Construisez-vous une maison portable - une yourte mongole

Construction de yourtes / gher 101

Un guide pour construire des yourtes ... ou plus précisément, comment j'ai construit le mien!

Sur la base des connaissances acquises grâce à "Doing it Myself" et de la lecture en ligne à ce sujet.

J'ai construit trois yourtes, pour moi et mes amis, et nous allons faire du camping de luxe plusieurs fois par an.

Si vous aimez le plein air, mais que vous détestez devoir ramper dans de petites tentes pokey, celle-ci est pour vous!

Nous dormons à deux dans le luxe dans cette tente, dans un grand lit double! Bien sûr, en dormant par terre, comme une tente en plastique, vous pourriez probablement dormir 20 personnes, facilement!. :-)

Nous avons un espace de suspension dédié pour nos vêtements afin qu'ils ne se froissent pas ou quoi que ce soit, et des boîtes verrouillables pour nos affaires (ou un verrou sur la porte fonctionne aussi!)

Lorsque nous invitons d'autres amis enclins au camping à faire la fête dans notre tente, nous pouvons accueillir confortablement 15 à 20 personnes, assis sur des coussins et allongés sur le lit et sur les tapis au sol ... maintenant c'est ce que je peux une tente de fête! :-)

Si vous aimez les photos, assurez-vous de jeter un œil à l'étape 9 - il y a plus de 50 photos d'assemblage sur cette seule étape!

Étape 1: Présentation des pièces et du processus.!

Je vais aller droit au but et supposer que vous savez ce qui suit (en principe):

1) Qu'est-ce qu'une yourte et de quoi elle est faite.
2) À quoi devraient ressembler tous les composants ensemble.
Si vous avez déjà vu une yourte dans la chair, ou des photos, ou lu un peu à leur sujet, cela suffit.

Comme vous pouvez le voir sur la / les photo (s), il y a quelques composants majeurs, donc je vais écrire sur chacun d'eux tour à tour, avec quelques informations de fond, et comment les faire, et après cela je vais vous montrer comment tout se réunit pour l'assemblage!

  • Dimensions et fond.
  • Composants en bois
- mur
- toit
- porte.

  • Composants métalliques
- moyeu de toit
- boulons, goupilles, chevilles.

  • composants de canevas
- mur
- toit
- capuchon de toit

  • Assemblée!

ci-dessous sont quelques exemples d'images de certains composants, juste pour l'intérêt:

Étape 2: Dimensions et arrière-plan

Sur toutes les dimensions:

Diamètre de la tente: environ 15 '(5 mètres) de diamètre.
Hauteur de la tente: environ 10 pi (3 mètres) au centre et 5 pi 6 po (1, 6 m) sur les bords.


Mes composants Yourte (Un guide de référence pour plus tard):

Bois de charpente: 8 '(2400 mm) de long x 6 mm x 35 mm (voir ci-dessous) Quantité: 70ish

Boulons muraux: 1 "ou 1 & 1/2" de long x 1/4 (6mm) boulons Quantité: presque 300

Supports de toit principaux: 8 '(2400 mm) x 45 mm x 35 mm Quantité de poutres: 8

Supports de toit secondaires: 8 '(2400 mm) x 45 mm x 16 mm Quantité de poutres: 8

Tous les supports de toit et les lattes de mur sont découpés dans du bois de charpente en pin 90x35 F8 ou F12 - voir ci-dessous pour plus de détails.

Toit «HUB»: construit en métal (voir les étapes suivantes)

Toile murale: toile de 8 onces - de préférence "à l'épreuve", mais j'ai utilisé de la toile non traitée et non blanchie et je l'ai traitée moi-même (voir les détails dans les étapes ultérieures)

Toile de toit: Toile de 12 oz - DOIT être "imperméabilisée" (imperméable à l'eau et traitée anti-monticule) ... n'utilisez pas 8 oz ou vous le regretterez. Si vous pouvez trouver une toile de 10 onces vraiment solide et correctement traitée (je ne pouvais pas), cela suffira probablement, mais cela pourrait s'affaisser un peu.


NON RELIÉ À CÔTÉ: Si j'allais strictement "traditionnel", je n'utiliserais pas de boulons zingués
(ou des boulons), je serais en train d'arrimer des gaules ensemble sans utiliser de bois scié à la machine, j'utiliserais
feutre naturel à base de fourrure de mouton et de yak mélangé et pressé avec des huiles (graines de lin et bouillies
graisses animales) pas de toile imperméable et traitée anti-moisissure. Je n'aurais pas de bâche sur
le sol, ce serait de la saleté, et il y aurait une cheminée entourée de roches à l'intérieur de la tente
pour la chaleur (et la fumée). La porte serait toujours orientée vers le sud, le mur intérieur nord aurait
une idole / importance religieuse. Les hommes et les visiteurs s'asseyaient / dormaient toujours à l'ouest,
les femmes et les enfants à l'est, vous vous arrêtiez toujours pour un repas en passant, vous
demandez toujours "Comment allez-vous?" '..Et votre famille?' «..Et votre troupeau est gros et bien? (et le
la réponse serait toujours oui même si ce n'est pas vrai) Je ne suis pas si anal à propos de "traditionnel"
Je ne suis ni nazi "historique".

Étape 3: Composants en bois - le mur

Comment j'ai décidé de la taille:

Certains modèles que j'ai vus ont spécifié des tailles de 1 & 1/2 "x1 / 4" OU 1 "x1" OU 1 & 1/5 "x1 / 2".

Je me suis dit que la plus petite taille serait plus légère et assez solide si j'avais les lattes
"se chevauchent" assez, et j'ai vu au moins 3 ensembles de plans qui utilisaient des lattes de 1/4 "d'épaisseur, donc j'ai utilisé
cette taille.
En fin de compte, la flexibilité des lamelles minces est vraiment bonne pour la portabilité car elle permet au mur de yourte d'être enroulé plutôt que divisé en sections et disposé à plat.
Je pense que 5-6 mm est OK, mais seulement si votre bois n'est pas sujet à la rupture et a une flexibilité naturelle. Les autres lots de bois nécessitent 7 à 8 mm. Dans les trois tentes que j'ai fabriquées, j'ai toujours utilisé du pin, car il est facilement disponible et bon marché, mais il existe des qualités différentes, et l'utilisation du pin de la plus basse qualité (une fois, dans ma deuxième tente) a causé plus de dégâts se produisant, plus facilement, donc je préfère le grade supérieur / s maintenant.
Les 2 mm supplémentaires peuvent ne pas sembler beaucoup, mais cela fera une grande différence tout en donnant
la flexibilité ... ou vous pouvez le laisser aussi mince et utiliser un bois un peu plus dur que le pin
(par exemple meranti) ... le pin est probablement aussi mou qu'il vient, donc tout ce qui est disponible dans le commerce sera
être plus fort que le pin. Si vous n'avez pas de pin localement, utilisez n'importe quel bois tendre, c'est que les charpentes de votre maison sont normalement faites de.

Quelle taille j'ai fini par utiliser:
J'ai utilisé environ 6 mm x 35 mm (1/4 "x1 & 1/2") de bois de construction en pin de 90x35 mm.
En utilisant une lame de scie à "trait mince" dans une scie circulaire électrique standard, j'ai pu couper 9 ou 10 lattes de
chaque longueur 90x35, donc j'ai coupé 8 longueurs en environ 80 lattes, ce qui m'a donné quelques pièces de rechange
pour permettre le noeud plus qu'occasionnel dans le bois qui a affaibli la latte et / ou
l'a fait casser. Ne jetez pas les lattes cassées car elles sont utilisées autour de la porte où
les lattes doivent être plus courtes.
La structure est assez flexible avec des lattes si minces ... c'est une citation assez forte, donc si vous recherchez une structure murale LUMINEUSE et facile à transporter, optez pour 6 mm, un gars de taille raisonnable (moi!) Peut facilement transporter toute ma structure murale quand il est enroulé en un cylindre de 8 pi de longueur 300 mm de diamètre.
J'ai vu d'autres conceptions qui disaient qu'en roulant leurs murs, elles roulaient jusqu'à 2 '(600 mm) de diamètre, donc soit le mien est plus flexible / plus léger, soit je l'ai roulé plus serré, ou les deux.
La longueur du bois était de 8 pieds car les lattes sont inclinées à 45 degrés lors de l'installation, ce qui donne un mur
hauteur d'environ 5'6 ", ce qui convient à toute personne" normale "(si vous mesurez 6'6", vous aimerez
murs légèrement plus hauts).
Mon parc à bois est davantage destiné au marché commercial, et ils vendent
Des longueurs de 3, 0, 4, 8 ou 6, 0 mètres seulement ... ce qui est génial, je viens d'acheter les 4, 8 longueurs et leur ai demandé de
les couper au milieu (à 2, 4m ou 8 ') "pour que je puisse les transporter plus facilement dans ma voiture".

Comment je l'ai coupé:
J'ai monté la scie circulaire à l'envers (avec la lame parallèle au mur) sur une "table de scie"
que j'ai composé temporairement à partir de quelques bouts de bois que je traînais. Le plateau de table
doit être presque deux fois plus long que le bois que vous coupez "dans le sens de la longueur". La table que j'ai jigged up
mesurait environ 4 mètres de long.
J'ai ensuite vissé une "marchepied" en haut de la "table", parallèlement à la lame de scie, de façon à ce qu'elle se trouve à 6 mm (ou la largeur de lame que vous préférez) derrière la lame de scie.
N'oubliez pas que la scie elle-même est en fait sous la table et que la lame dépasse
à travers une fente que vous avez sciée dans le tableau juste à cet effet!.
N'utilisez pas votre table à manger pour cela! DANGER: n'essayez jamais cela à la maison! ;-) L'utilisation d'une lame de scie exposée comme celle-ci est un danger certain. Si vous aimez vos doigts, ne vous approchez PAS de la scie lorsqu'elle est en marche.
Pour allumer / éteindre la scie et la maintenir allumée sans maintenir la gâchette tout le temps, je
Je l'ai branché sur une carte d'alimentation qui avait des interrupteurs intégrés, et je les ai utilisés pour allumer / éteindre, j'ai ensuite
utilisé une "fermeture à glissière" autour de la poignée pour maintenir la détente "en marche" en permanence.

Afin de garder le bois qui est coupé contre le marchepied en bois (et donc
assurez-vous que les lattes sont cohérentes en largeur - ce qui est important), j'ai ajouté un peu de balancement
pivoter vers la table près de la lame de scie et suspendre un poids lourd au pivot avec un morceau de
corde.
Il était disposé de telle sorte que la bande de bois qui composait le pivot était poussée contre le
le bord avant du bois coupé et le contrepoids (dans mon cas, un gros morceau de bois dur,
mais une brique de maison ou 2 feraient aussi l'affaire) tiré sur une extrémité de la corde avec l'autre extrémité attachée à
le pivot.
Le résultat global est que le poids sur la corde pousse le bois «pivot», et
qui à son tour maintient le bois dur contre le marchepied. Si rien de tout cela ne fait
sens pour vous, c'est OK, ne vous inquiétez pas, trouvez simplement un volontaire, donnez-leur un "coup de pouce"
bâton "et les charger de la responsabilité de tenir / pousser le bois dur contre le
marchepied pendant que vous l'alimentez sur la longueur du bois coupé.
Voir l'image ci-dessous si tout cela est encore trop. C'est vraiment assez simple, c'est juste difficile à décrire.

(NOTE LATÉRALE: un «poussoir» est un morceau de bois de rebut d'au moins un mètre de long (ou 2) que quiconque
travailler avec une scie circulaire à table doit toujours être utilisé à proximité de la scie. Il
est utilisé pour pousser le morceau de bois qui est coupé, de sorte que vous pouvez le pousser jusqu'à
à travers la lame de scie sans se soucier de choses comme perdre les doigts, etc., avoir votre prise en main
sur quelque chose de glisser et "whoops là va cette main". La fin du «poussoir» est sacrifiée
au dieu de la scie électrique à mesure qu'elle devient tranchée et coupée en dés ... mieux que vos doigts!)

Calcul de la quantité de lamelles nécessaires:

Un certain nombre de facteurs sont impliqués ... 1) combien de trous de boulon (c.-à-d. Lamelles qui se chevauchent) vous avez dans
chaque latte. 2) la taille souhaitée de la tente finie et 3) le nombre de supports de toit que vous souhaitez avoir.

1) le nombre de trous de boulons peut être compris entre 5 et 10 par lamelle. J'ai vu des exemples de 5, 7, 8 et 10.
La personne / les plans que j'ai vus qui ont dit en avoir utilisé 5 ont dit plus tard qu'ils avaient modifié leur plan en ajoutant
trous intermédiaires, et converti le 5 en 9 trous. J'ai pensé que je choisirais une figure du milieu
sur 5, 8 et 10. J'ai utilisé 8 trous, disposés ainsi:

premier trou: 3 "(75 mm) d'une extrémité (le haut)
7 trous suivants: 1 '(300 mm) du dernier
laissant: 9 "(225 mm) entre le dernier trou et l'autre extrémité (le bas)

Cela donne une "grille" une fois assemblée dont les côtés ont une longueur de 1 '(300 mm).

Ma tente finie mesure environ 15 pieds de diamètre. Il semble que la plupart des modèles sur lesquels je pourrais mettre la main reposent sur une tente de 15 "(ou à proximité) car elle est assez grande pour dormir normalement, disons 6 ou 8, et
cela le rend parfait pour deux ou trois et laisse beaucoup de place à revendre.

Quelques calculs: supposons que nous voulons une tente d'environ 15 pi (4, 5 m) de diamètre, et nous utilisons 8 trous de boulons séparés par un pied dans une latte de 8 pi comme décrit ci-dessus. Lorsque les lattes sont assemblées, nous supposerons également qu'elles sont inclinées à 45 degrés. Il en résulte une hauteur de mur d'environ 5'6 "avec des lattes à 45 degrés.
L'angle du toit signifie que le centre de la tente mesure plus de 7 pieds (plus de détails plus tard), donc si vous mesurez plus de 5 pieds 6 pouces, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez qu'à vous pencher lorsque vous traverserez la porte.
Si les lattes sont à 45 degrés. puis ils formeront des losanges dans la grille du mur qui sont en fait complètement carrés. la largeur de ces "carrés" à travers la diagonale (c'est-à-dire horizontale au sol) est (en utilisant pythagore) racine carrée de 2, ou 1, 41 '(424 mm).
Pour obtenir une tente de 15 pi (4, 5 m) de diamètre, vous avez besoin d'une circonférence de 3, 14 x 15 pi (3, 14 x 4500 mm), soit: 47, 1 pi (14, 13 m). avec chaque «carré» étant 1, 41 '(424 mm), cela signifie que nous avons besoin de 33, 65 d'entre eux pour faire le tour complet de la circonférence.
Chaque carré prend deux lattes, nous avons donc besoin de 67, 3 (doivent être des multiples de 2) arrondis à 68 lattes pour toute la tente. Cela dit, nous n'avons pas encore autorisé la porte, ni pris en compte la position du toit sur le haut des murs, mais vous avez l'idée ... ensuite, les portes, etc. ...

Si nous faisons la porte 2x1, 41 'ou 2, 82' (846 mm) de large, alors c'est une belle figure uniforme, et nous pouvons
réduisez simplement le nombre de lamelles nécessaires de 4 à 64. (la porte occupant l’espace
les lattes auraient pris).
Étant donné que les supports de toit doivent avoir leur extrémité inférieure appuyée sur un point où les lattes
se croisent, alors nous devons être en mesure de diviser le nombre de «carrés» autour de la tente uniformément par
le nombre de supports de toit que nous décidons d'utiliser (ou qui souffrent de supports de toit inégalement espacés - eek!)

Lors de la construction de ma yourte, j'ai oublié cette étape suivante, donc chaque fois que je mets le toit sur les murs, le toit ne tient jamais tout à fait car je dois les placer sur l'intersection la plus proche, qui n'est pas exactement espacée . Eh bien, cela fonctionne toujours bien, mais pas aussi bien.

La bonne façon: Disons que nous décidons que le toit doit avoir 8 supports principaux qui maintiennent l'anneau central et 8 supports secondaires (section plus petite) qui sont destinés à arrêter l'affaissement de la toile, nous nous retrouvons donc avec 16 supports.

Afin de diviser le nombre de lamelles de toit de manière égale en nombre d'intersections de murs,
nous devons avoir 16, 32, 48, 64 ou 80 carrés autour de la yourte (en comptant la porte comme deux pour le
dans l'intérêt des mathématiques). Puisque nous avons pensé que nous aurions des carrés '33 .65 '(arrondis à 34)
(voir ci-dessus), alors nous étions assez proches des 32 requis que nous venons de dire que nous devons utiliser. Bien sûr, vous pouvez également modifier le nombre de supports de toit pour qu'ils correspondent aux murs, plutôt que de modifier le nombre de lattes de mur pour correspondre aux supports de toit. Disons que vous avez fait ce que j'ai fait et construit vos murs, puis que vous vous rendez compte que le nombre de supports de toit que vous coupez est incorrect, il est plus facile de couper un ou deux autres supports de toit que de changer la structure du mur ... tant que vous n'avez pas encore construit votre «centre» central, sinon il est plus facile d'ajouter ou de retirer quelques lattes du mur.

Donc, la décision que j'ai prise était d'avoir 16 supports de toit, ce qui signifie 32 `` carrés '' (deux d'entre eux
sont la porte), donc avec 30 carrés réels (32 moins deux pour la porte), nous devrions avoir besoin de 60
lattes (plus ou moins quelques-unes à couper de chaque côté de la porte), et avoir une tente résultante
taille d'un smidgen plus petit que ce que nous avions initialement dit.

La taille finale est de 32x1, 41 'ou 45, 12' (13536 mm) de circonférence et 14, 37 '(4310 mm) de diamètre
si vous gardez les "diamants" parfaitement carrés. Poussez les murs un peu plus et faites
les quelques pouces plus courts, et vous avez toujours la tente 15'-16 'avec laquelle vous avez commencé.

Phew!.

NOTE LATÉRALE: d'autres plans que j'ai vus font varier les structures de support du toit de 5 à 45, il y a donc un
beaucoup de variation ici. L'extrémité supérieure de la plage est plus probable pour les zones qui connaissent
neige, ou qui utilisent des supports de toit extrêmement minces, ou qui aiment l'idée / la propreté qui
vient d'avoir un support de toit sur le dessus de chaque «intersection» de mur - c'est-à-dire où
deux lattes de mur se rejoignent au trou supérieur, l'extrémité inférieure est peut-être pour ceux qui utilisent un très lourd
toile, ou une tente plus petite qui n'a pas besoin d'autant de «soutien» pour arrêter l'affaissement) Mon original
toit prévu utilisé 8 car j'étais goinf pour une portabilité maximale, un poids minimum, mais j'ai modifié le
toit avant même d'avoir fini de construire la yourte à 16 ans comme indiqué ci-dessus, et c'est beaucoup
meilleur résultat pour un gain de poids minimal - les supports secondaires n'ont pas vraiment besoin de tenir beaucoup
poids du tout, juste de la toile. Ce sont les principaux qui tiennent l'anneau. Quelques autres plans
n'utilisez pas deux types de support de toit, mais optez plutôt pour qu'ils soient tous porteurs. Cette
fonctionne aussi, et vous donnera probablement un anneau de toit que vous pouvez faire des tractions sans
problèmes. Je suspends des armoires entières de vêtements au mien sans aucun problème.

Perçage des trous dans les lattes:

Utilisez une perceuse à colonne ou soyez TRÈS prudent pour vous assurer de percer directement.
Chaque plan que j'ai lu disait qu'une perceuse à colonne était une bonne idée. Je n'en ai pas utilisé, j'étais juste très prudent, et le mien a fonctionné, mais si vous êtes "à faculté réduite" comme certains de mes amis (salut Wolfe!), Alors vous devez utiliser une perceuse à colonne ou obtenir un de vos non -des amis altérés pour le faire.
Parce que le bois que j'utilise est mou (pin) et donne un peu en raison de sa finesse, j'ai pu
pour s'en tirer avec les trous jusqu'à 3 ou 4 mm décentrés au moment où ils sortent de l'autre
côté du 90x35 (percé à travers le 90), mais je recommande fortement de prendre votre temps
et obtenir les trous vraiment droits car cela rend l'alignement des boulons beaucoup plus facile.
Soyez précis et cohérent dans vos mesures lorsque vous les marquez sur vos bois avant de forer, car cela est également très important.

Assemblage des murs:
J'ai vu des plans qui spécifiaient le rivetage, l'attache avec du cordon, des goupilles fendues et des boulons.
Les boulons sont tellement plus faciles que les rivets, et tellement plus solides que les cordons ou les goupilles fendues. Assurez-vous simplement d'utiliser des écrous en nylon autobloquants ou d'endommager délibérément l'extrémité du filetage du boulon après avoir mis l'écrou (cela empêche les écrous de se détacher en transit et de se perdre).

Je viens de frapper un peu le bout de filetage du boulon avec un marteau car c'est moins cher que les écrous en nylon
(allez à la quincaillerie et vérifiez vous-même la différence de prix - si vous êtes serré
vous ferez ce que j'ai fait).
Si vous construisez une yourte / ger, vous avez évidemment vu comment les murs sont assemblés, donc je
ne vous ennuiera plus. C'est juste un cas d'insérer 300 boulons impairs à travers les bons trous, en mettant
tous les écrous (pas besoin de les serrer - en fait, les serrer est très mauvais!), puis
en s'assurant que les écrous ne se détachent pas facilement après avoir endommagé un peu le fil.

Le seul point d'assemblage qui est ESSENTIEL est que toutes les lattes inclinées dans un sens sont * à l'intérieur * du cercle, et toutes les lattes inclinées dans l'autre sens sont à l'extérieur du cercle, sinon le cadre ne se repliera pas comme un scassor .

Comme je l'ai mentionné, mes trous étaient parfois jusqu'à 5 mm à certains endroits, mais le bois a beaucoup de `` flex '', donc je l'ai encouragé un peu avec un marteau si nécessaire et je l'ai adapté. ;-)
(ne frappez pas les bois trop fort ou vous casserez les lattes avant même de commencer).

Près des portes, les lattes doivent se raccourcir d'un trou à la fois, je tripote la forme du
bois où ils se sont joints sur le cadre de la porte, juste parce que je voulais une finition soignée. Tout le monde fait ses portes différemment car cela dépend de ce que vous voulez.
Traditionnellement (dans les années 1600 et plus tôt), les monguls auraient juste senti des portes à `` rabat '', pas des portes à charnières en bois massif, mais j'en ai vu beaucoup qui vont à la porte solide (et c'est populaire en Mongolie de nos jours!) fait pour une structure très sécurisée, et est assez cool.

Le mien est un cadre extrêmement simple en bois de charpente en pin (surprise surprise) 90x35mm. Deux longueurs de la hauteur du mur fini (5'6 "), et deux de la largeur de porte souhaitée (2, 82 'ou 846 mm). J'ai fait le cadre de porte le plus simple possible, et la porte est une tenture en toile que je suspends au-dessus de l'espace . Je l'ai fait parce que je voulais la portabilité, et une grande porte solide semblait être une vraie douleur à transporter. Pour faire de même, je suggère d'utiliser une grande vis à bois appelée vis de coach, deux dans chaque coin de la porte, et percer un trou à travers eux, et vissez-les ensemble.

D'autres options peuvent être:
1) une «porte» encore recouverte de toile / tissu, mais qui est en fait
fait de treillis comme les murs, c'est portable et sécurisé, je suis sûr que vous pourriez faire une serrure pour
en quelque sorte.
2) sur un plan que j'ai vu récemment sur le Web (il peut s'agir des URL répertoriées ci-dessous, je
ne me souviens pas) avait une porte "double", je veux dire par là des portes "françaises" solides. Deux
portes demi-largeur avec une suspendue de chaque côté. Il est plus portable et toujours solide. Mauvais
faire probablement de cette façon finalement.

Étape 4: * Composants en bois - le toit!

Supports de toit principaux:
Découpez les supports de toit de 90 mm x 35 mm (comme tout le reste).
Longueurs 4x2400mm, chacune coupée au milieu fait les 8 supports principaux.
2x2400 mm de longueur, chaque coupe en 4 fait les 8 supports secondaires.

J'habite dans une zone sans neige. Si vous allez neiger, vous voudrez probablement une plus grande
pente du toit (par exemple, faites-leur 9 ou 10 pieds de long au lieu de 8 pieds de long) ET des poutres plus solides.

Toit / hauteur Longueurs de support / pas / angle:
Une tente de 15 'de diamètre a un rayon du centre de 7 & 1/2' (qui est plus court que la longueur de 8 '
des supports de toit recommandés), Lorsque le toit est incliné, le pas est légèrement plus long que
le rayon droit, donc avec un peu de calcul, selon le pas et la taille réels que vous choisissez, vous pourriez trouver que 8 'est en fait trop court pour atteindre le centre, ou peut-être un peu long. Ce n'est pas grave car il n'a pas besoin d'atteindre le centre. Le centre contient un `` hub '' qui peut aller de 1 '(300 mm) à 3' (900 mm) de diamètre.
Je pourrais dire que j'ai déterminé la pente exacte du toit que je voulais, utilisé un peu plus de mathématiques pour obtenir la longueur requise des supports, puis utilisé cela pour déterminer la taille de l'anneau dont j'avais besoin si le
les supports mesuraient 8 pieds (2400 mm), mais pas moi. J'ai décidé que je voulais une bague de 1 & 1/2 '(450 mm), et
que je me fichais de l'inclinaison du toit, tant qu'il n'était pas plat.
Je me tenais dans la cour arrière avec une yourte à moitié assemblée et sans anneau central, j'ai mis une échelle au milieu et j'ai calé les extrémités supérieures des supports de toit sur le dessus de l'échelle (une échelle de 10 pieds, je pense), et
a estimé que ce serait bien.
J'ai construit l'anneau et je l'ai assemblé, et c'est assez proche. Je pourrais augmenter un peu le pitch, mais bon, ça marche comme ça, alors pourquoi le changer?

Vous le faites comme bon vous semble. :-)

Ma première yourte a été assemblée de cette façon, et elle s'assemble bien, mais c'est plus un art à assembler qu'une science. Les deux yourtes suivantes se sont avérées un peu plus petites (13-14 pieds de diamètre), donc j'ai trouvé qu'il était nécessaire de couper jusqu'à 20 cm (6 ") des poutres du toit, afin qu'elles ne pendent pas -sur le bord de la yourte. C'est OK aussi, et je trouve que ceux-ci sont en fait plus faciles à assembler!.

Connexions de support de toit:
La jonction des supports de toit au `` moyeu '' central est détaillée dans la section du moyeu, mais la jonction du bas des supports de toit au sommet des murs peut se faire de plusieurs façons:
1) la première méthode que j'ai utilisée, et celle que j'utilise actuellement sur ma première yourte (mais que je ne recommande pas) consiste à les attacher. Percez un trou de 6 mm à travers / à travers l'extrémité inférieure du support de toit à environ 30-40 mm (1 & 1/2 ") de l'extrémité et attachez une boucle de cordon tissé solide (par exemple un cordon de store vénitien en nylon de 4 à 5 mm) d'environ 150 mm (6 ") à travers cette boucle. La boucle peut alors être simplement attachée autour du haut du mur, lorsque le support repose sur le mur. Je fais actuellement cela, et j'ai également étendu la boucle avec environ 450 mm (1 & 1/2 ') de cordon qui peut être attaché au mur plus bas afin que le joint soit sécurisé (ce bit fonctionne assez bien).
2) Ce que j'ai fait sur les yourtes numéros 2 et 3, c'était d'utiliser une "épingle" en acier sur le dessus du mur, et de faire un trou dans les bois de charrette à un angle correspondant à la pente du toit. la goupille en acier sur le cadre entre dans le trou sur le bois du toit et crée un joint. jetez un oeil sur les photos, et vous verrez ce que je veux dire.

Étape 5: Composants métalliques - le moyeu de toit

Options de moyeu de toit:

Le but du «moyeu» est simplement un moyen de connecter le centre du toit tous ensemble
tout en donnant un «évent» ou un «orifice» central pour la circulation / ventilation / fumée / observation des étoiles.

1) Traditionnellement, ce serait un anneau de gaules auquel les gaules de toit ont été attachées, mais ce n'est pas quelque chose de facile à démonter et à remonter.

2) Aujourd'hui, la forme la plus courante (je l'ai vue dans d'autres yourtes) est un anneau "stratifié" à 3 couches composé de deux couches de pli et d'une couche intermédiaire de bois en forme de coin, le résultat étant qu'il y a des carrés pour pousser le poteaux de toit en. (les poteaux de toit doivent être coupés en angle pour utiliser ce formulaire). J'ai vu ce formulaire bien fonctionner et je le recommanderais si vous avez des compétences en bois, mais pas en métal, mais je ne l'ai pas utilisé moi-même.

3) Un "anneau" en bois formé en construisant un stratifié vertical à partir de longs tours minces de bois
qui sont cuits à la vapeur et pliés en un anneau, et collés et serrés ensemble, avec plus de tours de bois ajoutés à l'intérieur de l '«anneau» jusqu'à ce qu'il ait un profil / une largeur suffisamment épais.
Ceci est plus léger que 1), ne nécessite pas d'affaiblir les supports de toit en coupant sur un angle,
(uniquement arrondi pour s'adapter aux grands trous qui sont ensuite percés dans le stratifié de l'anneau), et est
probablement la meilleure forme à utiliser si vous ignorez la construction. C'est vraiment difficile à faire et
le faire fonctionner correctement.

4) Enfin, la forme que j'ai réellement utilisée: je possède un soudeur et j'ai des compétences raisonnables en travail du métal, j'ai donc fait un anneau de 450 mm (1 & 1/2 ') à partir d'une tige en métal solide de 15 mm (en fait un ocatagon, mais cela ressemble à un cercle si vous ne regardez pas de près!), et à partir de cela, j'ai soudé 8 grandes `` broches '' (rondes de 15 mm) et 8 plus petites `` broches '' rondes de 8 mm (une pour chacun des 16 supports de toit), j'ai arrangé ces qu'ils étaient inclinés au même niveau que le toit est censé être (quoi que vous ayez trouvé pour votre tente, je viens de le deviner).
Pour joindre les poutres de toit à cette "étoile" en acier, j'ai ensuite TRÈS PRÉCIEUSEMENT percé un trou très profond de 16 mm ou de 9 mm dans le fond des supports / poutres de toit. (J'ai acheté 2 mèches plates (16 et 9 mm) et une "rallonge pour mèches plates" afin de percer un trou vraiment profond.
J'ai percé environ 200 mm dans l'extrémité en bois pour les grands supports, et j'ai fabriqué les grandes «dents» de 220 mm de long et 100/120 mm pour les plus petites «dents»).
L'idée est que les supports de toit glissent sur les «dents» et produisent un joint très solide. Cette
fonctionne très bien, et je l'ai trouvé assez facile à faire.

J'ai fait ce joint .. Je n'ai jamais vu personne d'autre utiliser cette méthode sur leurs yourtes / plans .. Je viens
suppose que personne n'a pensé à le faire de cette façon avant ... ou ils ne l'aiment pas parce que ce n'est pas
assez "traditionnel" pour eux.
Mon `` moyeu '' (la première yourte) est vraiment rouillé - car il s'agissait en premier lieu d'acier recyclé, mais les yourtes plus récentes que j'ai fabriquées ont été peintes avec de la peinture imprégnée de zinc (antirouille), ce qui leur donne un aspect raisonnable.

Étape 6: Composants métalliques - - Boulons, goupilles, chevilles.

Les autres composants métalliques qui doivent être fabriqués d'une manière ou d'une autre sont:

Broches en métal
- pour fixer le cadre de porte au treillis mural. ce ne sont que des tiges en acier pliées de 6 mm (1/4 "). Elles doivent être amovibles pour que la yourte puisse être démontée et réassemblée facilement. J'ai fait celles de l'image à partir d'un morceau d'acier doux de 150 mm de long, avec une poignée / courbure de 50 mm (2 ") à une extrémité.
Les plus récents que je fabrique en achetant des piquets de tente galvalisés (comme celui illustré) et en les coupant en deux. C'est plus facile et ils ne rouillent pas tellement.

La troisième photo montre un gros plan de la goupille assemblée à travers une partie du treillis mural et des cadres de porte.

Les plier est en fait très facile avec une extrémité dans un étau de banc et frapper l'autre extrémité avec un marteau (commencez légèrement, ne vous précipitez pas, ou vous créerez des fissures).

Oeillets de toit et crochets.
- les crochets sont en fait une option, mais quelque chose que je trouve facilite l'assemblage du toit fini.

À chacun des 16 points autour du bord du toit où le bois / s pointe (c'est-à-dire à égale distance), vous devez mettre un œillet en laiton "puch-through" qui est assez grand pour lacer votre cordon.

Chaque seconde doit avoir un "crochet en S" (voir la deuxième photo pour la mienne) afin que vous puissiez facilement y accrocher une corde d'arrimage lorsque vous assemblez la yourte. J'ai fait le mien sur mesure à partir de gros clous galvanisés, pliés en forme de U drôle, de sorte que la tête de l'ongle ne passera pas à travers l'œillet en laiton dans la tente, mais la tige le fera.
En les pliant comme ça, je peux les adapter en permanence au toit, et ne pas les perdre, mais je peux toujours lacer la corde autour de l'extrémité ouverte facilement.

Goupilles pour relier les murs au toit
Regardez attentivement la dernière image de cet ensemble, et vous verrez que la partie verticale de la "broche" semble se joindre à l'écrou / boulon qui traverse le treillis mural X. C'est en fait tout le même boulon, juste un long un, la tête coupée.
Le boulon a un diamètre de 1/4 "(6 mm), un boulon de 120 mm de long avec filetage sur environ 1 pouce de la tige.
En enfilant un écrou aussi loin que possible et en le pliant presque exactement là où le fil s'arrête à côté de l'écrou, vous obtenez une broche en forme de L qui est filetée sur la section courte et a l'écrou verrouillé en permanence dans le "coin" (en raison de la distorsion du filetage qui se produit lors de la flexion du boulon juste à côté).
C'est en fait assez facile (il suffit de plier un boulon) ... c'est juste difficile à expliquer.

Ces boulons spéciaux en forme de L sont utilisés à la place des boulons courts sur le bord supérieur du toit, mais uniquement tous les deux joints. (où les bois sont assis).

Étape 7: Composants de toile - le mur!

Achetez un morceau de toile aussi longtemps que votre tente est ronde, y compris la porte, plus un peu de rechange - peut-être 30 cm (1 ').

La version simple (ma première méthode):
Je n'avais rien d'autre à faire à part mettre à part l'ourlet des deux extrémités brutes, et mettre quelques oeillets en laiton dans les extrémités ourlées. Pour le garder, il a juste les quelques pouces supérieurs accrochés au mur,
et maintenu en place par le poids des supports de toit (clips bull-dog lors du montage).
À la porte, l'extrémité de la toile est juste prise à travers la porte, et une corde / corde légère est utilisée pour fouetter
des oeillets de la couture finale au treillis à l'intérieur du mur, qui détient
la toile serrée autour de l'extérieur du mur lorsque ceux-ci sont un peu serrés. Le mur lui-même
peut alors agir un peu comme une "bande de tension" ..les cordes de tension sont quand même un must!.

La version plus longue (ma méthode préférée maintenant):
Contexte: mes yourtes sont construites de telle sorte que lorsque tous les cadres en bois sont ensemble et que les poutres de toit sont installées, le bord supérieur du mur / treillis a un bois de toit installé sur chaque deuxième joint X. Cela laisse un joint boulonné sur deux libre et accessible pour accrocher le mur.

Pour ce faire, je couds un renfort sur la toile juste en dessous du point qui serait assorti sur le joint dans le mur, et je couds une "bascule" wodden, via un solide cordon en nylon dans le renfort. La toile murale peut ensuite être simplement accrochée aux poutres du mur et suspendue à partir des genouillères en bois.

Cela donne un résultat invisible de l'extérieur de la tente, facile à monter de manière reproductible et toujours dans l'esprit de la construction.


Remarque sur les cordes de tension:
Ces cordes / cordes de tension (j'utilise deux bandes, chacune de 3 mm de corde de store vénitien tissé) doivent être
fixé de façon permanente aux murs en bois avant que les murs et le toit en camvas ne soient posés. Je vais expliquer comment ces cordes sont attachées au mur à la fin de l'Instructable. Pendant le montage, cependant, vous pouvez simplement les enrouler autour de la yourte entière, et au moins celle du haut doit être partiellement serrée, sinon les murs en treillis de bois tomberont. Cela doit être fait avant de mettre du poids sur eux, comme lorsque vous placez le toit en bois ou que la toile du mur soit mise.

Étape 8: Composants de toile - Toit

Construction de la toile du toit:
Achetez 16 mètres de toile de toit à environ 6 'de large et coupez-le / cousez-le selon l'image ci-dessous.

Remarquez comment il y a deux sections de 1800 (6 ') de large, ce sont la pleine largeur de la toile. Les deux petits rectangles (en haut et en bas) sont de la même longueur de toile, divisés au milieu à la moitié de leur largeur.

Le "coin" qui est montré manquant doit être découpé et cousu pour que la toile du toit prenne une forme "conique". pour correspondre à la pente de votre toit.
En fait, je trouve plus facile de simplement assembler toute la structure en bois dans la cour arrière à ce stade, et d'accrocher le cercle plat terminé sur le cadre / toit. À l'aide d'un escabeau et de beaucoup d'épingles solides, je peux ensuite épingler le toit de sorte qu'il soit clair exactement combien de toile (la forme de coin) doit être retirée, laissant le toit comme un "bon ajustement".

Pour la version simple:
Effectuez une dernière finition et un ourlet du bord extérieur uniquement après avoir retiré le "coin" et cousu cette morsure, localisé à nouveau le toit sur la structure et finalement parcouru l'extérieur avec un morceau de craie dessinant une ligne où vous pense que l'ourlet devrait aller. Je ne l'ai pas fait, et peu importe comment j'ai essayé d'en faire un cercle exact, les ourlets sont toujours un peu inégaux. Tant pis.


Pour la version plus compliquée (mais préférée):
J'ai cousu une "bande" de toile plate et droite, d'environ 20 cm (6 ") de large, tout autour du bord du toit. Ce tissu n'est PAS incurvé pour correspondre au toit, il est plutôt droit pour correspondre aux murs, et il est suspendu au bas du toit, le long des murs et recouvre entièrement le mur -> la fabrication des joints de toit est vraiment à l'épreuve du vent / de la pluie / du grésil / des insectes / des insectes.
Cela donne également une belle finition professionnelle à l'extérieur de la yourte.
Je ne l'ai fait que dans ma 3ème yourte, pour laquelle j'ai oublié de prendre des photos, mais croyez-moi, c'est vraiment bien d'avoir un joli joint étanche à l'air / au vent là-bas (ma yourte actuelle, l'ancienne ne l'a pas, et obtient un peu brouillon). La plupart des images de cet instructable proviennent de ma deuxième yourte, qui a des "pointillés" (c'est-à-dire des formes carrées en zigzag) autour du bord du toit, c'était à la demande du "nouveau propriétaire", et est un peu plus joli, mais également moins traditionnel, et pas aussi étanche que la 3ème yourte avec une bande solide.


ENFIN: Ne jetez pas ce "coin" que vous avez découpé dans la yourte ... Coupez le plus grand triangle ou cercle équilatéral que vous pouvez en tirer, et utilisez-le comme "capuchon" pour passer par-dessus votre trou d'aération.
Vous aurez besoin d'au moins 24 '(8m) de corde / corde pour maintenir ce' cap 'en place (trois cordes qui vont de
les extrémités du triangle ou du bord du cercle jusqu'aux murs à nouer.)

Étape 9: Assemblage - Tout assembler / monter

La meilleure façon est de l'essayer et de l'essayer. Attendez-vous aux premières fois où vous le faites
prendre un certain temps. Vous aurez besoin de deux ou trois personnes, mais pas plus. Je peux le faire moi-même maintenant, mais
c'est encore plus facile avec deux.

Suivez les images ci-dessous pour un guide pictographique détaillé avec des conseils de texte. Sérieusement, regarder toutes les photos en vaut la peine - il y en a environ 50 sur cette étape! Ça doit valoir plus de 1000 mots. :-)

Conseils:
*) Vous aurez besoin d'un cordon / bande de tension (ou même deux) pour faire le tour du haut (et éventuellement
au milieu) du mur. Il est important de mettre cela en place avant de mettre le toit
prend en charge. Certaines personnes utilisent une bande de toile de quelques pouces de large, j'utilise un vénitien de 3 mm
cordon aveugle autour du haut et du milieu du mur (une lame plus épaisse peut ne pas nécessiter deux tendeurs).
J'utilise deux tendeurs juste pour réduire le léger "arc" dans les murs une fois que tout est en place.
J'ai acheté un rouleau de cordon complet de 100 m et c'était moins cher que d'acheter 40 m au mètre
prix, donc j'ai beaucoup pour des choses comme attacher le toit.
  • vous pouvez fixer le câble tendeur en permanence sur les murs en bois, en l'attachant sur chaque tête de boulon tout autour du mur, ce qui est une excellente idée, et rend la pose beaucoup plus facile aussi! Voir les photos pour plus de détails.

*) mettre (ou garder) les cordons / cordes de tension en place avant même de sortir la toile de la voiture. je
oubliez-les toujours, puis retirez à nouveau la toile murale pour les remettre. Vous pouvez les mettre sous ou sur la toile du mur, je préfère toujours sous, mais d'autres utilisent dessus, cela n'a pas vraiment d'importance et c'est juste cosmétique.

*) Si le vent est léger, accrochez la toile murale au-dessus des murs avant de mettre les supports de toit et maintenez-la en place avec des agrafes bull-dog (ou cousez de petites poches pour que la toile puisse pendre). Si le vent est fort, la toile murale peut agir comme une voile et faire exploser votre tente, alors laissez la toile jusqu'à ce que vous ayez le poids du bois du toit pour la maintenir.

*) Montez l'anneau central en insérant d'abord 3 supports principaux opposés, l'anneau
se tenir debout, et la personne qui le tenait ne recevra pas de tels bras douloureux. Essayez de ne pas trop vous tenir sous l'anneau central pendant l'assemblage, car se faire frapper la tête avec un gros objet lourd (s'il tombe de façon inattendue) est désagréable et dangereux.

*) Commencez à tirer la toile de toit sur le toit, et en même temps, ayez une ou deux personnes
à l'intérieur de la tente avec de longs poteaux (emprunter quelques supports de toit mineurs pour cela si nécessaire),
demandez-leur d'utiliser les poteaux pour pousser la toile vers le haut et sur le toit. C'est plus facile que d'essayer de
faites-le simplement glisser avec des cordes.

*) Obtenez une bâche ou une grande feuille de protection en plastique noir pour votre sol, vous ne le regretterez pas. Coupez un cercle
environ 3 / 4-1 '(~ 200-300mm) plus grand tout autour que votre tente, et pliez les côtés à l'intérieur de votre tente pour
empêcher l'eau de pénétrer dans la tente. J'ai utilisé à l'origine une feuille de plastique «sous-couche de béton» de 2500 mm de large en plastique noir (car elle était moins chère qu'une bâche carrée de 15 pieds) et je l'ai jointe ensemble au milieu avec
ce "ruban adhésif" marron large. Il colle à ce plastique noir comme de la colle et est étanche
assez pour survivre un mois sous l'eau si nécessaire. La longévité du plastique noir n'est pas très bonne (une douzaine d'utilisations ou plus sur 5 ans) avant que le sol / les roches ne le déchirent), donc avoir un sol en bâche est bon, c'est ce que j'utilise maintenant - j'ai trouvé un local fournisseur de toile et de bâche qui l'a fait sur mesure pour la forme circulaire pour seulement 100 $ AU (environ 150 $ US).

*) Dans tout sauf en cas de vent nul, vous voudrez certainement emporter quelques piquets de tente, j'en utilise 8 ou eux, placés dans le sol directement comme le bas des murs et encordés sur le toit. (c.-à-d. attacher le bord de la toile de toit aux piquets de tente) en plaçant les oeillets et les crochets en S de façon à ce qu'ils se ramollissent autour de l'ourlet du toit, et en zigzaguant la corde d'arrimage entre ces oeillets avec les crochets en S et les piquets de tente fixés au même espacement autour du bas du mur. Vous vous retrouvez avec ce joli motif tringulaire régulier visible sur les bords de la yourte.

*) Sinon (c.-à-d. Dans des conditions de vent nul), vous pouvez maintenir la toile de toit vers le bas avec un motif de cordes noughts-and-crosses sur le toit.

*) prenez trois fois plus de «corde» ou de «corde» que vous pensez en avoir besoin, utilisez-la pour:
- corde de tension / s (environ 15m par tendeur - j'en utilise deux, donc 30m)
- attaches en zig-zag (environ chaque mètre de périmètre rond signifie 35-40m) ou # attaches de toit (environ 25-30m)
- cravates (environ 8 m ou plus)
- attacher la toile murale en place (de chaque côté de la porte) (environ 5 m)
(J'ai acheté 100m et j'en utilise presque tout quelque part. J'ai même réussi à ne pas avoir à le couper, donc c'est
toujours utile pour d'autres choses pour les 350 autres jours de l'année)

Maintenant, les photos d'assemblage! Il y en a BEAUCOUP, dans l'ordre de montage, alors jetez un œil!

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