Construisez un casque Iron Man pour pas cher!

J'ai récemment reçu une commande d'un ami de l'université pour lui faire un casque Iron Man portable sans casser la banque et j'ai eu le contrôle complet de la conception et du résultat. Pour ce projet, j'ai choisi de reproduire l'Iron Man MK3 du premier film Iron Man (facilement le design le plus reconnaissable) et je vais vous apprendre à en faire un aussi!

Ce casque est à base de mousse, il est donc super léger, flexible et étonnamment solide aussi! Tout cela en fait un casque robuste qui peut être lâché et écrasé sans aucun signe d'usure et de dommages!

Cette construction était très amusante pour moi et cela m'a également mis au défi de créer une belle pièce finie avec mon budget limité.

Ce projet est très amusant à faire et raisonnablement facile à suivre également et peut être un excellent morceau si vous y mettez l'effort. Vous pouvez dépenser aussi peu ou autant que vous le souhaitez, mais rappelez-vous, c'est votre compétence qui vous donne les meilleurs résultats, pas le budget.

Comme je l'ai mentionné, cet 'Ible est une construction budgétaire, dépensant le moins d'argent possible tout en produisant un accessoire de qualité qui n'est pas gêné par le budget, par conséquent, des choses comme la mécanique et l'électronique ne sont pas incluses dans cet Instructable mais peuvent toujours être accompli si vous souhaitez ajouter ces fonctionnalités.

Étape 1: fournitures!

Liste de tout ce dont vous aurez besoin:

Matériaux:

  • Mousse à cellules fermées de 6 à 8 mm (EVA, tapis de camping, mousse artisanale)
  • Mousse EVA 10 mm (pour les oreilles)
  • Mousse artisanale de 2 mm
  • Paire de lunettes de soleil pour verres
  • Adhésif (ciment de contact, colle chaude, super-colle)
  • Plasti-dip rouge (peinture au latex)
  • Peinture en aérosol dorée
  • Plasti-dip Clear (complètement en option)
  • Peinture modèle noir et argent
  • Décorateurs flexibles calfeutrent
  • Bouteille de PVA

Outils:

  • Outils de coupe (couteau Stanley, lame X-acto, lames cassables)
  • Les ciseaux
  • Respirateur (pour les vapeurs de ciment de contact et de peinture)
  • Ruban de peintres
  • Outil Dremel (facultatif)
  • Sharpies
  • Pistolet thermique
  • Gants de travail / de protection
  • Règle en acier
  • Pinceaux; assorti
  • Couteau de remplissage

Étape 2: Les modèles!

Inclus dans cet Instructable sont les modèles dont vous aurez besoin pour fabriquer le casque; ils peuvent être téléchargés au format PNG ou SVG et si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le SVG en fonction du casque pour vous-même, que vous souhaitiez ajouter des pièces ou ajuster l'échelle, c'est à vous! La balance est conçue pour s'adapter à une tête de 24 ", gardez cela à l'esprit.

Remarque: La plupart des pièces sont symétriques, cependant quelques pièces n'ont qu'un seul côté pour le modèle et sont marquées d'un "L" pour le côté gauche. Pour ces modèles, tracez simplement le côté gauche et retournez le modèle pour le côté droit! Assurez-vous de transférer les notes de coupe sur la mousse afin de savoir quelles coupes sont nécessaires.

Remarque sur la publication: j'ai décidé de télécharger un PDF haché des modèles A4 et Letter afin de pouvoir imprimer directement les modèles en segments sans tracas.

Pièces jointes

  • Iron_Man_Template_Vector.svg Télécharger
  • Iron_Man_Template_PDF_A4.pdf Télécharger
  • Iron_Man_Template_PDF_Letter.pdf Télécharger

Étape 3: Couper les morceaux

Une fois que vous avez acquis les modèles, ils devront être imprimés, découpés et transférés dans votre choix de mousse. Pour transférer les modèles sur votre mousse, découpez le modèle, tracez le contour sur la mousse et notez les notes sur chaque ligne du modèle. Pour la construction du casque, j'utilise de la mousse de tapis de camping.

Cela a quelques avantages par rapport à la mousse EVA favorable, car la mousse du tapis de camping est plate des deux côtés et les tapis de bonne qualité sont faits de deux pièces qui montrent une ligne de séparation, de sorte que pour certaines zones, l'épaisseur peut être coupée facilement. Enfin, les tapis de camping peuvent être coupés beaucoup plus propre que la mousse EVA et ne laissent pas de bords laids lorsque vos lames s'émoussent.

Vous remarquerez que tous les visages ont des notes qui disent "IN", "OUT" ou "F" pour plat. Voilà comment chaque ligne doit être coupée. Une coupe "plate" signifie que vous coupez perpendiculairement et directement vers le bas de la mousse pour une coupe plate, une coupe "en" consiste à faire passer la lame le long de la ligne mais à couper à un angle intérieur vers le morceau de mousse et enfin, un "out" couper consiste à faire passer la lame le long de la ligne, mais à couper à un angle extérieur loin de la pièce en mousse.

Chaque coupe à l'intérieur, à l'extérieur ou à plat a une face correspondante à laquelle elle est collée, de sorte que deux pièces qui sont "à l'intérieur" auront un coin définissant pointu lorsqu'elles seront collées ensemble et la coupe à plat se joindra à plat pour former une seule pièce.

Vous remarquerez également que certaines lignes sont codées par couleur et que chaque couleur a un objectif différent. Les lignes rouges sont des lignes "repliées" où la mousse doit être pliée ou coupée vers l'intérieur comme une coupe "IN"; cela dépend de l'épaisseur de la mousse. Les lignes bleues sont des lignes "dépliables" où la pièce en mousse doit se plier.

Les lignes vertes sont des lignes de score où vous ne coupez pas tout le long, les lignes jaunes sont des lignes de chevauchement où les morceaux de mousse sont collés directement sur le dessus et enfin, les lignes cyan sont des zones qui doivent être coupées à une épaisseur de 4 mm lorsque les pièces se chevauchent et utilise l'épaisseur de la mousse elle-même.

Étape 4: Assemblage: Pt 1

Lorsque toutes vos pièces sont découpées, il est temps de tout assembler! Cela peut sembler un peu intimidant au premier abord, car il n'est peut-être pas clair au départ quelles pièces vont où, mais j'espère que les images vous guideront dans la bonne direction et chaque pièce est étiquetée pour aider à montrer quelle pièce va où.

Pour joindre vos pièces, vous devez bien sûr les coller ensemble! Votre choix d'adhésif est essentiel ici car la qualité des joints dépend de votre adhésif et de votre niveau de compétence.

J'utilise du ciment de contact pour appliquer mes pièces ensemble. Il est extrêmement solide, c'est un adhésif flexible, il est relativement facile à travailler et la jonction est presque transparente si elle est correctement alignée. Vous pouvez utiliser de la colle chaude si vous le souhaitez, car beaucoup de gens connaissent la colle chaude, je préfère personnellement les résultats du ciment de contact.

Pour utiliser le ciment de contact, les deux points de contact de la mousse nécessitent une petite quantité de ciment de contact appliqué. Les deux côtés sont laissés à sécher pendant 5 minutes et lorsque les deux côtés sont collants, joignez les morceaux et la colle se liera instantanément. Lisez l'étiquette car différents colles de contact peuvent se comporter différemment.

J'aime commencer par la façade du casque car elle est facile à distinguer. Alignez simplement vos pièces et collez-les ensemble; une bonne idée est de tester vos adhésifs et vos compétences en matière de collage, en utilisant des morceaux de ferraille et de voir les résultats que vous obtenez, et vous pouvez aussi vous entraîner un peu!

Pour façonner les morceaux de mousse, une source de chaleur est nécessaire pour façonner la mousse; c'est là que le pistolet thermique entre en jeu. La mousse devient flexible lorsque la chaleur est appliquée et peut être mise en forme avec vos mains; il suffit de chauffer le morceau, de le former et de le laisser refroidir. Si vous n'avez pas obtenu la forme souhaitée, réchauffez et réessayez.

De la plaque frontale, j'ai collé la partie supérieure du casque, puis les côtés et ensuite la bouche. J'ai laissé les pièces arrière en dernier car elles nécessitaient plus d'attention dans mon cas. La mousse était trop épaisse pour certaines zones, j'ai donc dû couper la moitié de la mousse sur les bords avec suffisamment d'espace pour que la quantité supplémentaire puisse être collée. L'utilisation des modèles que je fournis montre quelles zones doivent être coupées à la bonne épaisseur.

Étape 5: Assemblage: Pt 2

Avec la majorité du casque construit, la prochaine étape consiste à se concentrer sur les petits détails, qui sont tous en mousse artisanale blanche. Si vous l'avez remarqué à la dernière étape, il y a un espace entre le menton et la crête de la façade qui doit être recouverte. Je n'ai pas de modèles pour cela, car l'embout supérieur devait être collé en premier et il s'agit simplement de couper des morceaux de mousse artisanale pour les ajuster et les couper jusqu'à ce qu'ils s'adaptent parfaitement. L'utilisation de superglue pour joindre la mousse artisanale est plus facile que le ciment de contact car il y a plus de contrôle.

Pour l'embout buccal, j'ai en fait coupé l'embout buccal deux fois et je les ai collés ensemble pour épaissir l'embout buccal, comme je préférais le look plus.

Pendant le processus d'assemblage, j'ai en fait vissé un peu la pièce qui se chevauche sur le dessus du casque, ce qui a entraîné une bosselure laide. Pour résoudre ce problème aussi proprement et simplement que possible, j'ai appliqué un peu de ciment de contact à la fois sur la zone affectée et sur un morceau de mousse d'artisanat découpé, j'ai attendu que les deux côtés sèchent et j'ai placé la mousse d'artisanat sur le dessus, en appliquant une pression jusqu'à ce que la colle prenne.

Une fois la correction terminée, les oreilles étaient à côté. Pour tenir compte de l'épaisseur des oreilles, j'ai décidé d'utiliser une mousse EVA épaisse de 10 mm pour cela. Pour façonner ces oreilles, j'ai en fait utilisé quelques outils électriques pour ce faire; c'est la seule fois où j'ai utilisé des outils électriques et je peux facilement le contourner en utilisant simplement la même mousse de camping qui est plus douce.

J'ai utilisé une ponceuse à bande portative pour poncer la texture des rondelles en mousse et j'ai utilisé un outil rotatif Dremel avec un peu de ponçage pour biseauter les bords. J'ai marqué le détail rond sur la surface de la mousse et en utilisant un pistolet thermique sur la ligne de score, la ligne de score se sépare, ce qui rend le score visible et plus défini.

La fixation des oreilles au casque est la même procédure; contacter le ciment sur les deux surfaces, attendre jusqu'à ce qu'il soit collant, coller ensemble.

Étape 6: Préparation de la peinture

Avec le casque en mousse complet, nous sommes presque prêts pour la peinture, cependant, nous devons d'abord faire un travail de préparation. Parce que je peins avec Plasti-dip (peinture en aérosol à base de latex), je voulais voir comment il se comportait, comme la façon dont il adhère à la mousse, comment il faut du ruban adhésif, s'il réagit avec les couches de finition et ainsi de suite, donc j'ai fait quelques échantillons d'essai.

Ce que j'ai trouvé, c'est qu'une couche de PVA sur la mousse offre un aspect et une sensation de surface beaucoup plus agréable et plus lisse que la mousse brute. J'ai également constaté que la couche de finition dorée adhère bien et que le ruban de masquage adhère correctement et s'enlève proprement. Au cours de ces tests, l'une des pièces (la seule sans couche de base en PVA) s'est soulevée et la couche vient de se déchirer.Ainsi, en fonction de ces résultats, le revêtement du casque avec de la colle PVA est vital.

Une dernière chose que j'ai testée a été de pulvériser de la peinture acrylique acrylique en aérosol sur 2 éprouvettes: une avec PVA et une sans. la pièce revêtue de PVA s'est bien collée et a même rendu la peinture un peu flexible tandis que la pièce non revêtue n'a pas du tout adhéré et la peinture s'est écaillée lorsque je l'ai touchée.

J'ai appliqué 3 couches de PVA, en l'étalant aussi fin que possible et en laissant chaque couche sécher complètement avant la couche suivante; vous pouvez l'éclaircir si vous voulez des couches plus minces mais j'ai senti que l'épaisseur de mon PVA était très bien telle quelle.

S'il vous arrive d'avoir quelques zones où les pièces ne se rejoignent pas parfaitement, il est maintenant temps d'utiliser du calfeutrage flexible pour décorateurs. Le calfeutrage est flexible une fois séché et peut également être peint, ce qui le rend idéal pour le remplissage de petites zones sur de la mousse. J'ai appliqué une petite quantité sur les zones touchées avec une petite spatule et de l'eau utilisée pour lisser et mélanger la zone. Laissez simplement sécher et vous êtes prêt.

Lorsque tout votre PVA est sec, laissez reposer pendant au moins 24 heures avant de passer à l'étape suivante pour vous assurer que le PVA a durci et n'affectera pas la peinture.

Étape 7: Peinture rouge et masquage

Il est temps de peindre! Mon approche consistait à appliquer d'abord le rouge puis l'or car le Plasti-dip rouge fournit une couche de base flexible ainsi que la couleur rouge que nous recherchons. Plasti-dip est extrêmement durable, durable et laisse et ne plisse pas lorsque la mousse est écrasée ou froissée; cela coûte un peu plus cher que la peinture acrylique en aérosol mais cela en vaut la peine. Si vous n'utilisez pas Plasti-dip et que vous avez opté pour une peinture acrylique en aérosol, continuez simplement les étapes comme d'habitude.

Remarque: Le travail dans un endroit bien ventilé est essentiel pour la peinture au pistolet; travailler à l'extérieur ou dans un grand espace ouvert pour évacuer les fumées. Si vous utilisez Plasti-dip, je recommande fortement de porter un respirateur car Plasti-dip contient plus de produits chimiques nocifs que la plupart des autres pots de peinture.

Astuce: les pots de peinture en aérosol fonctionnent mieux lorsqu'ils sont chauds, alors tremper vos pots de peinture en aérosol dans de l'eau tiède avant de pulvériser chauffe uniformément la peinture, ce qui la fait mieux couler hors de la boîte!

3-4 couches de couches humides mais minces de Plasti-dip sont bonnes pour ce casque. Les couches fournissent une belle couche de base pour l'or à l'étape suivante et la peinture est généralement plus résistante lorsque plusieurs couches sont appliquées. Quelle que soit la peinture que vous utilisez, lisez TOUJOURS l'étiquette; chaque pot de peinture en spray se comporte différemment et si vous n'êtes pas sûr, faites toujours des tests. Laisser reposer au moins 24 heures pour s'assurer que la peinture a durci avant de passer au masquage.

Maintenant que nous avons le rouge sur le casque, nous voulons appliquer l'or mais nous devons d'abord masquer les zones rouges.

J'utilise du ruban pour peintres "FrogTape Delicate Surface" pour masquer mon casque. J'ai choisi un ruban délicat à faible adhérence pour éviter toute chance que le ruban arrache la peinture rouge, et parce que le ruban des peintres laisse un bord net et propre et ne laisse pas de résidus comme du ruban de masquage ordinaire. Encore une fois, dépenser un peu plus pour du ruban pour peintres en vaut la peine.

Collez toutes les zones rouges, en étant sûr que vous êtes contre les lignes de couture pour les meilleurs résultats. Utilisez les bords droits du ruban et coupez à longueur pour toutes les zones. Passez le pouce / les doigts le long des bords du ruban pour vous assurer qu'ils sont collés à la surface pour éviter que la peinture ne suinte sous le ruban.

Plus vous consacrez de temps au masquage, meilleurs seront vos résultats; cela m'a pris environ 2 heures avant d'être satisfait de mon masquage.

Étape 8: Peinture dorée, patine et couche transparente

Avec la bande en place, il est temps pour cet or doux et brillant! J'utilise Rustoleum Metallic Bright Gold parce que c'est un or que j'ai utilisé auparavant et j'aime toujours à quoi il ressemble (en plus, j'ai quelques bidons gratuitement, c'est encore plus de raisons de les utiliser!)

Comme toujours, lisez d'abord l'étiquette sur votre bidon puis passez à la pulvérisation! J'ai fait 3 couches légères d'or sur la plaque frontale et la bouche et comme le Plasti-dip, je l'ai laissé sécher pendant 24 heures.

Le ruban peut maintenant être retiré et il est temps pour les détails et les intempéries!

Avant d'altérer, quelques zones ont besoin d'une couche de peinture. Les bandes supérieures et les parties des joues doivent être peintes en noir et l'écart entre la façade et la bouche est également censé être noir, mais j'ai peint un peu d'argent sur le dessus car je n'aimais pas l'apparence du noir plat; peignez votre casque comme vous le souhaitez, c'est à vous de décider comment vous voulez le finir!

J'ai gardé les détails et les intempéries au minimum sur ce casque mais je voulais ajouter quelque chose à ce casque pour briser le rouge plat et l'or. En utilisant des peintures de modèle noires, vous pouvez appliquer une petite quantité sur les coutures entre le casque et la façade et essuyer la plupart de la peinture humide, laissant la peinture noire s'infiltrer dans la couture. Cela "sépare" le casque et la plaque frontale en deux pièces distinctes au lieu d'une pièce fusionnée, car la plaque frontale d'Iron Man se soulève et n'est pas fixée de façon permanente.

En utilisant la peinture modèle argent, vous pouvez utiliser une technique simple appelée "brossage à sec" où vous prenez un peu de peinture de votre pinceau, tamponnez la majeure partie et frottez le bord du pinceau sur certaines zones du casque. Cela le fait ressembler à de la peinture rayée, "révélant" le métal en dessous quand il s'agit en réalité de peinture.

Ces techniques de peinture simples transforment vraiment une pièce peinte et la rendent crédible comme un élément réel dans le monde réel.

Une fois que toute votre peinture est terminée, une couche protectrice de couche transparente est idéale pour protéger votre travail de peinture. J'avais une autre canette de Plasti-dip (cette fois claire) à vaporiser sur mon casque; Tout comme avant, Plasti-dip est complètement optionnel, je le préfère juste pour sa flexibilité.

Étape 9: Objectifs

Le casque est peut-être peint mais attendez! Nous avons encore une étape: les lentilles. J'ai décidé de laisser les lentilles jusqu'à la fin parce que je ne voulais pas que les lentilles gênent pendant la peinture, donc le faire en dernier me semble logique.

J'ai choisi d'utiliser des lentilles de vélo que j'ai achetées pour seulement 1 £ dans un magasin de livres. Cela évite d'avoir à fabriquer des lentilles pour vous-même et la clarté est pure sur les lentilles, il est donc logique d'utiliser des lentilles existantes dans ce cas.

Les lentilles sont bonnes mais sont trop grandes dans leur état actuel, donc si vous utilisez un enses, vous devrez probablement retirer une partie du matériau pour un meilleur ajustement.

Pour obtenir un gabarit de l'œil du casque, placez du ruban de masquage sur la lentille, poussez contre l'intérieur du casque et tracez autour de la frontière, ce qui donne un contour. Retirez l'excédent de matériau autour de la trace en laissant un espace de 6 à 8 mm autour de la trace afin d'avoir du matériel à coller.

Avant de retirer l'excédent de ruban de masquage, j'ai retracé le contour des yeux pour être sûr et j'ai utilisé un couteau X-Acto pour retirer le ruban autour de la trace. Laisser le ruban adhésif uniquement sur la zone que vous verrez est pour vous assurer qu'aucune colle ne pénètre plus tard sur l'objectif.

Comme j'avais du ciment de contact plus tôt, je l'ai utilisé pour coller la lentille à l'intérieur, mais la colle chaude fonctionnera tout aussi bien. Une fois la colle installée, retirez délicatement le ruban de masquage de la lentille.

Étape 10: terminé!

Huzzah! Le casque est complet!

Ce projet budgétaire s'est très bien déroulé et je suis assez satisfait du résultat. Si j'avais le temps et que je n'essayais pas de réduire les coûts au minimum, câbler des lampes LED et faire briller les yeux aurait été une édition géniale; si vous faites ce casque et décidez d'ajouter de la lumière, assurez-vous de partager!

Si vous avez des questions ou des suggestions sur cette version, assurez-vous de laisser un commentaire et je vais y répondre!

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