Construire un véritable atelier de menuisier

Il existe un certain nombre d'instructions sur la construction d '"établis" de divers degrés de coût et de sophistication, mais la plupart d'entre eux ne sont en réalité que des tables. Ils fonctionneraient bien comme tables d'artisanat ou d'assemblage, mais ce ne sont pas de véritables établis de menuisier.

Qu'est-ce qu'un établi?

Un établi de menuisier n'est pas une table, c'est un système de maintien de travail. Ce n'est pas quelque chose que vous définissez par-dessus, c'est un outil qui maintient votre travail. Lorsqu'une table de travail peut avoir un étau de machiniste boulonné à son sommet, un banc de menuisier est construit pour accueillir un certain nombre de mécanismes de maintien différents, tels que des chiens de banc, des arrêts de rabotage, des jeûnes ou des crics de planche, et aura généralement un autre vis de menuisier intégré dans sa structure.

Un établi doit être suffisamment lourd pour ne pas bouger sous vous pendant que vous travaillez, et suffisamment rigide pour ne pas se fragmenter sous les forces qui seront placées sur lui. Il ne faut pas beaucoup d'heures pour raboter une planche ou marteler un ciseau pour qu'une table de travail en 2x4 cloué se détache. Les conceptions de banc traditionnelles utilisent des menuiseries à mortaise et tenon, qui sont solides et rigides, mais pas vraiment adaptées pour un menuisier débutant qui n'a pas déjà de banc.

La conception

Cet instructable montre comment construire, avec des outils de base et du bois facilement disponible, un banc qui fournit la plupart des fonctions d'un établi de menuisier traditionnel. J'ai commencé avec un design d'Asa Christiana qui a été présenté dans la deuxième saison de la série de vidéos de finewoodworking.com Getting Started in Woodworking. Les plans du projet sont disponibles sur leur site Internet.

La conception de Christiana était une simplification d'un banc du livre de Sam Allen `` Making Workbenches ''.

Le banc que je vais décrire diffère de ces deux éléments dans quelques domaines, dont le plus important est le sommet. Le dessus d'Allen était fait de trois couches de panneaux de fibres de moyenne densité (MDF) de 3/4 ", surmontées et bordées de panneaux durs de 1/4". Le dessus de Christiana n'était que de deux couches de MDF 3/4 ". Mon plateau est de deux couches de MDF 3/4" bordé de chêne 1/2 "et surmonté d'un comptoir Ikea en chêne collé sur les bords de 1-1 / 2" d'épaisseur. Mon top est plus cher en temps et en argent que Christiana ou Allen. Si vous cherchez à construire quelque chose de rapide et bon marché, je recommanderais l'approche d'Allen à celle de Christiana. Le panneau dur augmente considérablement la durabilité du dessus.

L'essence de la conception est un système de menuiserie utilisant une tige filetée qui offre beaucoup de résistance et de rigidité. La base est formée de pieds 4x4 et de brancards 2x4, reliés par des chevilles et des tiges filetées. Lorsque les vis sont serrées à chaque extrémité des tiges, la structure est tirée ensemble pour former une unité rigide.

Je suis nouveau dans le travail du bois. J'apprends au fur et à mesure et je documente au fur et à mesure que j'apprends, dans l'espoir d'être utile à d'autres novices. Sur la plage du slap-dash au délibéré, ma méthode est définitivement du côté délibéré. Si vous avez suffisamment d'expérience pour être sûr d'utiliser des techniques plus efficaces en temps, allez-y. Les techniques que j'utilise sont celles que je pensais les moins susceptibles de mal tourner, pas celles qui produiraient un produit dans les plus brefs délais ou au moindre coût. Vous remarquerez que j'ai fait un certain nombre d'erreurs, passé un temps considérable sur des travaux que j'ai par la suite jugés inutiles, et dans un certain nombre de cas, j'ai utilisé des techniques différentes à la fin de ce que j'ai fait au début. Ce sont tous le résultat de l'apprentissage. J'ai pensé qu'il valait mieux démontrer comment j'ai fait des erreurs et comment je les ai corrigées que de fournir un ensemble d'instructions qui donnaient la fausse impression que tout allait parfaitement.

Étape 1: Les matériaux

Le banc est construit à partir de bois de construction, de la sorte que vous pouvez acheter dans n'importe quel centre d'accueil ou parc à bois. J'ai construit le mien à partir du même. Rien ne dit que vous ne pouvez pas utiliser un meilleur matériau. Un meilleur bois coûte plus cher, mais vous n'en avez pas vraiment besoin.

Si vous décidez du bois de construction, vous voulez du bois sec. Le bois vert se déformera en séchant. Creusez à travers les piles et choisissez les pièces les plus droites et les plus propres. En règle générale, les planches qui sont lâches sur la pile sont celles que les autres personnes ont laissées, alors qu'elles cherchaient mieux. Soyez prêt à les éloigner et à creuser pour trouver le meilleur stock. Soyez gentil, cependant, et remettez tout en place lorsque vous avez terminé.

Pour la base:

La base est composée de quatre pieds, de quatre brancards courts et de quatre brancards longs. Les jambes sont des 4x4, environ trois pieds de long, les brancards sont faits de 2x4, les courts mesurent deux pieds de long et les longs mesurent quatre pieds de long. Vous pouvez couper deux jambes et une civière courte et longue en stock de longueur standard, vous avez donc besoin de:

Deux 4x4
Quatre 2x4

De plus, vous aurez besoin de quatre morceaux de tige entièrement filetée de 3/8 ", de deux pieds de long et de quatre morceaux de tige entièrement filetée de 3/8", de quatre pieds de long. J'ai acheté quatre morceaux de six pieds de long et je les ai coupés.

Pour le haut:

La conception de Christiana utilise trois morceaux de MDF - un de deux pieds par quatre pieds pour l'étagère et deux de deux pieds par cinq pieds pour stratifier le dessus. Ceux-ci peuvent être coupés à partir d'un seul panneau de 49 x 97 ". Le dessus d'Allen était composé de trois couches de MDF de 3/4" surmontées et bordées de panneaux durs de 1/4 ".

J'ai fait mon dessus à partir de deux couches de MDF 3/4 "et d'un comptoir Ikea Numerär en chêne collé.

Un panneau 49x97 "en MDF 3/4"
Un panneau de 25 x 73 po en chêne collé de 1 1/2 po
Une planche de chêne de 1 / 2x1-1 / 2 ", six pieds de long
Une planche de chêne de 1 / 2x1-1 / 2 ", cinq pieds de long
Une planche de chêne de 1 / 2x1-1 / 2 ", deux pieds de long

Pour l'étau:

Si vous installez un étau, vous aurez besoin de bois dur pour les mâchoires et vous aurez peut-être besoin de rebuts de MDF ou de contreplaqué pour compenser l'épaisseur de montage appropriée. Pour les vises j'ai choisi:

Deux longueurs de 24 "de chêne 2x8
Une longueur de 13 "de chêne 2x6

Matériel:

4 - tige filetée 3/8 ", longueur 48"
4 - tige filetée 3/8 ", longueur 24"
32 - Chevilles 3/8 "
Écrous 16 - 3/8 "
Rondelles 16 - 3/8 "
Vis pour cloison sèche de 30 - 1-1 / 2 "
Vis pour cloison sèche 30 - 2 "
30 - clips en S
4 - niveleurs

Plus tout ce dont vous avez besoin pour fixer l'étau ou les étaux

Remarque: J'ai photographié le bois de charpente appuyé contre le mur, mais le stocker de cette façon peut le déformer. Empilez-le à plat et laissez-le pendant environ une semaine pour s'adapter à la température et à l'humidité du magasin.

Étape 2: Les outils

Selon la vidéo "Mise en route du travail du bois", vous pouvez construire ce banc avec seulement quelques outils de base - une perceuse, une scie circulaire et une toupie portative. Ce n'est pas tout à fait vrai.

Premièrement, la création de cet établi peut être exécutée à l'aide d'un certain nombre de tâches qui peuvent être effectuées plus rapidement, plus facilement et avec plus de précision sur des outils plus sophistiqués. Si vous avez une scie à onglets, une scie circulaire à table, une perceuse à colonne ou une table de défonceuse, vous voudrez certainement les utiliser.

Deuxièmement, si vous construisez cela avec une perceuse, une scie circulaire et une toupie portative, vous aurez besoin de quelques gabarits et accessoires et de quelques mèches spécialisées. Et il y a des endroits où d'autres outils à main faciliteraient les choses.

En plus de la perceuse, de la scie circulaire et de la toupie, j'ai utilisé une ponceuse à bande, une ponceuse à paume orbitale aléatoire et une scie sauteuse. Plus un tournevis, une clé, une scie à métaux et autres articles divers.

Pour l'exercice, j'ai fini par acheter un guide de forage Wolfcraft. Si vous pensez que vous pouvez percer à main levée un trou à travers 3-1 / 2 "de bois et que le trou de sortie apparaisse à 1/16" de l'endroit où vous le vouliez, allez-y. Je ne peux pas.

Pour la scie, vous aurez besoin d'une lame à coupe transversale et d'une lame en contreplaqué.

Pour la toupie, vous aurez besoin d'une mèche droite de 3/8 ", d'un guide de bord, de mèches arrondies de 1/4" et 1/8 "de rayon et d'une mèche affleurante avec au moins un 1-1 / 2" la longueur de coupe. Les bits de cette taille ne sont disponibles que pour une pince 1/2 ". Certains routeurs sont capables d'utiliser plusieurs tailles de pince. J'ai été assez idiot pour acheter un routeur qui n'avait qu'une pince 1/4". Plus sur cela, plus tard.

Pour la perceuse, autre que les embouts de torsion normaux, vous aurez besoin d'un embout à pointe brad 3/8 ", d'un embout Forstner de 1", d'un embout Forstner de 3/4 ", très probablement plusieurs embouts à bêche de 3/4" - ou vous peut réaffûter celui si vous le souhaitez, et un peu de 3/8 "contre-évier.

Et vous aurez besoin d'un établi.

Je sais que si vous aviez un établi, vous ne construiriez pas d'établi. Même ainsi, vous aurez besoin d'une sorte de surface de travail, même si elle n'est pas aussi stable ou capable qu'un banc approprié. La solution traditionnelle consiste à jeter une porte à âme creuse sur quelques chevaux de scie. L'avantage des portes à âme creuse est qu'elles sont plates, rigides et bon marché. J'ai utilisé une table pliante et une porte à âme creuse que j'avais achetée pour un futur projet.

Étape 3: Guides de coupe

Si la table doit être carrée et plate, les coupes doivent être droites et carrées. Une scie circulaire à table serait idéale. Je n'ai pas de scie circulaire à table, j'ai donc besoin d'un guide de coupe pour ma scie circulaire. Et comme je n'en avais pas non plus, j'en ai fait un. Ou plutôt trois.

Ces guides sont comme pratiquement tous les autres que quiconque a fabriqués - deux morceaux de tout matériau de panneau plat pratique - un mince sur lequel la chaussure de la scie monte et un qui fournit le bord qui guide la scie.

Ma première tentative de fabrication d'un guide de coupe n'a pas fonctionné. Ce que j'ai fini par bien fonctionner pour couper des panneaux, mais la bande de guidage était trop étroite, et lorsque la scie a été complètement étendue pour ébaucher les 4x4, les têtes de serrage se sont mises en travers. J'ai donc fait un autre. En fait, j'en ai fait deux de plus, pour pouvoir en couper un en morceaux plus courts qui seraient plus faciles à manipuler.

Faire le guide de coupe:

Utilisez les panneaux qui vous conviennent. Vous voulez que la base soit mince et la bande de guidage droite. J'ai utilisé un panneau dur 3/16 "pour la base et un pli 1/4" pour la bande de guidage.

Il y a deux dimensions critiques. La bande de guidage doit être au moins aussi large que la distance que le moteur de la scie dépasse du bord du sabot de la scie, plus quelques pouces pour les pinces. C'est là que j'ai fait l'erreur lors de ma première tentative.

La base doit être aussi large que la somme de la largeur de la bande de guidage et de la distance du bord de la chaussure, plus un peu plus. Avec ma scie, le porte-à-faux est de 3-1 / 2 ", alors j'ai fait mon guide bande de 5-1 / 2 "de large. La distance entre le bord de la chaussure et la lame est d'environ 4-1 / 2 ", donc la base doit avoir une largeur d'au moins 10". Comme je travaillais avec une feuille de 24 "de large, je l'ai juste tranchée au milieu.

J'ai utilisé le bord d'usine du demi-panneau de panneaux durs comme guide pour couper le pli. Je voulais couper une bande de 5-1 / 2 "et ma scie coupe à 4-1 / 2" du bord de la chaussure, donc je voulais que le bord du panneau dur soit à 10 "du bord du pli. J'ai donc réglé ma combinaison carré à 10 ", et l'a utilisé pour régler mécaniquement la distance. Astuce - si vous avez besoin de deux choses pour avoir exactement la même longueur, évitez de les mesurer séparément. Utilisez un mécanisme mécanique pour régler la distance.

Ces sortes de choses sont généralement collées et vissées, mais c'est en fait la colle qui les maintient ensemble - les vis maintiennent tout fermement pendant que la colle durcit. Visser dans un panneau dur ou un pli de 1/4 "est un exercice futile, donc j'ai juste utilisé de la colle et utilisé mes deux 4x4 comme de longues pinces. Cela aurait été un peu plus facile, si j'avais fait cela avant d'avoir couper les 4x4, mais ça a marché.

Le lendemain, j'ai utilisé à nouveau les 4x4 pour les soutenir sur toute leur longueur, puis j'ai fait descendre la scie pour les couper en fonction de la largeur de la chaussure. Ensuite, j'ai coupé l'un d'eux en morceaux plus courts, et j'avais un ensemble pratique de guides de bord.

Parce que ma base était à l'origine de 12 "de large, après l'avoir coupé pour correspondre à la scie, je me suis retrouvé avec une bande de panneau dur d'environ 2" de large - ce qui s'est avéré utile pour fabriquer un certain nombre de coussinets pour empêcher mes pinces de bosseler mon travail pièces.

Étape 4: La base, première étape - Couper les pièces à longueur

La première étape de la construction de l'établi consiste à couper à longueur le bois pour la base.

La conception originale utilisait une base de 24 "de large et 48" de long. Pour aller plus grand que cela, vous avez besoin d'une deuxième feuille de MDF. J'ai fini par construire le mien 23x48 ".

La conception originale avait une hauteur de 35-1 / 8 ". Leur dessus à deux couches était de 1-1 / 2" d'épaisseur, donc leurs jambes mesuraient 33-5 / 8 "de long. Je veux une hauteur de 35", mais je utilise un dessus de 3 "d'épaisseur. Mon sous-sol est tout sauf plat, donc j'utilise des niveleurs réglables de 3/4" à 1-1 / 2 ". En d'autres termes, je veux des jambes qui sont autour 31-3 / 4 "de long. (Si vous n'utilisez pas de niveleurs, vos jambes ont besoin de longueurs précises. Les niveleurs donnent environ 3/4 "de réglage, donc la précision est moins nécessaire.

Les parties:

quatre brancards courts - 2x4, longueur 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ")
quatre brancards longs -2x4, longueur 41 "(48" - 2 x 3-1 / 2 ")
quatre pieds - 4x4, longueur 31-3 / 4 "(35 - 3 x 3/4" - 1 ")

Marquez sur chaque 4x4 exactement quelle partie d'entre eux formera les deux jambes. Avec un morceau de bois de 96 "de long, il y a une certaine marge de manœuvre pour savoir exactement où seront les deux pieds de 33-5 / 8". Disposez les jambes de manière à minimiser le nombre de nœuds, de fentes ou d'autres défauts. Crayonnez les lignes de coupe et marquez quel côté de la ligne de coupe doit être mis au rebut.

Nous voulons rendre ces pièces carrées et de longueur identique. Carré consiste à s'assurer que la lame de scie est carrée et que le guide de coupe est carré. L'astuce pour obtenir les morceaux de la même longueur est de les serrer ensemble et de les couper tous en même temps. Pour les 4x4, cela signifie faire une coupe grossière dans chaque premier, donc nous avons quatre pièces, chacune 3-4 "plus longue que nécessaire, à partir de laquelle nous obtiendrons nos quatre jambes.

Les coupes brutes:

Il n'y a pas vraiment besoin de faire ces coupes grossières avec le guide de coupe sur les 4x4 serrés ensemble, mais je l'ai fait quand même, juste pour la pratique. Cela a révélé qu'avec ma première tentative de guides de bord, les pinces se mettraient en travers du moteur de la scie lors d'une coupe profonde.

C'est pourquoi nous effectuons des coupes d'entraînement. En tout, ce n'est qu'à ma quatrième coupe que j'ai été satisfait.

Avec ma deuxième tentative de guides de bord, j'ai fait l'autre ébauche. Sur cela, le guide de bord a bien fonctionné, mais la fin des coupes a révélé que la lame de scie n'était pas tout à fait carrée. J'ai donc ajusté la lame, serré les quatre pieds ensemble et fait ce qui serait la première coupe finale, si elle sortait assez propre. Ce ne fut pas le cas. Je laisserais la scie s'éloigner un peu du bord de guidage. J'ai donc ajusté la scie, reculant le guide d'un demi-pouce, et j'ai réessayé. les pièces grossières étaient plus longues de quelques centimètres que nécessaire, donc j'avais de la place pour travailler avec. Ce n'est que la coupe finale à l'autre bout que vous n'avez qu'une seule chance.

Le degré de propreté et d'équerre de ces coupes dépend entièrement de vous. Plus la coupe est nette, plus les articulations seront serrées et plus les coupes seront équarries, plus le banc sera carré.

Les coupes finales:

Lorsque vous êtes satisfait de la coupe à une extrémité, retournez les quatre jambes - toujours serrées ensemble - et mesurez et coupez l'autre extrémité. Si vous les soutenez sur les morceaux de ferraille de 4x4, vous pouvez le faire sans déplacer les pinces.

Avec les 2x4. vous n'aurez pas besoin de tourner et de couper des deux côtés, mais vous devrez vous assurer qu'il y a un dégagement pour que la scie ne coupe pas votre table.

Disposez sur chaque 2x4 le meilleur emplacement pour une civière courte de 16 "et une civière longue de 41". Alignez les marques pour l'extrémité extérieure de la civière courte, fixez les 2x4 ensemble, fixez l'assemblage à la table, fixez votre guide de bord et coupez. Si la coupe est propre, repositionnez le guide de bord à 16 "et coupez à nouveau.

Coupez les longues civières de la même manière.

Étape 5: La base, deuxième étape - Acheminement des rainures

L'étape suivante consiste à acheminer les rainures que traverseront les tiges filetées. Une table de routeur serait le meilleur outil pour cela. Je n'ai pas de table de toupie, j'ai utilisé une toupie portative avec un guide latéral.

Il existe plusieurs astuces pour utiliser un routeur. Tout d'abord, le bit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en regardant le routeur du haut. Cela signifie que lorsque vous coupez avec le routeur de gauche à droite, le foret aura tendance à éloigner le routeur de vous, et lorsque vous routez de droite à gauche, le routeur tirera vers vous. Donc, si vous accrochez le guide de bord le long du côté proche de la planche, routez de gauche à droite, et lorsque vous l'accrochez le long du côté éloigné de la planche, routez de droite à gauche. Deuxièmement, testez toujours la position de votre foret sur les déchets. Vos chances de l'obtenir exactement à l'œil nu sont nulles. Troisièmement, ne coupez pas plus de 1/4 "de profondeur en une seule passe. Nous voulons un bosquet de 3/8" de profondeur, alors faites votre première passe à 3/16 ", ou environ, et faites une deuxième passe pour atteindre le pleine profondeur.

J'ai fini par faire un certain nombre de coupes d'entraînement. Le premier a révélé que je n'avais pas assez serré les vis du guide de bord. La seconde a révélé que la conception du guide de bord fournissait très peu de support à l'extrémité d'une planche, en raison de la découpe de la fraise. Dans la vidéo "Mise en route du travail du bois", ils avaient vissé un morceau de bois dur au guide de bord, pour fournir une surface d'appui continue - et plus longue. Je peux le faire moi-même, un jour, mais je n'avais pas les matériaux à portée de main, alors j'ai attaché des rebuts 2x4 à l'extrémité de chaque planche, pour fournir une surface d'appui continue au-delà des extrémités. Les deux rainures des brancards longs et la rainure latérale des brancards courts ont une disposition identique. J'ai pratiqué des coupes de ferraille jusqu'à ce que le guide de bord soit correctement réglé, puis je les ai toutes coupées avec ce réglage. La rainure inférieure des brancards courts utilise une configuration différente, il était donc de retour à la ferraille, avant de les couper.

Étape 6: La base, étape trois - Ponçage des pièces

Pendant que je manipulais les 2x4, pendant le routage, j'ai réalisé que je ne serais vraiment pas satisfait de l'apparence du banc, s'il était fabriqué à partir de ces planches inachevées. Ils avaient des tampons, des marques de crayon et, plus important encore, des éclats naissants laissés par la scie, dont je ne voulais aucun. Et je me souvenais à quoi ressemblaient les autres meubles de magasin en pin non fini, après quelques années dans la crasse d'un magasin.

J'ai donc décidé de nettoyer les planches, d'enlever les tampons et les éclats et de préparer une finition d'un certain type.

Il n'y a qu'une seule image pour cette étape, mais c'était de loin la plus longue.

J'ai à nouveau utilisé les vis à main pour maintenir les pièces. J'ai utilisé une ponceuse à bande pour éliminer les problèmes de surface, puis j'ai utilisé une petite ponceuse orbitale aléatoire pour éliminer les rayures laissées par la ponceuse à bande. Au total, il a fallu cinq passes - grain 50 et 80 sur la ponceuse à bande, grain 100, 150 et 220 sur l'orbitale.

Mon conseil? Ne fais pas ça. Si vous avez une dégauchisseuse et une raboteuse, utilisez-les. Si vous ne le faites pas, envisagez sérieusement d'utiliser du bois dimensionnel qui a déjà été raboté et poncé. Si vous essayez de nettoyer le bois de construction à la main, l'utilisation d'un rabot à main est beaucoup plus rapide et plus agréable que l'utilisation d'une ponceuse à bande. Sauf, bien sûr, que pour bien planifier une planche, vous avez besoin d'un banc solide pour tenir la planche, et vous n'avez pas encore de banc.

Moi, je suis têtu et insiste presque toujours pour faire les choses à la dure.

Étape 7: La base, étape quatre - Trous de tréteau

Maintenant que nous avons des pièces, nous allons en prendre certaines - deux jambes et deux brancards courts - et fabriquer notre premier chevalet.

Faire correspondre les pièces

Toutes les pièces et toutes les coupes ne seront pas parfaites. Associez vos pièces pour que les pièces moins que parfaites soient dans des endroits moins que critiques.

Le haut est soutenu par les extrémités supérieures des jambes et les côtés supérieurs des brancards supérieurs. Placez vos jambes sur une surface plane (comme ma porte) et voyez si elles vacillent. Si vous avez une fin qui n'est pas assez stable, utilisez-la comme pied, où le niveleur rendra ses défauts sans importance. Vérifiez le bord supérieur de chaque civière pour la rectitude. Si l'on a un peu d'arc, utilisez-le pour une civière inférieure. Il est moins essentiel que l'étagère soit bien supportée sur toute sa longueur.

Faites une mise en page d'essai pour voir comment les pièces s'emboîtent. Étiquetez chaque pièce pour indiquer quelle pièce se joint à laquelle.

Marquez les trous

Les trous que nous voulons marquer sont les trous par lesquels passera la tige filetée reliant les deux jambes. Cette tige filetée passera par la rainure de 3/8 "le long du bas des brancards courts. Le trou de la civière supérieure doit être positionné de sorte que lorsque la tige traverse cette rainure, le haut de la civière courte est égal avec le haut des jambes. La façon la plus précise que j'ai trouvée pour marquer la position de ce trou est d'utiliser un centre de cheville. Ajuster le centre de cheville dans la rainure inférieure, aligner la civière et frapper à l'extrémité avec un maillet en caoutchouc Le centre de la cheville laissera une marque indiquant le centre du trou.

La position précise de la civière inférieure est moins critique. J'ai tracé une position à 8 "de l'extrémité des jambes.

Percez les trous

Dans la vidéo "Premiers pas avec le travail du bois", les trous dans les 4x4 ont été percés à l'arrière. C'est-à-dire qu'ils commencent du côté opposé à la marque précisément positionnée et forent pour la frapper. S'ils peuvent le faire, plus de puissance pour eux, mais je ne peux pas percer 3-1 / 2 "de bois pour émerger à une marque précise sans perceuse - et pas toujours.

J'ai foré à partir de la marque. De cette façon, je pouvais m'assurer que le trou était là où il était censé être, du côté où la position était critique. J'ai deux embouts 3/8 "- un embout point brad fourni avec mon jeu de goujons et un embout 3/8" parfaitement ordinaire. Les bits à point de brad sont beaucoup plus précis que les bits de torsion - ils sont plus susceptibles de commencer où vous le souhaitez et ils sont plus susceptibles de rester droits. Mon problème est que mon trépan n'était pas assez long pour traverser 3-1 / 2 "de bois. J'ai donc commencé chaque trou avec le trépan, puis je l'ai terminé avec le trépan. J'ai serré un morceau de pli au dos, pour réduire l'arrachement.

Une fois les trous terminés, j'ai renversé les pattes et percé les fraises avec un foret 1 ". Essayer de percer une fraise alors que le centre était déjà percé serait impossible avec un foret ou une tarière, mais les forets sont guidés par leur bords, pas leur centre, donc ils peuvent gérer ce travail. Sur les Forstners, cependant - ils ont tendance à trembler un peu au début, avant de mordre. Une solution simple pour cela est de percer un trou dans une pièce de pli, et de le fixer à votre travail, créant un gabarit qui empêchera le foret de percer au mauvais endroit.

Les fraises doivent être suffisamment profondes pour contenir un écrou et une rondelle, plus un peu.

Étape 8: La base, étape cinq - Trous de goujon de chevalet

Percez les trous de cheville de civière

Percez une paire de trous de 3/8 "à chaque extrémité des brancards courts, un peu plus de la moitié de la profondeur des chevilles, à l'aide d'une mèche pointue. Ces brancards ont déjà une rainure sur toute leur longueur, centrée sur le bord inférieur. Un placement précis n'est pas nécessaire, mais gardez une trace de la partie qui est. Nous avons besoin d'un trou à chaque extrémité de chaque civière. Prenez soin de garder ces trous d'équerre, vous ne voulez pas qu'ils tournent à angle.

Marquez les trous de cheville de jambe

Posez une jambe à plat sur votre surface de travail, avec le côté fraisé des trous traversants vers le bas. Collez un morceau de tige filetée dans chaque trou. Prenez une civière qui est marquée pour avoir une extrémité adjacente au haut de cette jambe, collez un centre de cheville dans son trou de cheville, alignez-la contre la jambe, en utilisant la tige filetée pour le positionnement, vous voulez que le haut de la civière soit uniforme avec le haut de la jambe, ou juste légèrement au-dessus. Donnez un coup à la fin de la civière avec votre maillet en caoutchouc. Cela laissera une marque indiquant où le trou de cheville correspondant dans la jambe doit être percé. Répétez avec la civière inférieure à celle qui jouxte cette jambe. Répétez ensuite l'opération pour l'autre jambe qui formera ce chevalet et les autres extrémités des deux brancards.

Percez les trous de cheville de jambe

Lorsque vous avez les deux jambes marquées pour cette civière, percez les autres trous de cheville au niveau des marques. Encore une fois, prenez soin de rendre les trous carrés.

Étape 9: La base, étape six - trous de prise de carte

Un cric de planche est un mécanisme pour fournir un support aux longues planches qui sont maintenues dans l'étau. Celles-ci peuvent être assez sophistiquées, impliquant des pièces qui peuvent être déplacées à la fois horizontalement et verticalement. Le mécanisme le plus simple consiste simplement à coller une cheville dans un trou percé à l'avant de votre banc.

La vidéo "Mise en route du travail du bois" ne montrait qu'un seul trou, percé dans la jambe avant droite, au niveau de l'étau. Ceci n'est utile que pour une gamme étroite de cartes. J'ai décidé de percer des trous à quatre hauteurs différentes dans chacune des pattes avant, à six pouces d'intervalle.

Afin qu'ils acceptent les mêmes retenues que les trous de chien de banc sur le dessus, j'ai décidé qu'ils devraient avoir un diamètre de 3/4 "et devraient être percés si possible.

Le gabarit

Percer un trou large, profond et positionné avec précision n'est pas facile sans une perceuse à colonne. J'ai donc acheté un guide de forage WolfCraft. Après l'avoir expérimenté et percé quelques trous d'essai, je construis un gabarit autour. Je l'ai vissé sur un morceau de MDF, puis j'ai percé un trou de 3/4 "soigneusement centré. Le MDF peut être serré plus facilement que la base elle-même, et le trou de 3/4" gardera un forstner de 3/4 " forage précisément là où il est censé le faire.

Marquer les trous

Je voulais mon premier trou à 1-1 / 4 "du haut et trois autres à des intervalles de six pouces, tous sur la ligne médiane.

Pour marquer la ligne médiane, définissez une boussole pour couvrir quelque chose de plus de la moitié de la largeur de la jambe. Tracez un arc du coin de la jambe. Le point d'intersection des arcs sera sur la ligne médiane. Avec un point d'axe à chaque extrémité de la jambe, placez un scribe sur le point, faites glisser une règle pour toucher le scribe. Faites de même à l'autre bout. Lorsque la règle est positionnée de manière à pouvoir toucher les deux points avec le scribe, et dans chaque cas, elle touche la règle - sans déplacer la règle - trace la ligne. Utilisez des scribes, plutôt que des crayons ou des stylos, car ils font des marques plus précises.

Utilisez à nouveau la boussole pour marquer le centre du trou supérieur, à 1-1 / 4 "du haut, sur la ligne médiane. Puis marquez le deuxième trou sur la ligne médiane, six pouces sous le premier. Répétez pour les deux autres trous Pour définir précisément l'étendue de la boussole, utilisez une règle avec des marques gravées et définissez les points de la boussole dans les rainures gravées.

Placez tour à tour un point central sur chacun de vos quatre points et appuyez pour faire une indentation. Cela marquera le centre du trou.

Perçage des trous

En raison de la profondeur des trous, le forage de chaque trou est devenu un processus en quatre étapes:

1. Avec le gabarit positionné et serré, commencez le trou avec une mèche Forstner de 3/4 ", pour donner une entrée propre. Percer peut-être 1/2" de profondeur.
2. Étendez le trou avec une mèche plate de 3/4 ", aussi profondément que le gabarit le permet.
3. Retirez le gabarit et prolongez le trou avec la mèche plate de 3/4 ", jusqu'à ce que la pointe de la mèche commence juste à dépasser de l'autre côté.
4. Retournez la jambe, positionnez le gabarit et terminez le trou avec le foret Forstner. Cela donne une sortie propre.

Le trou supérieur de chacun ne s'étend pas et seules les étapes 1 et 2 sont nécessaires.

Étape 10: La base, étape sept - Assemblage du chevalet

Mets le tout ensemble

Prenez deux sections longues de 24 "de tige filetée de 3/8". Si vous avez acheté des longueurs de 6 pi, coupez deux longueurs de 24 po. À une extrémité de chacune, placez une rondelle et un écrou. Vissez l'écrou à moitié seulement, vous ne voulez pas que l'extrémité de la tige dépasse.

Passez les tiges dans l'une des jambes, puis posez la jambe à plat sur la table. Insérez les chevilles dans les trous de cheville. Placez les civières assorties en place. Mettez les chevilles dans les trous de cheville à l'extrémité supérieure des civières. Placez l'autre jambe sur la tige filetée et posez-la sur les chevilles. Vous aurez probablement une autre occasion de vous défouler avec votre maillet en caoutchouc.

Lorsque vous avez l'autre jambe assise, les tiges filetées prolongeront le père que vous ne le souhaitez. Vous aurez envie de les marquer afin qu'ils puissent être coupés à longueur. Placer une rondelle et un écrou sur chaque tige filetée, puis serrer l'écrou pour tout serrer. Selon la clé que vous utilisez et la longueur de la tige plus longue que nécessaire, il peut s'avérer nécessaire d'empiler un certain nombre de rondelles, de sorte que l'écrou soit positionné là où la clé peut fonctionner.

Une fois que vous avez tout serré. retirer les écrous et les rondelles, enrouler un morceau de ruban adhésif autour de l'extrémité de chacune des tiges, puis marquer sur le ruban adhésif où la tige doit être coupée. Vous voulez le couper légèrement en dessous de la couleur. Ensuite, démontez tout.

Couper les tiges

Il n'y a rien de très délicat à couper les tiges. Fixez-les à votre table temporaire et coupez-les avec une scie à métaux. Assurez-vous que vous utilisez une lame tranchante. Pendant que vous installez les pinces, . vous pouvez vous imaginer à quel point ce sera agréable une fois que vous pourrez utiliser l'étau pour des travaux comme celui-ci.

La scie à métaux endommagera souvent le dernier fil lorsqu'il coupe. Faire tourner un écrou à l'extrémité corrigera ce problème. Vous devrez exécuter l'écrou tout le long de l'autre extrémité. Cela ne prend pas longtemps, si vous jetez la tige dans votre perceuse et la laissez faire le travail. Tenez la tige verticalement, la perceuse pointant vers le bas, et maintenez juste assez l'écrou pour l'empêcher de tourner.

Assemblée

Lorsque vous avez les tiges coupées à longueur, assemblez tout comme vous le faisiez avant et vous aurez votre premier chevalet.

Étape 11: La base, étape huit - Faire mousser, rincer, répéter

Répétez le même processus pour le deuxième chevalet, puis pour les brancards longs pour assembler la base

Une fois les brancards et les pieds connectés, retournez l'assemblage à l'envers et installez les niveleurs. Retournez-le ensuite en position verticale.

Vient ensuite l'étagère. Commencez avec le morceau de MDF 24x48 ". Fixez-le sur le dessus de la base et crayon à l'extérieur des civières et l'angle intérieur des jambes. Retournez-le, sortez votre fidèle guide de coupe et coupez-le en largeur et à la longueur. Découper les angles est simple, avec une scie sauteuse. Ce n'est pas beaucoup de travail avec une scie à main. Si vous avez pris suffisamment de soin avec les blocs de support et les butées, vous pourriez probablement le faire avec une scie circulaire. Puisque j'avais un gabarit vu, je l'ai utilisé.

Étape 12: La base, étape neuf - Finition

J'avais décidé d'une finition à l'huile et à la cire. Les finitions à l'huile ne sont en aucun cas les plus résistantes. En fait, ils sont vraiment plutôt pathétiques, en ce qui concerne la protection du bois. Mais ils sont faciles à appliquer, et même la finition la plus dure ne résistera pas aux abus dont souffrira un établi, il est donc plus important qu'il soit facile à réparer. La cire est généralement utilisée pour ajouter un brillant élevé. Sur un banc, il est là pour empêcher la colle de coller.

Et puis décidé que l'huile seule suffirait pour la base. La cire sert à donner à la surface une brillance (dont je ne vois pas la nécessité) et à faciliter l'élimination de la colle et de la peinture renversées (dont je ne vois pas non plus la nécessité sur la base). J'ai donc huilé la base et huilé et ciré le dessus.

La série de vidéos "Getting Started in Woodworking" présente un épisode sur l'application de finitions à l'huile et à la cire, qui comprend des étapes telles que le mouillage du bois, puis le ponçage du grain en relief. Tout cela semblait excessif, pour quelque chose que j'allais mettre dans mon sous-sol et me cogner avec un marteau.

J'ai fait une table basse avec quelques tabourets, ma porte à âme creuse et l'un des panneaux en MDF qui finiraient par faire partie de mon plateau. Je craignais que toute huile qui coulait sur la porte puisse interférer avec son adhérence à la colle, quand je me suis finalement rendu au projet pour lequel je l'avais acheté. Le côté supérieur de la feuille supérieure de MDF, cependant, j'avais prévu de huiler, de toute façon. (Idem pour le bas de la feuille inférieure.

Mettre la base sur cette table temporaire lui a donné une hauteur plus pratique qu'elle ne l'aurait été au sol ou sur une table pleine hauteur.

L'application de l'huile est facile. Mettez des gants en vinyle, versez de l'huile dans un bol, prenez un morceau de tissu de coton propre de la taille d'un gant de toilette ou plus petit, plongez-le dans l'huile et appliquez-le sur le bois. Vous voulez que le bois soit mouillé, vous n'essayez pas de le frotter jusqu'à ce qu'il soit sec. Appliquez de l'huile sur toute la surface, puis passez-la à la recherche de taches sèches, appliquez plus d'huile au besoin. Après quinze minutes de maintien au sec, laissez-le reposer encore quinze minutes. Ensuite, appliquez une autre couche d'huile et laissez reposer pendant quinze minutes.

Frottez-le à sec. Attendez une demi-heure, puis essuyez l'huile qui s'est infiltrée. Vérifiez-le toutes les demi-heures et faites de même pendant quelques heures.

Le lendemain, appliquez une autre couche, attendez une demi-heure, puis essuyez-la. Faites de même les jours successifs pour autant de couches que vous pensez nécessaires. J'en ai appliqué trois.

!!! AVERTISSEMENT !!!

Rappelez-vous ces conseils de sécurité incendie que vous aviez l'habitude d'obtenir à l'école primaire, sur les dangers des chiffons gras? C'était de l'huile de lin dont ils parlaient. Tous les chiffons gras sont dangereusement inflammables. L'huile de lin s'auto-brûle. L'huile de lin ne s'évapore pas, elle s'oxyde. L'oxydation génère de la chaleur et l'augmentation de la température augmente le taux d'oxydation.

L'huile de lin posée dans un bol ou répandue sur la surface du bois est parfaitement sûre. Mais un chiffon imbibé d'huile de lin offre une surface considérablement accrue, de sorte que l'oxydation se produit plus rapidement, et le chiffon peut fournir une isolation, emprisonnant la chaleur. L'augmentation de la température accélère encore plus l'oxydation, ce qui augmente encore la température, et le retour en courant peut rapidement entraîner des températures qui feront exploser spontanément le chiffon. Ce n'est pas l'un de ces avertissements "Ne conduisez pas de voiture lorsque la crème solaire est en place". C'est l'un de ces avertissements "gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous ayez le pistolet pointé sur quelque chose que vous voulez tirer". Les chiffons imbibés d'huile de lin prendront feu, si vous ne les manipulez pas correctement, et ils peuvent faire beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez.

Lorsque vous travaillez avec de l'huile de lin, ne laissez jamais - je veux dire JAMAIS - laisser des chiffons usés traîner. Accrochez-les à l'extérieur, loin de tout combustible et où il y a suffisamment de circulation d'air pour les garder au frais. Ou mettez-les dans un seau d'eau et accrochez-les dehors plus tard. Si vous ne faites que déposer un chiffon pour le moment, posez-le à plat, sans plis, sur quelque chose d'ininflammable. Suspendue à l'extérieur dans la brise, l'huile des chiffons ne retient pas la chaleur pendant leur oxydation. Pour que l'huile s'oxyde complètement, cela peut prendre quelques jours, s'il fait chaud, ou plus d'une semaine, s'il fait froid et pluvieux. Une fois complètement oxydée, l'huile sera solide et les chiffons seront rigides. À ce stade, ils sont en sécurité et peuvent être jetés à la poubelle. Jetez-les à la poubelle avant cela, et vous pourriez aussi bien dire au revoir à votre garage.

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Étape 13: Le haut, première étape - Déterminer la disposition

Avant de commencer à couper ou à percer les pièces qui constitueront le haut, déterminez la disposition du haut. Cela devrait inclure les dimensions du MDF, les dimensions de la bordure, l'emplacement des étaux et des vis ou boulons qui soutiendront les étaux, et de tous les trous de banc d'essai et de toutes les vis pour cloisons sèches que vous utiliserez. pour plastifier les panneaux,

Si vous ne disposez pas de tout à l'avance, vous pouvez facilement trouver que vous avez un boulon où vous devez mettre un trou de banc, ou quelque chose du genre. J'ai esquissé des idées sur du papier millimétré, puis j'ai dessiné le plan en taille réelle sur le côté supérieur de la couche inférieure de MDF, en utilisant les pièces réelles comme modèles.

La largeur du haut est déterminée par la largeur de la base. La longueur du haut dépend de l'étau ou des vis que vous utilisez. L'étau d'extrémité que j'avais acheté était destiné à être utilisé avec des mâchoires en bois dur qui étendent la largeur du banc. J'avais un morceau de chêne blanc 2x6 "que j'avais l'intention de couper à cet effet.

La décision à prendre en ce qui concerne l'étau d'extrémité est de savoir si la plaque de support doit être montée à l'intérieur ou à l'extérieur de la civière. Le montage de la plaque à l'intérieur de la civière réduit la portée de l'étau - il ne peut pas s'ouvrir aussi loin, car la plaque de support est en retrait du bord de quelques pouces. Mais le montage de la plaque à l'extérieur de la civière signifie que nous devons ajouter une structure de support pour la mâchoire intérieure de l'étau, que les jambes auraient fournies si nous avions monté la plaque à l'intérieur.

J'ai simulé les deux scénarios et j'ai déterminé qu'avec la plaque à l'intérieur de la civière, l'étau aurait une portée de 8 pouces et avec elle à l'extérieur de la civière, il aurait une portée de 9 pouces. J'ai décidé que 8 pouces suffisaient et que le pouce supplémentaire ne valait pas l'effort supplémentaire. Avec l'étau d'extrémité monté comme celui-ci, le bord droit du haut n'aurait pas de porte-à-faux.

Je voulais que le bord gauche de la mâchoire de l'étau avant soit aligné avec le bord gauche du haut, le bord droit avec le bord gauche de la jambe avant gauche. La quantité de porte-à-faux à gauche dépend donc de la largeur de la mâchoire d'étau avant. La largeur de la mâchoire est, au minimum, la largeur de la plaque qui la supporte, mais il est normal que la mâchoire s'étende un peu au-delà de la plaque. À quelle distance? Plus il s'étend, plus vous pouvez prendre une morsure profonde avec le bord de l'étau, lorsque, par exemple, vous serrez le côté d'une planche maintenue verticalement. Mais plus il s'étend, moins il a de soutien. J'ai décidé de prolonger de 1-12 ", ce qui me donne une morsure de 2-1 / 2", et qui devrait toujours fournir un support solide, étant donné que la mâchoire est de 1-1 / 2 "d'épaisseur. Cela signifie que le haut a besoin d'une gauche porte-à-faux de 12-1 / 4 ".

Ce que vous devez déterminer, par ce dessin, c'est où vous devez percer les trous de chien, les trous de montage pour les vis, et où vous mettrez les vis pour cloisons sèches que vous utiliserez pour la stratification. Ainsi que l'endroit où les bords du haut seront coupés.

Étape 14: Le haut, deuxième étape - Plastification du MDF

L'étape suivante consiste à stratifier les deux feuilles de MDF qui constitueront les couches inférieures du dessus.

Tout d'abord, coupez le MDF pour légèrement surdimensionner. Vous voudrez de la place pour nettoyer les bords une fois les pièces jointes, mais vous n'avez pas besoin de plus d'un demi-pouce de chaque côté pour cela, et il n'y a aucun intérêt à gaspiller de la colle.

Si vous avez la chance d'avoir une presse à vide, utilisez-la. Sinon, percez des trous pour les vis dans la couche inférieure à tous les points que vous aviez indiqués dans votre mise en page. Vous aurez également besoin de percer une rangée de vis autour du bord extérieur, dans le peu que vous allez couper, ou vous aurez besoin de pinces tout autour du bord. Je viens d'ajouter plus de vis.

Les trous de vis doivent avoir un diamètre suffisant pour que les vis passent librement. Vous voulez que la vis creuse dans la deuxième couche et la resserre contre la première. Si les fils engagent les deux couches, ils auront tendance à les maintenir à une distance fixe.

Si vous utilisez des vis pour cloisons sèches, vous aurez envie de fraiser les trous. Les vis pour cloisons sèches sont à tête plate et nécessitent un fraisage pour être solidement fixées. Si vous utilisez des vis de poche Kreg, comme je l'ai fait, vous ne voudrez pas contre-couler les trous. Les vis Kreg sont à tête cylindrique et s'adaptent parfaitement contre une surface plane. Les vis pour cloisons sèches et les vis de poche Kreg sont autotaraudeuses, vous n'avez donc pas besoin de trous pilotes dans la deuxième feuille de MDF.

Quel que soit le type de vis que vous utilisez, vous devrez retourner le panneau et utiliser une perceuse à fraiser sur tous les trous de sortie. Le perçage du MDF laisse des bosses, le foret de fraisage les enlèvera et créera un peu d'espace pour le matériau tiré par la vis de la deuxième feuille de MDF. Vous souhaitez supprimer tout ce qui pourrait empêcher les deux panneaux de s'accoupler à plat. J'ai placé un plan de bloc sur une morsure très peu profonde et l'ai fait courir sur ce qui restait des bosses et sur les bords. Les bords du MDF peuvent être bombés par sciage ou simplement par manipulation, et vous voulez le faire tomber.

Après avoir nettoyé tous les trous, préparez les choses pour votre collage. Vous voulez tout avoir sous la main avant de commencer - perceuse, mèche de tournevis, colle, rouleau ou quoi que ce soit avec lequel vous allez répandre la colle, et quatre pinces pour les coins. Vous aurez besoin d'une surface plane pour faire le collage - j'ai utilisé ma porte à âme creuse sur le dessus de la base de mon banc - et une autre surface quelque peu plate pour mettre l'autre panneau. Ma table pliante tenait toujours mon plan de travail en chêne, ce qui fait une grande surface plane, mais je veux m'assurer de ne pas laisser couler de colle dessus, je l'ai donc recouverte de plastique de peintre qui a été laissé dans la dernière chambre que nous avons peinte.

Mettez le panneau supérieur de MDF sur votre surface de collage, face inférieure vers le haut. Placez le panneau inférieur de MDF sur votre autre surface, face inférieure vers le bas. (Le panneau avec les trous percés est le panneau inférieur et le côté sur lequel se trouve votre schéma de configuration est le côté inférieur.) Insérez dans votre perceuse le foret approprié pour les vis que vous utilisez. Assurez-vous que vous avez une batterie fraîchement chargée et réduisez la vitesse et le couple de façon décroissante. Vous ne voulez pas trop serrer les vis, les bandes MDF facilement.

Une fois que vous commencez à étaler de la colle, vous avez peut-être cinq minutes pour assembler, aligner et serrer les deux panneaux. Alors assurez-vous d'avoir tout sous la main et vous ne serez pas interrompu. Commencez à presser la colle sur un panneau MDF et à l'étaler dans un revêtement mince et uniforme, en vous assurant de ne laisser aucune zone nue. Faites de même avec l'autre panneau MDF. Prenez ensuite le panneau inférieur et retournez-le sur le panneau supérieur. Faites-le glisser autour pour vous assurer que la colle est répartie uniformément, puis alignez un coin et enfoncez une vis. Alignez le coin opposé et enfoncez-y une vis. Fixez les quatre coins à votre surface plane, puis commencez à enfoncer le reste des vis, en spirale à partir du centre.

Lorsque vous avez terminé, laissez-le reposer pendant 24 heures.

Étape 15: Le haut, étape trois - Bordure du MDF

Les bords du MDF sont fragiles, facilement écrasés ou déchirés. Le MDF est également connu pour absorber l'eau à travers ces bords, ce qui fait gonfler les panneaux. Dans la conception originale de Sam Allen, il a bordé le MDF avec un panneau dur de 1/4 ". Cette bordure est l'une des complexités qu'Asa Christiana a omis dans sa conception simplifiée. Je pense que c'était une erreur. Le MDF a vraiment besoin d'une sorte de protection, en particulier sur les bords.

Bien sûr, moi, avec mon plan de travail en chêne Ikea, je suis probablement allé à la mer dans l'autre sens. Comme j'avais besoin de couper le comptoir à la largeur, j'ai pensé que j'enlèverais quelques bandes de 1/2 "à utiliser pour délimiter le MDF. J'ai fixé le comptoir à ma base de banc et utilisé le long guide de coupe. J'ai demandé des conseils pour couper ce gros morceau de chêne et on m'a dit d'essayer une lame Freud Diablo à 40 dents dans ma scie circulaire. J'en ai trouvé une dans mon centre d'accueil local, à un prix raisonnable, et cela a très bien fonctionné .

Retirez les vis de vos panneaux MDF stratifiés, puis coupez le MDF à sa taille. N'oubliez pas que vous voulez que la largeur du haut corresponde à la largeur de la base et que vous ajoutez une bordure. Avec ma bordure de 5/8 ", j'ai coupé le MDF à 1" plus étroit que la base, donc je pouvais utiliser mon routeur pour faire une finition finale à la taille précise.

Tout d'abord, coupez un long bord. Deuxièmement, coupez un bord court, en vous assurant qu'il est carré par rapport au bord long que vous venez de couper. Fixez les deux morceaux de la bordure que vous utiliserez le long du bord long que vous avez coupé, et mesurez la largeur de la base plus 1 / 4-1 / 2 ", marquez cela, puis tracez une ligne à travers la marque qui est carré jusqu'à la fin que vous avez coupée, puis coupez le long de la ligne. Enfin, coupez le carré du bord court restant sur les deux bords longs. (La longueur du haut n'a pas besoin de correspondre précisément à quoi que ce soit, donc nous n'avons pas besoin prendre la peine de serrer la garniture avant de mesurer.)

Collez d'abord la garniture à l'extrémité. Faites un ajustement sec, d'abord, puis, lorsque vous le démontez, posez tout où vous pouvez facilement l'atteindre en le remontant, après avoir ajouté la colle. Pour aider à garder la pièce de bord alignée, j'ai serré une paire de morceaux de panneaux durs à chaque extrémité. J'ai utilisé le morceau de MDF doublé dont j'avais coupé l'extrémité comme un cliquet, pour aider à répartir la pression des pinces. Pressez de la colle dans un petit bol et utilisez une brosse jetable. Lorsque vous serrez, positionnez la garniture un peu fière de la surface supérieure.

Une fois que vous avez tous les pinces, retirez les morceaux de panneaux durs. Vous pouvez nettoyer le retrait de la colle avec un chiffon humide. Lorsque la colle est sèche, coupez la bande au ras du panneau à l'aide d'une toupie et d'un trépan de rasage. Ensuite, coupez les extrémités de la bande avec une scie à affleurement et nettoyez avec un plan de bloc, un grattoir de bord ou un bloc de ponçage. Laisser les extrémités en place pendant le routage du bord aide à soutenir le routeur.

Les bandes le long des bords avant et arrière sont collées de la même manière. Je suppose que vous pourriez essayer de coller les deux simultanément. Je n'ai pas essayé.

Étape 16: Le haut, quatrième étape - Découper la bordure MDF

Lorsque le dessus est terminé, nous voulons que le MDF bordé et le comptoir en chêne aient exactement les mêmes dimensions et que leur largeur corresponde exactement à la largeur de la base.Je pourrais voir trois façons de procéder: 1, joindre le MDF à le comptoir et utiliser ma ponceuse à bande pour poncer leurs bords joints pour correspondre à la base; 2, joindre le MDF au comptoir et utiliser un plan à main pour raboter leurs bords joints pour correspondre à la base; ou 3, utilisez un foret à fleur contre un bord droit pour acheminer le MDF jusqu'à la largeur de la base, puis joignez le MDF au comptoir et utilisez le foret à fleur pour acheminer le comptoir pour qu'il corresponde au MDF.

Problèmes? 1, je n'ai jamais utilisé une ponceuse à bande sans poncer plus que je ne l'avais prévu; 2, je n'ai pas de vérin ni d'avion de lissage et je n'en ai jamais utilisé; 3, j'aurais besoin d'une mèche affleurante avec une longueur de coupe de 1-1 / .2 ", et celles-ci ne sont disponibles que pour les pinces de 1, 2", et la toupie à bas prix que j'ai achetée n'avait qu'une pince de 1/4 ".

J'ai demandé autour, et on m'a dit que le routeur donnerait les meilleurs résultats, et on m'a fait beaucoup remarquer sur un routeur à base fixe avec une pince 1/2 ". J'ai donc choisi l'option 3. Si vous choisissez la même chose, vous souhaitez découper les bords du calque MDF avant de le joindre au plan de travail. En d'autres termes, maintenant.

Mettez le MDF sur le sol, de bas en haut. Retournez la base et placez-la sur le MDF. Alignez la base du MDF dans la position qui vous convient le mieux, puis marquez la position des jambes. Désolé, je n'ai aucune photo de cela.

Retournez la base en position verticale, placez le MDF dessus, puis utilisez une règle pour tracer deux lignes droites joignant les bords extérieurs des pieds et étendant la largeur du MDF. J'ai utilisé le comptoir comme règle. Nous le coupons avec notre guide de coupe, qui est basé sur le bord d'usine d'une feuille de contreplaqué de 1/4 ", donc il doit être assez droit. Utilisez un carré de menuisier pour transférer ces lignes sur les extrémités du MDF.

Placez le comptoir sur la base, placez le MDF sur le dessus du comptoir et alignez les marques que vous avez dessinées à chaque extrémité du MDF avec le comptoir en dessous. Lorsque vous l'avez aligné, fixez les choses et acheminez le bord du MDF à l'aide d'un foret affleurant de 1-1 / 2 "ou plus, avec la profondeur ajustée pour que le roulement roule sur le comptoir. J'ai serré quelques des morceaux de MDF doublé à chaque extrémité pour donner à la base de la toupie quelque chose de plus à monter aux extrémités.

Le grain d'extrémité de coupe des bords peut entraîner un arrachement du côté droit, donc acheminez le bord court avant d'acheminer le bord long droit. Le routage du bord droit peut alors nettoyer tout arrachement qui se produit sur le bord court.

Étape 17: Le sommet, interlude - Correction d'une erreur

En collant les bords en chêne sur le MDF, j'ai fait une erreur. À l'arrière, la bordure était positionnée trop bas, ce qui laisserait un écart notable lorsque le MDF et le comptoir seraient joints. J'étais déterminé à le réparer.

L'une ou l'autre des bandes que j'avais arrachées du comptoir en chêne pour retirer le biseau d'usine semblait fonctionner, si je pouvais comprendre comment les déchirer en toute sécurité avec une scie circulaire.

J'ai fini par utiliser quelques bandes de MDF et une pince à barre pour créer une pince qui tiendrait la bande de chêne et avait un profil suffisamment bas pour tenir sous le guide de coupe.

Une fois la bande coupée, je l'ai collée en place et j'ai tout serré.

Je l'avais intentionnellement fait surdimensionné, avec l'intention de le couper au ras. Le rognage est un peu plus compliqué que d'habitude, car j'avais besoin de le rincer au ras de deux faces. La face d'extrémité s'étendait sur une bonne 3/8 ", donc j'ai coupé la majeure partie de l'excédent avec une scie circulaire et le guide de bord, puis j'ai retourné le guide de bord à l'envers pour créer une plate-forme stable pour la toupie. Mis à part l'utilisation de la guide de bord, rognage affleurant la face du bord était banal.

Pour rogner la face supérieure, j'ai à nouveau placé le panneau verticalement, avec la base de la toupie sur le bord supérieur et la mèche coupante de l'autre côté du panneau. Parce que je coupais sur le bord arrière de la pièce à travailler, je devais déplacer le routeur de droite à gauche. Et ici, je suis tombé sur un autre problème.

L'écart dans la bordure que je remplissais n'était pas de même profondeur. À l'extrémité gauche, il était d'environ 3/16 "de profondeur, à l'extrémité droite, la bordure était au ras du MDF, et il n'y avait pas d'espace. Cela signifie que sur le côté droit, je détournais toute la bande que j'avais collée in. Le résultat a été un arrachement important.

J'ai fait ce que je fais toujours face à ce genre de piège à gomination - j'ai éteint le routeur, l'ai posé et je suis parti un peu. J'ai trouvé que toutes les mesures que je prenais dans la frustration de devoir faire face à quelque chose qui n'avait pas fonctionné correctement étaient presque toujours mauvaises, et aggravaient généralement les choses.

Ce que j'ai fait, à mon retour, a été de bloquer la bande là où elle s'était arrachée, puis de commencer le routage à l'autre extrémité. J'ai toujours déplacé le routeur de droite à gauche, mais je l'ai fait en sections de six pouces, en faisant des passages légers et en quelque sorte taillé la bande à ras. Comme les sections sur lesquelles je travaillais étaient plus à droite, la bande était plus mince. Finalement, je suis arrivé à l'endroit où je coupais complètement la bande, à quel point j'ai enlevé les pinces et le reste est tombé.

Une meilleure solution aurait été d'acheminer une feuillure sur le côté, de sorte que la bande ajoutée ait toujours une épaisseur. La façon dont je l'ai fait signifie que la bande que j'ai collée est très étroite, et donc très faible, à un certain point. Dans ce cas, ce n'est pas un problème, car il va être assis sous la couche de comptoir. J'ai également remarqué que parce que j'avais seulement serré la bande et non dans le bord, il y avait un espace de colle notable où la bande était en contact avec le MDF. Encore une fois, dans cette application, il n'est pas visible. Mais si je faisais quelque chose comme ça sur le dessus d'une table, je m'assurerais de couper une feuillure propre, et de serrer à la fois vers le bas et vers l'intérieur.

Étape 18: Les étaux, première étape - Montage des bases en haut

L'étau d'extrémité aura les deux mâchoires en chêne de 1-1 / 2 "d'épaisseur. L'étau avant a sa mâchoire mobile en chêne de 1-1 / 2", mais utilise le bord du banc comme mâchoire fixe. Ainsi, alors que pour l'étau d'extrémité, si nous le montons plus bas, nous pouvons approfondir les deux mâchoires pour compenser, pour l'étau avant, nous ne pouvons pas, nous voulons donc qu'il soit monté aussi près que possible du bord du banc.

J'ai donc décidé d'ajouter une couche supplémentaire de 3/4 "MDF sous l'étau d'extrémité seulement, et non sous l'étau avant.

Il est habituel de fixer des vis avec des tire-fond par le bas, mais il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez resserrer un tire-fond en MDF. J'ai décidé d'utiliser des boulons de haut en bas, en enfonçant les têtes des boulons à l'intérieur du haut.

La première étape a été de couper un morceau de MDF de la taille de la base de l'étau. J'y ai tracé les positions des trous de boulons, puis j'ai fait couler de petits trous pilotes. J'ai également percé de plus grands trous aux coins des découpes rectangulaires et les ai joints avec une scie sauteuse.

Ensuite, j'ai renversé le haut et la base, allongé la base au bon endroit par rapport au haut, j'ai ensuite positionné l'étau avant et le support MDF pour l'étau d'extrémité, et marqué les emplacements des trous de boulon. Ensuite, j'ai renversé la base du côté droit vers le haut, j'ai percé de petits trous pilotes du côté inférieur où j'avais marqué les emplacements, puis j'ai foré des trous de fraisage peu profonds de chaque côté, puis un trou traversant qui correspondait aux boulons. Finalement, j'ai essayé les boulons et les rondelles, et j'ai approfondi les fraises jusqu'à ce que les têtes des boulons soient juste en dessous de la couleur.

Avec les trous et les fraises en place, j'ai inséré les boulons, utilisé du ruban adhésif pour les empêcher de tomber, renversé le haut, appliqué de la colle sur la pièce de support en MDF, ajusté les boulons, ajouté des rondelles et des écrous et resserré .

Étape 19: The Vises, Interlude - Correction d'une autre erreur

La raison pour laquelle j'avais découpé les rectangles dans le support d'étau était que j'avais l'intention de mettre un trou de banc à travers chacun, et je voulais que l'épaisseur du dessus soit la même pour tous les trous de banc. Là où j'ai foiré, c'était de ne pas couper les extrémités, entre les languettes des boulons. J'avais également l'intention de creuser un trou dans le banc, mais j'avais oublié de découper les segments avant le collage.

Peu importe, il n'a fallu que vingt minutes pour faire sortir les zones au ras du sommet.

Étape 20: Le haut, cinquième étape - Trous de banc, première partie

Vous voudrez en faire autant sur chacune des deux couches du haut séparément, avant de les joindre, car la manipulation du haut après que les deux couches sont jointes sera un problème majeur.

Percez donc les trous de benchdog à travers la couche MDF. Commencez par exposer leurs positions. Vous souhaiterez que ceux-ci soient précis, afin que les distances entre les trous soient cohérentes. Les vis que vous utilisez limiteront l'espacement de votre chien de référence. Mon étau avant fonctionnait le plus naturellement avec deux rangées de trous distants de quatre pouces, mon étau d'extrémité avec deux paires de rangées, avec quatre pouces entre les rangées et huit pouces entre les paires. Pour cette raison, j'ai décidé d'un modèle de 4 "par 4".

J'ai fait un modèle en traçant deux carrés adjacents sur un morceau de MDF, en utilisant une boussole et une règle, puis en marquant chaque coin avec un poinçon central, puis en perçant les points avec un bit de 1/16 ". Je trouve que je casse toujours de petits morceaux, donc j'ai ramassé deux de chaque taille il y a quelques mois, et en regardant j'ai trouvé que j'avais trois bits 1/16 ", qui fonctionnaient bien pour ce que je voulais.

J'ai marqué l'emplacement d'un trou, j'ai percé un trou peu profond de 1/16 "dans le haut. J'ai ensuite mis un peu de 1/16" à travers le trou dans mon gabarit et dans le trou que je venais de percer. J'ai aligné le gabarit et j'ai percé un deuxième trou, puis j'ai mis un autre peu à travers. À partir de là, j'ai travaillé entièrement à partir du modèle. Avec deux bits à travers les trous épinglant le gabarit en place, les autres trous du gabarit seraient précisément localisés (ou du moins la théorie va) sur une grille 4x4 ".

Après avoir fait tout cela, je ne suis pas sûr de le refaire de cette façon. Il pourrait être plus rapide de disposer les positions avec la boussole et la règle directement sur le dessus. Quoi qu'il en soit, vous voudrez utiliser un scribe plutôt qu'un crayon. Les lignes de scribe sont difficiles à voir et impossibles à photographier, mais les points du scribe et de la boussole s'enclenchent, permettant une précision que les crayons ne peuvent tout simplement pas correspondre.

Une fois toutes les positions marquées, percez-les. J'ai sorti mon guide de forage et une mèche Forstnet de 3/4 ". Avec cela, j'ai percé en 1/2", pour donner au trou un début propre. Ensuite, je suis retourné et j'ai percé la profondeur de chaque trou avec une mèche à bêche de 3/4 ", jusqu'à une profondeur où la pointe de la mèche se prolongeait de l'autre côté.

Ensuite, j'ai renversé le haut et de l'autre côté et j'ai percé la sortie avec un foret 3/4 ".

Percer autant de trous dans le MDF brûle des morceaux. Vous devrez acheter plusieurs morceaux ou apprendre à les affûter. Les mèches Forstner produisent des trous avec des bords plus propres que les mèches plates, mais elles coûtent plus cher et sont plus difficiles à affûter.

Étape 21: Le sommet, interlude deux - Correction d'une autre erreur

Avec ma disposition, je devais percer 52 trous situés avec précision. Je ne les ai pas tous bien compris.

Si vous devez percer un trou dans la mauvaise position, s'il ne chevauche pas la bonne position, vous pouvez simplement l'ignorer. Si c'est le cas, vous devrez le remplir.

Coupez une longueur de cheville de 3/4 ", mettez de la colle dans le trou et sur les côtés de la cheville, et martelez-la en place. Essuyez toute colle pressée avec un chiffon humide.

Le lendemain, coupez-le à ras. Utilisez un plan de coupe pour vous assurer qu'il est vraiment affleurant. Ce sera le haut de la couche inférieure du dessus de banc, donc les gouges ne sont pas un problème. (L'essuyage de la colle avec un chiffon humide peut entraîner des taches et des finitions qui s'appliquent de manière inégale. Ce ne sera pas un problème ici non plus.) Mais les renflements et les bosses sont un problème - ils empêcheront les deux couches du dessus de correspondre uniformément .

Marquez ensuite la position appropriée et percez-la à nouveau.

Étape 22: Le haut, étape six - Finir la couche MDF

Il reste quelques tâches sur la couche MDF avant de la joindre à la couche de comptoir.

Tout d'abord, nous devons percer les trous pour les vis qui les maintiendront ensemble. Alors que les deux couches de MDF sont collées, le comptoir et le MDF ne seront vissés. Le comptoir en chêne, comme tout produit en bois naturel, se dilate et se contracte avec les changements d'humidité. S'il était collé au MDF, la différence d'expansion des deux couches entraînerait le bouclage et le bouclage du plan de travail.

Pour cette raison, tous les trous de vis, sauf une rangée le long du bord avant, doivent être percés surdimensionnés. Cela donne au bois un peu d'espace pour se déplacer.

Pour la plupart, j'ai percé les trous existants laissés par la stratification des deux feuilles de MDF. Dans quelques cas, j'ai déplacé un trou un peu parce qu'il était trop proche d'un trou de banc. Et j'ai créé une nouvelle rangée de trous autour du bord extérieur, car nos trous originaux le long du bord extérieur ont été coupés lorsque nous avons coupé le MDF à la taille.

Gardez un œil sur ce qui sera en dessous, vous ne voulez pas que la tête de la vis gêne les brancards, les jambes ou les vis.

Encore une fois, j'ai utilisé les vis à trous de poche de Kreg, cette fois en longueur de 2-1 / 2 ".

La préparation finale pour la couche MDF consiste à arrondir les bords inférieurs avec votre routeur et un foret arrondi de 1/4 "de rayon. Entrainez-vous sur quelques rebuts, d'abord, pour vous assurer que la profondeur du bit est bien réglée,

Étape 23: Les étaux, deuxième étape - Trous à travers la civière d'extrémité

L'étau d'extrémité a besoin de trous dans la civière d'extrémité. La vis et les tiges anti-rack ont ​​un diamètre de 1 ", j'ai donc percé des trous de 1-1 / 8".

J'ai marqué les trous en mettant un centre de goujon à l'extrémité d'un long goujon de 1 ". Passez-le dans les trous de la plaque de base, et frappez à son extrémité avec un maillet. Tournez-le un peu et frappez-le à nouveau, et Il y a de fortes chances que le centre de la cheville ne soit pas précisément au centre de la cheville, vous ferez donc un petit anneau de marques. Le centre du trou est, bien sûr, le centre de cet anneau.

Vous pouvez voir mon épurateur d'air haute technologie sur l'une des photos. Cela aide beaucoup à réduire la poussière très fine que l'aspirateur ne ramasse pas.

Étape 24: Le haut, septième étape - Préparation du comptoir

La couche MDF étant prête à se joindre au comptoir Ikea, l'étape suivante consiste à préparer le comptoir pour qu'il soit prêt à se joindre au MDF.

Nous devons le couper à la longueur et à la largeur. Nous devons marquer et percer les avant-trous pour les vis. Nous n'avons probablement pas vraiment besoin d'huiler la surface entre les deux couches, mais j'ai quand même décidé de le faire.

J'utilisais des vis à trous de poche Kreg gros 2-1 / 2 ". Les vis Kreg sont censées être autotaraudeuses, mais les vis à filetage gros sont destinées à être autotaraudeuses dans le bois tendre, et les vis à filetage fin auxquelles elles sont destinées l'utilisation dans les bois durs n'est pas disponible en longueurs de 2-1 / 2 ". J'ai décidé de percer des trous pilotes dans le chêne. Juste pour être sûr, j'ai fait un trou d'essai dans le morceau de ferraille que j'avais coupé.

Ce morceau de chêne semble que je pourrai utiliser pour quelque chose, peut-être une planche à découper. J'ai donc fait une plate-forme à partir d'un tabouret, un scap de 4x4, quelques tiges de MDF et quelques cales, pour l'attraper, car il a été coupé. Mon trou d'essai a été fait sur le bord, afin de laisser autant de pièce propre que possible.

La dernière chose est de fixer de façon semi-permanente les boulons pour les vis. Étant donné la quantité de travail nécessaire pour atteindre les têtes de boulons, une fois le sommet joint, j'avais l'intention de les resserrer pour qu'elles ne tournent pas et de les verrouiller de cette façon avec de la Loctite bleue. (C'est la meilleure note non permanente.) Cela n'a pas fonctionné. Ce que j'ai trouvé, c'est que le fond des fraises n'était pas tout à fait plat, et lorsque je serrais les écrous aussi loin, les extrémités des boulons seraient suffisamment éloignées de l'alignement pour que les bases de l'étau ne s'adaptent plus. Pour que les étaux s'adaptent sur les boulons, j'ai dû laisser les écrous suffisamment desserrés pour que les boulons aient un peu de mouvement - ce qui signifiait qu'ils étaient presque assez lâches pour que les boulons tournent. J'ai donc mis du Loctite sur les écrous, pour les empêcher de se dévisser, et j'ai rempli les fraises de Liquid Nails, dans l'espoir d'empêcher les boulons de tourner. J'ai envisagé d'utiliser de l'époxy ou un mélange métal-époxy comme JB Weld, mais je n'en avais pas assez sous la main. Cela semble fonctionner pour l'instant, bien que le véritable test ne soit pas tant que je n'aurai pas à retirer les visages.

Étape 25: Le sommet, étape huit - Compléter le sommet

Posez la couche de comptoir à plat, face supérieure vers le bas. Placez la couche MDF dessus, face vers le bas. Alignez les trous traversants du MDF avec les avant-trous du chêne. Vissez les deux couches ensemble.

Faites attention. Les feuilles simples 24x60 "de MDF 3/4" sont assez faciles à soulever. Une feuille doublée est gérable. Le comptoir - panneau 24x72 "de 1-1 / 2" chêne - pèse quelque chose de plus de 100 livres. Il faut vraiment prendre soin de soulever en toute sécurité. Le dessus joint - 3 "d'épaisseur de chêne et MDF - est au-delà de la plage qui peut être soulevée en toute sécurité par une seule personne. N'essayez pas. Demandez à un ami de vous aider ou de gréer un block-and-matériel.

Utilisez une mèche plate de 3/4 "pour percer les trous de banc d'essai presque à travers (j'ai utilisé mon guide de forage, principalement pour la butée de profondeur. Il est assez facile de garder la perceuse verticale avec le trou existant pour vous guider).

Si vous vous souvenez, lors du perçage du MDF, j'ai terminé les trous de l'autre côté en utilisant un foret Forstner. Cela faisait un trou propre, mais le positionnement n'était pas aussi précis que je le voulais vraiment. Donc, pour cela, j'ai décidé de fixer une longueur de ferraille MDF à l'arrière et de percer directement. Mes bits Forstner étaient trop courts, j'ai donc acheté une rallonge. Et puis j'ai trouvé que les mèches que j'utilisais donnaient un trou de sortie plus propre. Whooda thunk?

Utilisez la mèche affleurante de 1-1 / 2 "de longueur de coupe pour faire correspondre les côtés du comptoir au MDF. Utilisez ensuite une mèche arrondie de 1/4" de rayon pour arrondir les bords supérieurs et les coins, et 1 Mèche arrondie à rayon de 8 "à l'intérieur des trous du banc.

Étape 26: Le sommet, interlude trois - Combler les vides

J'ai trouvé, lorsque j'ai coupé le comptoir en chêne, que le chêne intérieur n'était pas toujours de la même qualité que l'extérieur. Les coupures laissées exposaient un gros nœud avec un vide important. Cela devait être réglé.

J'ai serré le haut sur le côté de la base, comme je l'avais fait auparavant, pour que le bord avec le nœud soit facile à travailler. J'ai mélangé de l'époxy ordinaire de cinq minutes et ajouté juste une touche de pigment époxy noir. Je l'ai appliqué librement. Après une vingtaine de minutes, je l'ai vérifié et j'ai découvert que dans le point le plus profond, le vide n'était pas entièrement rempli, alors j'ai mélangé un autre lot et j'en ai ajouté plus. Après que cela ait durci un peu, j'ai relâché le haut au sol et appliqué une couche d'huile sur le côté inférieur. Je prévoyais d'attacher la base au sommet le lendemain, et je voulais que la face inférieure soit huilée pour l'empêcher d'absorber l'humidité.

Comme je l'ai dit plus tôt, faites attention en déplaçant le haut. J'ai truqué un système de poulie simple pour rendre possible le déplacement du haut pour une personne. Photos dans une étape ultérieure. Mais un ami ou deux husky fonctionnerait aussi bien et serait plus rapide.

Étape 27: Le banc, première étape - Joing le haut et la base

Avec le dessus posé sur le sol, bas vers le haut, l'étape suivante consiste à retourner la base à l'envers et à la fixer en haut. J'ai suivi le design d'Asa Christiana, en utilisant des clips S. Quand je me suis arrêté chez mon Woodcraft local, cependant, ils n'avaient que deux paquets de dix, donc je n'en ai pas utilisé autant que je l'aurais fait, sinon. Pour le haut, j'en mets quatre de chaque côté et deux de chaque côté. Pour l'étagère, j'en ai mis trois de chaque côté et deux de chaque côté. S'il s'avère que j'en ai besoin de plus, je peux toujours en ajouter.

Tout d'abord, alignez la base avec le haut. Vissez-le ensuite à l'aide des clips en S.

Montez les bases de l'étau et serrez-les avec des écrous, des rondelles et des rondelles de blocage.

Retournez-le sur le bord et poncez les bords lisses. Si vous avez utilisé de l'époxy pour combler les vides, comme je l'ai fait, vous voudrez peut-être commencer par une ponceuse à bande. (Ou si vous êtes plus à l'aise avec les outils à main, vous pouvez utiliser un grattoir à cartes.) Avec une ponceuse orbitale aléatoire, travaillez à 100, 150 et 200 grains. Retournez-le ensuite et faites l'autre bord.

Après avoir poncé le deuxième bord, fixez l'étagère en place, côté huilé vers le bas. Retournez ensuite le banc à l'envers et fixez l'étagère à la base à l'aide de clips en S. (Vous aurez besoin de vis à tête cylindrique autotaraudeuse de 3/4 "- les vis que vous avez utilisées sur le dessus seront trop longues.)

Avec l'étagère sécurisée, demandez à quelques amis de venir vous aider et placez le banc sur ses pieds. J'ai dit plus tôt que déplacer le haut par vous-même est dangereux. Essayer de soulever tout le banc est imprudent. Bien sûr, j'ai déjà dit que je suis têtu, alors je l'ai fait moi-même en gréant un simple bloc et du matériel à l'aide de poulies légères que j'ai achetées à la quincaillerie. (Ce ne sont pas les poulies les plus légères, elles sont destinées aux mâts de drapeau et ont une charge nominale d'environ 40 livres. Elles avaient une charge nominale de 420 livres.)

Étape 28: Le banc, deuxième étape - Finition

Le banc étant maintenant debout, il est facile d'éclairer le dessus avec la ponceuse orbitale aléatoire. Encore une fois, grain 100, 150 et 220.

J'ai décidé de terminer le dessus avec un certain nombre de couches d'huile danoise, suivies d'une couche de cire. J'ai appliqué la première couche d'huile de la manière habituelle, en veillant à couvrir les bords et les trous. J'ai également appliqué une huile pour manteau sur le côté supérieur de l'étagère. Essuyez-le, laissez-le reposer humide pendant une demi-heure, puis frottez-le. Attendez un jour ou deux, ajoutez une deuxième couche, puis encore une troisième.

Étape 29: Les étaux, Étape trois - Coller les mâchoires

Avec le banc assemblé et les bases de l'étau montées, il est temps d'installer les mâchoires de l'étau.

Sur un étau, les surfaces qui retiennent ce qu'elles tiennent sont les mâchoires. J'avais l'intention d'installer l'étau avant de sorte qu'il utilise le bord du dessus de banc comme la mâchoire fixe, donc pour cela, je n'avais besoin que de construire la mâchoire mobile. Pour l'étau d'extrémité, j'avais besoin à la fois stationnaire et mobile.

La mâchoire de l'étau avant devait mesurer 10 "de long - pour couvrir la distance entre la jambe et l'extrémité du haut, 1-1 / 2" d'épaisseur - pour permettre de percer des trous dans le banc, et 5 "de hauteur . L'étau d'extrémité était monté 3/4 "plus bas que l'étau avant, et la vis et les tiges de guidage étaient plus épaisses, donc ses mâchoires devaient être d'au moins 6-1 / 2" de hauteur. Encore une fois, elles devaient être 1-1 / 2 "d'épaisseur pour permettre des trous de chien de banc, et 23" de long pour couvrir la largeur du banc.

Le bois de construction dimensionnel 2x6 est réel 1-1 / 2x5-1 / 2 ". Mon magasin local de maison stockait du chêne clair fini 2x6 en deux longueurs de pied, à un prix assez élevé par pied-planche, mais un prix réel tout à fait raisonnable compte tenu de mon local lumberyard ne vend pas de planches de 2 pi de longueur.

Le magasin à domicile ne transportait pas de chêne 2x8. Mais il transportait des chênes 1x8 en quatre pieds. Deux de ceux-ci collés ensemble me donneraient le stock dont j'avais besoin, à un coût inférieur à l'achat d'une longueur de huit pieds de 2x8 au chantier.

Le processus de les couper et de les coller ensemble est simple. Une fois collé, j'ai routé le bord inférieur de chaque ligne droite, puis j'ai commencé à les ajuster.

Étape 30: Les étaux, Étape quatre - Couper et percer les mâchoires

Maintenant que nous avons préparé notre matériel pour les mâchoires de l'étau, coupez-le à la longueur plus une marge d'erreur.

Serrez la mâchoire intérieure de l'étau d'extrémité en position, en laissant un peu de coupe plus tard, puis utilisez la cheville et le tourillon central à travers les trous de vis et de tige de guidage de la plaque de base de l'étau pour marquer la position de la vis et du guide trous de tige dans la mâchoire. Retirez la mâchoire et percez des trous de 1-1 / 8 po dans les positions marquées. J'ai utilisé le guide-mèche pour la plupart des trous, et foré à main levée pour le dernier foret. Lorsque vous commencez un foret dans un trou profond comme celui-ci, commencez le foret très lentement, et le foret déplacera le foret dans une position perpendiculaire. Commencez trop vite et le foret se liera et vous endommagerez les côtés du trou.

Faites un essai d'assemblage de l'étau et voyez comment les choses vont. La partie mobile de l'étau doit pouvoir bouger librement. S'il se lie quelque part, vous devrez identifier où et élargir le trou approprié.

Si les trous de la première mâchoire sont dans la bonne position, percez des trous aux mêmes emplacements sur l'autre mâchoire. J'ai aligné la mâchoire percée sur le dessus de la mâchoire non percée, serré les choses, puis percé environ 1/4 "dans la mâchoire non percée, pour marquer l'emplacement. Ensuite, j'ai retiré la mâchoire percée et foré les emplacements marqués de la même manière que je a fait le premier.

La mâchoire de l'étau avant est préparée de la même manière. sauf qu'il n'y a qu'une seule mâchoire, la cheville mesure 3/4 "et la mèche plate 7/8" ou 15/16 ".

Étape 31: Les étaux, Étape cinq - Boulonnage et acheminement des mâchoires

Une vous avez les mâchoires de l'étau en forme pour que l'étau se déplace librement, marquez et percez des trous dans la mâchoire fixe pour les boulons qui le maintiendront sur le banc. Une fois ces trous percés, remontez l'étau et marquez l'emplacement des trous avec un poinçon. Disassemble the vise and drill the holes through the stretcher, then reassemble the vise and bolt the inner jaw in place.

With the inner jaw fastened to the bench, I used the router to flush-trim the jaw to the benchtop, across the top and down the sides adjacent to the top (stopping short of the discontinuity between the top and the legs). I'd thought this would be the best way to match up the jaw against the top, but I'd not do it this way again. It was very difficult to hold the router tight against the face of the jaw, and the result was a surface that wasn't as even as I had hoped.

Mark and drill the holes and countersinks that will hold the outer jaws to the vises (for both the front and the end vise).

Remove the jaws and route the edges that you could not route while they were still attached. Then use a roundover bit on all of the corners except the inner edge of the inner jaw of the end vise. Give everything a lite sanding, and apply Danish oil to the inner surfaces of the jaws. (By "inner surfaces", I mean those surfaces that will not be accessible when the vises are assembled - the inner surface of the inner jaw, that bolts to the bench, and the outer surfaces of the outer jaws, that bolt to the vise plates.)

Assemble the vises, for the final time. You'll not be taking them off again, so tighten everything down, and attach the endplate to the ends of the screw and guide rods. Then mark and drill benchdog holes in the outer jaws inline with the benchdog holes in the top. Generally, through-holes are preferred for benchdogs, so that they don't collect sawdust and gunk. With these vises, that isn't possible, there are screws and guide rods in the way. I drilled them just deep enough to hold a Veritas Bench Pony (their reduced-height benchdog), without it sinking to where I can't get a grip to remove it. Rockler sells some very inexpensive plastic benchdogs that can't be adjusted for height, and aren't as strong as metal or wooden dogs, that I intend to keep in the holes full-time, to keep sawdust from collecting in them.

With the holes drilled, finish them with a few coats of Danish oil.

Finish the whole thing up by applying a coat of paste wax to the top.

Step 32: Fixing the Bench Dog Holes

As I said in the comments, if I was to do this again, I'd not use MDF for the under layer. The original plans called for two layers of MDF, and I decided to use a layer of Ikea oak countertop over it. I thought, at the time, that MDF wouldn't be tough enough to hold up, over the long term, and it turned out I was right.

The problem I encountered was with the holdfasts. These work with a "cantilever pinch", which depends for its holding strength on the pressure of the holdfast against opposite sides of the top and bottom of the hole.

What happened, over time, is that the bottom of the hole crushed the MDF, resulting in a holdfast that wouldn't hold. See the first picture.

So, I flipped the bench upside down (using the same block-and-tackle rig I'd used in building it, and then screwed some strips of hardboard into the bottom, covering the holes. After flipping it back on its feet, and redrilling the holes through the hardboard, I had dog holes that would work with a holdfast.

Hardboard is tougher than MDF, so this should last longer. And when it crushes, it'll be easy enough to replace.

Leçon apprise? If you're going to use MDF for a workbench top, design it so that it has a sacrificial hardboard layer both on top and on bottom.

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