transport de l'armoire.

Enfin, vous pouvez fixer une petite poignée ou percer un doigt pour permettre à la porte d'être facilement ouverte. Pas beaucoup plus que ça!

Étape 18: Configuration du Raspberry Pi

Il ne reste plus qu'à installer et à faire fonctionner le matériel et les logiciels!

Je ne reviendrai pas sur la configuration trop en détail car il existe de nombreux tutoriels en ligne pour configurer l'émulation sur le Raspberry Pi. En tant que débutant complet sur le Pi et Linux en général, j'ai trouvé quelques choses un peu déroutantes, donc je vais décrire les bases du mieux que je peux pour quiconque souhaite suivre:

  1. Téléchargez la dernière image de la carte SD RetroPie. Il s'agit d'une configuration préconfigurée pour le Pi exécutant EmulationStation, qui est fondamentalement une jolie interface pour la navigation et le lancement de jeux pour plusieurs émulateurs (également inclus). Vous pouvez installer tous les émulateurs manuellement, mais l'utilisation de l'image prédéfinie permet d'économiser de nombreuses heures de travail.

  2. Écrivez l'image sur votre carte SD. Vous aurez besoin d' au moins une carte de 4 Go pour exécuter RetroPie. Achetez une carte plus grande car vous aurez besoin d'espace pour les jeux et les futures mises à jour. Je suis allé chercher une carte de 32 Go, ce qui est probablement exagéré - 8 Go devraient être suffisants. Il existe de nombreuses façons d'écrire des images de carte SD, mais les options les plus simples consistent à utiliser des utilitaires tiers comme Image Writer pour Windows ou Pi Filler pour Mac. Je suppose que les utilisateurs Linux peuvent faire cette étape sans mon aide.

  3. Configurez le Raspberry Pi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez votre dissipateur thermique sur le Pi. Il colle littéralement sur la grosse puce au milieu. Le dissipateur thermique est facultatif mais aidera la machine à rester au frais lors des jeux et permettra au Pi d'être overclocké davantage sans planter. Insérez la carte SD dans le Pi, assurez-vous d'avoir un clavier branché et allumez-la! Il devrait démarrer directement dans EmulationStation et vous demander de configurer le clavier pour les menus. C'est le bon moment pour vous assurer que tout le matériel fonctionne comme prévu.

  4. Téléchargez les ROM. Vous êtes seul pour cette étape. Je dois noter qu'il est illégal de jouer à des roms de jeu que vous ne possédez pas déjà sous forme physique et je ne peux pas l'accepter. J'ai entendu dire qu'il était possible de torrent de gros lots de roms, mais vous devrez demander à Google plus d'informations à ce sujet. Continuons.

  5. Transférez les jeux sur la carte SD. Faites cela sur le réseau en utilisant quelque chose comme CyberDuck. Les roms de jeu sont stockées dans le dossier approprié sur le Pi et seront lues automatiquement par EmulationStation.

  6. Configurez vos commandes. C'est la partie que j'ai trouvée la plus frustrante, principalement parce que je suis un tel noob Linux. Les commandes physiques doivent être câblées avant de pouvoir aborder cette partie. Cela implique de déterminer les ports auxquels chaque bouton est câblé, puis de modifier le fichier de configuration des contrôles pour mapper les touches aux bons boutons dans le jeu. Les sites Web liés plus bas couvrent cela de manière beaucoup plus détaillée.

  7. [Facultatif] Ajoutez un écran de démarrage personnalisé. J'ai conçu un écran de démarrage pour correspondre aux graphiques de l'armoire. Cela relie vraiment la pièce!

Un grand merci aux tutoriels trouvés sur Lifehacker et SuperNintendoPi - ceux-ci entrent plus en détail sur la configuration de Pi et ont contribué à m'aider à comprendre ce que je faisais! Les forums RetroPie sont également très utiles si vous êtes coincé - il est probable que quelqu'un d'autre aura eu du mal à travers le même problème à un moment donné!

Étape 19: Terminez-le!

C'est fait! Asseyez-vous et admirez le projet terminé et offrez-vous quelques rondes de Street Fighter ou de Micro Machines pour célébrer.

Il y a quelques choses que je ferais différemment, mais dans l'ensemble, je suis très heureux de la façon dont cela s'est passé. Cela prouve qu'une petite chose comme le Raspberry Pi peut heureusement alimenter une machine d'arcade presque pleine grandeur. Veuillez poster vos propres projets d'arcade DIY dans les commentaires, j'adorerais les voir!

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