Dans cet instructable, nous verrons comment fabriquer un moulin à scie à chaîne, comment l'utiliser et discuter de quelques trucs et astuces pour l'art caché et mystique de la planche des arbres tombés. Bienvenue à bord!

J'ai travaillé dur sur ce guide et je le tiens à jour, j'espère donc que vous l'aimerez. Si vous le faites, consultez certains de mes autres travaux sur youtube. Si vous le trouvez utile, pensez à m'aider avec un petit conseil à Patreon. Prendre plaisir.

Nous avons récemment connu des tempêtes folles ici au Royaume-Uni, et le nombre d'arbres abattus par le vent est assez pénible. La plupart de ces arbres ont un bois fantastique qui pourrait être utilisé dans n'importe quel nombre de projets de menuiserie, mais ils sont destinés à être du bois de chauffage, des copeaux ou tout simplement pourrir là où ils se trouvent. Une scie à chaîne est le moyen relativement bon marché et portable de les transformer en de belles planches.

Si vous savez que vous voulez en construire un, vous pouvez ignorer le reste de cette introduction et rester coincé à l'étape 1, ou même à l'étape 2 si vous êtes assez familier avec le fonctionnement des scies à chaîne.

Moulin à scie à chaîne vs Moulin à scie à ruban?

Pendant longtemps, je ne voulais rien avoir à faire avec les scies à chaîne, les considérant comme extrêmement inférieures à une scie à ruban. Les scies à chaîne coupées avec une grosse chaîne de graisse fonctionnant sur une barre de guidage en métal rigide; cela nous donne un certain nombre d'inconvénients:

1. la saignée laissée par la chaîne (c'est-à-dire la quantité de matière enlevée pour faire une coupe) est beaucoup plus grande pour une scie à chaîne.

2. Ainsi, il produit beaucoup plus de déchets,

3. Les coupes sont beaucoup plus lentes.

4. Le fraisage de la tronçonneuse peut être (est) difficile sur la scie. J'utilise un ms440 qui a un moteur de 70 cm3, c'est vraiment à la limite de ce que vous pouvez vous en sortir - plus gros est mieux, bien que le bois plus tendre et plus fin soit évidemment plus facile. Si vous aimez l'entretien des scies à chaîne et que vous détestez, ce n'est peut-être pas pour vous.

Mais il a aussi quelques points positifs: parce que le guide-chaîne de la tronçonneuse est relativement rigide, avec une bonne technique, il peut être utilisé pour effectuer des coupes droites très précises, même sur d'énormes dalles.

C'est donc une comparaison comparable, et en général, la scie à ruban l'emporte à coup sûr. Mais comme la plupart des choix d'outils, les circonstances et l'utilisation prévue sont essentielles. Alors, quand une scie à chaîne est-elle meilleure?

1. Il faut beaucoup moins de temps et d'argent pour construire une scie à chaîne, c'est donc un bon choix pour les amateurs, les ébénistes et les personnes qui pourraient posséder un peu de bois.

2. Ils sont beaucoup plus mobiles qu'une scie à ruban. Cela signifie que vous pouvez emmener votre scierie à l'arbre tombé presque n'importe où, plancher et effectuer ... Idéal pour les accès restreints et les zones montagneuses escarpées où les arbres tombés seraient autrement laissés pourrir.

3. En rapport avec cela, ils ne nécessitent pas de machines de débardage lourdes et coûteuses, et sont donc moins dommageables pour l'environnement (bien que l'abattage illégal avec des tronçonneuses soit une triste histoire différente). Les déchets de bois provenant de la scie à chaîne peuvent être facilement laissés sur place pour nourrir le sol.

4. Ils peuvent être utilisés sur du bois de forme irrégulière - les grumes incurvées et celles avec d'autres caractéristiques géniales non conformes peuvent être planchées plus facilement.

Étape 1: Concept

Le moulin à tronçonneuse, ou moulin d'Alaska comme on l'appelle parfois, est assez simple. Vous commencez avec un bord de référence droit au sommet de la bûche que vous souhaitez plancher (une échelle fait un bon bord droit). Le "CS mill", c'est-à-dire la scie à chaîne, qui est l'accessoire de gabarit que vous construisez, maintient la barre de guidage de la tronçonneuse (GB) en dessous et en alignement avec ce bord de référence droit. De cette façon, vous pouvez couper une belle surface plane parallèle à la Une fois que vous avez une coupe plate dans la bûche, vous pouvez faire la même chose, mais en utilisant le bord droit que vous venez de couper, plutôt que l'échelle.

Ajustabilité

L'idée de ce moulin était de le rendre très réglable. Évidemment, il sera nécessaire d'ajuster la distance entre le guide-chaîne CS et les rails de guidage du moulin CS, car cela détermine l'épaisseur des dalles (ou dans certains cas des poutres, des poteaux, ou autre) que vous couperez.

Je voulais également pouvoir ajuster facilement l'extrémité extérieure du broyeur pour accueillir des barres de guidage de différentes tailles. C'est une sorte d'épreuvage futur - surtout si votre scie actuelle ne fonctionne pas avec le plus grand guide-chaîne possible, vous voudrez probablement en utiliser un plus grand à l'avenir.

Étape 2: sécurité

Il va donc sans dire que les tronçonneuses et leur utilisation en général sont extrêmement dangereux. Je vais supposer que vous, mon lecteur maniant la tronçonneuse, aurez une bonne connaissance des pratiques de sécurité de la tronçonneuse (regardez ici pour un bref rappel), et ici je me concentrerai sur certaines préoccupations spécifiques de sécurité de la scie à chaîne. Mais n'oubliez pas les équipements de protection individuelle (EPI) !! Voir le diagramme des accidents enregistrés de la US Occupational Safety and Health Administration, et remarquez comment la grande majorité aurait pu être évitée avec un casque, des gants, un pantalon et des bottes de tronçonneuse appropriés.
En termes de fraisage, j'ai énuméré les préoccupations par ordre de risque (ce que je pense) le plus élevé:

1. Les dalles et poutres que vous coupez seront très lourdes! Les déplacer et les soulever est dangereux et souvent mal considéré après l'excitation et la fureur de couper avec une scie à chaîne. Planifiez votre itinéraire, obtenez de l'aide, coupez plus petit, utilisez des machines si nécessaire, ne soyez pas trop ambitieux!

2. Le fraisage de la tronçonneuse n'est pas comme une utilisation normale de la tronçonneuse. Cela prend beaucoup de temps et, comme vous coupez le grain final, produit une poussière beaucoup plus fine. Cela signifie beaucoup de temps exposé au BRUIT FORT, aux VIBRATIONS, à la POUSSIÈRE et aux FUMÉES CS. Essayez de couper de façon à ce que vous soyez au vent de la scie, afin que la poussière et les fumées soient emportées par le vent. S'il n'y a pas de brise importante, portez un masque à vapeur. Personnellement, je trouve horrible de porter un masque anti-poussière pendant de longues périodes, et il a frappé ma visière, donc je ne l'ai pas fait et j'ai limité mon fraisage à des jours avec une belle brise. Maintenant, cependant, j'ai un équivalent complet 3M 6800, ce qui signifie que c'est une importation beaucoup moins chère, mais je l'utilise avec les modules de filtre à vapeur authentiques 3m 6001. (lien ebay: //goo.gl/PNXNEq) .Protégez vos oreilles - J'utilise un combo de protège-oreilles standard ET des bouchons d'oreille en mousse. Cela rend l'ensemble du processus beaucoup plus agréable. MISE À JOUR: J'ai commencé à utiliser ces //goo.gl/kVxMfn 3M casque antibruit radio - écouter de la musique pendant que le fraisage CS est agréable ...

3. Configuration / positionnement du journal. Ils peuvent rouler et écraser! Idéalement, vous voulez utiliser des cales solides (vous pouvez couper une forme dans un journal pour l'utiliser comme support). Il devrait également être soulevé du sol ou vous risquez de vous faire mal - mais il ne doit en aucun cas y avoir de possibilité que la bûche roule.

4. Préparation de la grume pour le fraisage / la coupe des morceaux et le dépassement des branches: si vous n'avez qu'une scie, vous devrez la retirer du moulin CS et vous assurer qu'elle est équipée d'une chaîne standard (en utilisant une chaîne de refente pour quoi que ce soit autre que la déchirure dans un moulin est un suicide!)

5. Début et fin des coupes - période particulièrement dangereuse - le broyeur ne peut être que partiellement soutenu par la grume, et toute la chaîne est exposée. Utilisez le bord droit pour TOUTES les coupes - plus à ce sujet plus tard.

6. Observateurs / animaux / passants. Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et supposez que vous n'entendrez pas un enfant curieux s'approcher - soyez conscient, utilisez des panneaux et bouclez la zone si nécessaire.

7. Si vous avez une aide, c'est une bonne idée de garder l'extrémité de la chaîne qui dépasse de l'autre côté de la bûche. Assurez-vous également qu'ils sont équipés d'un équipement de sécurité personnel.

8. Il y a beaucoup de choses que j'aurai manquées - ajoutez les commentaires s'il vous plaît ... Restez en sécurité.

Étape 3: couper à la longueur / commander des pièces

Après avoir soudé mon premier broyeur CS à partir de ferraille, j'ai voulu fabriquer une version différente et améliorée de l'aluminium. Cela a l'avantage de ne pas rouiller, d'être plus léger et donc plus facile à manipuler et plus réglable. J'ai utilisé de l'aluminium extrudé avec un profilé en T. C'est un truc très polyvalent, et j'aime la façon dont il pourrait être réutilisé dans d'autres projets si je n'aimais pas les résultats de celui-ci.

L'endroit où j'ai commandé l'aluminium au Royaume-Uni s'appelait KJN (ce n'est peut-être pas le meilleur - juste l'endroit que j'utilisais à l'époque). J'ai utilisé une taille de profil de 40 mm X 40 mm - ce qui est beaucoup rigide et solide pour cette application.

Mise à jour - ebay a depuis commencé à vendre les bonnes choses - et un peu moins cher! Vous pouvez soutenir mon travail en commandant vos fournitures en utilisant les liens ici:

//goo.gl/9nh5oM - pour le profil alu basé aux États-Unis

//goo.gl/VLvJYV - pour les fournitures britanniques

Voici les longueurs (lettres étiquetées sur la photo). J'utilise ces étiquettes et descriptions tout au long de la lecture afin qu'elles méritent d'être notées.

A - 2 X 900 mm - Les rails longs - Donc avec ce moulin le plus que je pourrai couper est un peu moins de 1m de large. Ceux-ci peuvent être mis à l'échelle selon les besoins.
B - 4 X 400 mm - contreventement intérieur
C - 2 X 500mm - les verticales
D - 2 X 100 mm - les petites pièces d'alignement vertical

E - une mince (40 mm x 16 mm) de longueur 900 mm de long, avec une seule rainure en T - la poignée (qui renforce également la structure)

Fixations (elles sont coûteuses et s'additionnent rapidement) Heureusement, j'avais déjà assez de boulons:

Ensembles de supports d'angle 4 x 40 mm x 40 mm (j'ai fini par en faire un autre).
1 x 10 pack d'écrou à rainure en T 8St M6 avec boule à ressort

Quelques embouts de connecteur spéciaux que vous pourrez peut-être faire sans voir: http://www.aluminium-profile.co.uk/acatalog/Std-Connector-Element.html

Étape 4: appuyez sur les fils

Pour assembler le cadre, les deux extrémités des 4 entretoises centrales (B) doivent être taraudées avec des filetages M8, tout comme une extrémité des verticales (C) et des petites verticales (D).

Il peut être assez délicat d'obtenir cela juste à la main. J'ai utilisé le tour pour aligner tout parfaitement et les taper à la machine. Évidemment, cela peut se faire sans, et comme il y en a un certain nombre, il peut être utile de faire un guide ou un gabarit quelconque (ou d'être très compétent). Dans les deux cas, utilisez du WD40 ou similaire pour lubrifier le robinet et nettoyer les puces souvent. Assurez-vous de vous débarrasser de toutes les puces lorsque vous avez terminé (l'air comprimé fonctionne bien, mais n'oubliez pas les lunettes!).

Étape 5: Percez les trous de dégagement des clés hexagonales.

Une fois que vous avez percé vos trous, vous pouvez faire des joints bout à bout raisonnables à 90 degrés dans ce type de profil sans aucune fixation spécialisée (lire coûteuse). Pour utiliser des boulons à tête à bride M8 standard, nous devons percer un petit trou de 6, 5 à 7 mm pour permettre le dégagement de la clé hexagonale / Allen. Voir la photo du diagramme qui devrait clarifier cela (voici le dessin du trou de dégagement!).

Les seuls trous de dégagement de joint que vous ne voulez pas percer à ce stade sont ceux qui joignent les longs rails (A) à la troisième entretoise intérieure (B). L'endroit où vous percez ces trous dépend de la longueur de votre barre - vous devez donc d'abord effectuer l'étape 7.

Étape 6: assembler le moulin

Disposez les pièces comme sur les photos. Vérifiez l'équerrage des joints avant de serrer et serrez progressivement l'ensemble complet.
Les verticales (C) doivent être alignées exactement avec les petites verticales (D), de sorte que le corps du broyeur soit maintenu perpendiculaire à la barre de guidage. Comme vous le voyez sur les photos, j'utilise de petits morceaux de bois dur, coupés à la taille exacte de la fente pour garantir cela.

Étape 7: percez la barre de guidage

Nous allons avoir besoin d'un moyen de fixer le guide-chaîne de la tronçonneuse à l'extrémité des verticales (C). Cela peut être facilement effectué en boulonnant à travers la barre de guidage et dans le trou précédemment taraudé avec des boulons M8 à haute résistance de 50 mm (ou plus) (utilisez une nuance de 8, 8 au minimum 10, 9 ou 12, 9 si vous les avez couchés). Comme toujours, utilisez du locktite de force moyenne pour empêcher les boulons de se détacher.

Pour ce faire, nous devons faire deux trous de 8 mm dans la barre de guidage. Cela peut sembler être de la boucherie, mais ce n'est pas le cas - restez calme. Le GB est dur, et vous aurez besoin d'un foret en carbure, d'un peu d' huile de coupe et, idéalement, d'une perceuse à colonne. Vous pourriez probablement vous en sortir avec une perceuse à main si elle a une vitesse lente (que vous utilisez habituellement pour le vissage).

Commencez par passer un certain temps à trouver la meilleure position pour les boulons. Si vous avez un Stihl Rollomatic GB - ceux avec un pignon au nez, vous voulez aller en plein milieu (voir photo). Pour déterminer la position du trou intérieur, dessinez autour d'un morceau du profil alu. Rendez-le aussi près que possible de la tête motrice de la tronçonneuse (cela rend le broyeur CS plus sûr avec une chaîne moins exposée et plus de contrôlabilité). N'oubliez pas de laisser plus d'espace pour pouvoir facilement échanger les chaînes. Ce bit est important (!), Assurez-vous de laisser de l'espace pour régler la barre de guidage afin de pouvoir détendre et retirer une nouvelle chaîne - les nouvelles commencent un peu plus courtes.

Pour faire les trous, marquez avec un poinçon central avant de percer. Assurez-vous que le guide-chaîne est fermement serré et a un morceau de bois très dur ou d'acier doux en dessous afin de ne pas créer de grosse bavure pendant que le foret perce. Assurez-vous de bien nettoyer tous les copeaux - pas de petits morceaux de métal méchants dans le pignon ou la rainure. Ébavurez les trous si nécessaire.


Dois-je percer le guide-chaîne?

Vous pouvez vous donner la peine supplémentaire de créer un système de serrage qui fixe le broyeur sur la barre de guidage sans avoir à le percer. Beaucoup de gens le font de cette façon, et la plupart des usines CS vendues dans le commerce le font de cette façon. Je le déconseille fortement! Voici pourquoi:

• Les pinces ajoutent du poids et prennent plus de temps à construire.
• Les systèmes de serrage sont plus compliqués et ont plus de boulons qui pourraient potentiellement se desserrer.
• Ils prennent plus de temps à fixer et à retirer de la barre de guidage car vous devez les positionner soigneusement tout en serrant les vis. En revanche, les accessoires boulonnés permettent d'aligner automatiquement le broyeur sur la barre de guidage.
• Les pinces sont généralement plus volumineuses et prennent plus de place. Et ils pincent nécessairement la barre si étroitement qu'ils ne peuvent pas être n'importe où près de la zone du nez ou ils coinceraient le pignon. Cela signifie que la largeur de coupe effective d'une barre de guidage donnée est très réduite.
• Enfin et surtout, les pinces vous empêchent de retirer et de remplacer rapidement votre chaîne pendant que la scie est montée dans le broyeur.

Étape 8: Montez la barre de guidage et ajoutez un patin / rouleau

Maintenant que vous avez percé la barre de guidage, vous pouvez marquer et percer les trous de dégagement pour pouvoir boulonner le dernier foret intérieur (B), dont la position dépend de la longueur de votre barre de guidage.

Une fois cela fait, vous pouvez utiliser vos longs boulons M8 pour boulonner la barre de guidage. Pour commencer, vous trouverez peut-être plus facile de le faire sans la chaîne ou la tête motrice de la scie attachée. N'oubliez pas d'utiliser locktite sur ces boulons, afin qu'ils ne puissent pas se détacher.

Sur le côté entrant, j'ai boulonné à travers une vieille roue de patin à roues alignées. Cela aide le moulin à fonctionner en douceur le long de l'endroit où il frotte le bord le plus proche de la bûche. Certaines personnes aiment également installer ici une «plaque de protection» rigide au lieu d'un rouleau. Il peut y avoir de bons arguments pour cela lorsque la surface de la bûche est particulièrement ondulée, car la roue peut avoir tendance à vouloir rouler dans les creux. Cela provoque une pression vers l'avant accrue à certains points et vous oblige à retirer le moulin de la bûche pour progresser à d'autres points. Ce n'est pas idéal car un élément crucial pour obtenir une finition lisse est une pression d'alimentation de coupe constante.

En règle générale, la roue fonctionne mieux pour les bûches droites lisses - un dérapage pour les bûches. En général, je m'entends assez bien avec la roue de rollerblade, mais vous pouvez voir mes aventures avec essayer un dérapage dans la vidéo ci-dessous ... Partagez vos expériences dans les commentaires.

Étape 9: Extras - Grip, Aux Oiler, Throttle Lock

Voici donc certaines choses qui ne sont pas strictement essentielles, mais qui rendront l'ensemble du processus bien meilleur.

La poignée - des sections d'anciens tubes de vélo s'adaptent fermement sur la poignée et aident à réduire les vibrations - Mettez autant de pièces que vous pouvez les serrer les unes sur les autres.

Le graisseur auxiliaire - si vous coupez quelque chose de plus d'environ 50 cm, je recommanderais un graisseur auxiliaire. Cela place l'huile de chaîne au nez du GB, ce qui est bon car beaucoup d'huile fournie par le graisseur à bord de la scie est effacée alors que la chaîne fait un virage serré de 180 degrés à des vitesses très élevées. J'utilise de l'huile de canola / légumes bon marché et plus respectueuse de l'environnement dans le graisseur Aux - cela fonctionne bien. D'ailleurs je l'utilise aussi dans la scie, mais assurez-vous toujours de terminer la journée avec un réservoir ou deux d'huile de barre appropriée (j'utilise Stihl bio-plus), qui éliminera l'huile végétale et ne formera pas dur des dépôts comme l'huile végétale si vous le laissez quelques semaines. Si vous êtes intéressé par le Aux Oiler, il suffit de demander et j'ajouterai plus de photos et de détails sur la page Facebook de FE.

Verrouillage de l'accélérateur - Cela aide beaucoup à pouvoir saisir le moulin CS à deux mains sans avoir à descendre jusqu'à l'accélérateur de la scie. Par conséquent, le verrouillage des gaz est extrêmement utile. J'utilise une simple cravate zippée, qui peut être glissée sur et hors de l'accélérateur. Utilisez-le uniquement lorsque vous avez bien avancé dans la coupe et désengagez-le bien avant de terminer une dalle.

Étape 10: Liste de vérification du fraisage

Il est utile de créer une liste de contrôle des choses essentielles que vous devez emporter avec vous dans une aventure CS Mill, car cela implique souvent de partir dans les bois loin de la plupart de vos outils. Cela dépendra de votre propre situation, et vous n'aurez vraiment une bonne idée de ce dont vous avez besoin qu'après avoir été quelques fois sorti et avoir une certaine expérience .. Pour vous aider à démarrer, voici la liste que j'utilise:

Éléments nécessaires Liste de contrôle:

• Tronçonneuse de fraisage Stihl MS 880 - //goo.gl/PtkRpj
• L'accessoire de fraisage bricolage
• Ruban à mesurer - //goo.gl/EgTvR5
• Echelle et serrage 2x4 "s
• Deux entretoises précises de 2 x 4 "pour installer le broyeur (ou quelle que soit la taille des entretoises dont j'ai besoin)
• Kit d'outils de fraisage (clé hexagonale pour régler les boulons de hauteur de fraisage, perceuse sans fil pour fixer les vis d'échelle, les vis, les cales, la chaîne CS de rechange, la clé et quelques autres bits, voir la vidéo ci-dessous).
• Kit d'affûtage de chaîne pour grosse scie
• Petite tronçonneuse et affûteur de chaîne
• Huile de chaîne et huile végétale Stihl
• Mélange de carburant
• Gants pour scie à chaîne, écran facial, bouchons d'oreille et pantalon CS
• Hache (hache tranchante de forestier - ne vous laissez pas attraper sans)
• Appareil photo / téléphone
• Bâche / housse étanche (à jeter par dessus le kit en cas de forte pluie)
• Eau (à boire)
• Nettoyer le pinceau (je l'utilise pour nettoyer la poussière autour des bouchons de carburant et d'huile avant de l'ouvrir pour le remplir - très utile).

Voici une petite vidéo montrant ce que j'ai dans la boîte à outils du moulin que je sors quand je vais au fraisage.

Étape 11: configuration du bord droit

Pour effectuer la coupe droite initiale, vous avez besoin de quelque chose de droit pour que le broyeur CS suive. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez utiliser pour cela. Les gens utilisent des rails en acier «unistrut», des longueurs de bois raboté droit, vous l'appelez - tout droit. J'ai trouvé l'échelle en aluminium de mon père assez parfaite et un bon compromis entre rigidité et poids.

Quoi que vous utilisiez, il est probable que vous devrez le soutenir ou le joindre au journal à plusieurs endroits. Juste les deux extrémités ne suffisent pas (à moins que vous ne broyiez une bûche courte), car le guide s'inclinera là où il n'est pas soutenu. Plus il y a de contact entre l'échelle et la bûche, mieux c'est! C'est facile avec des journaux droits, mais les plus intéressants peuvent être un défi.

L'extrémité de l'échelle est boulonnée à une longueur de 2x4 et vissée à l'extrémité de la bûche. Je vis également plus loin l'échelle à travers des coins et dans la bûche pour la première coupe. Assurez-vous absolument que les vis NE SONT PAS assez longues pour être heurtées par la chaîne lors de la première coupe. Vérifiez à nouveau après avoir réglé la hauteur.

Essayez de vous assurer que le bord droit a un bon chevauchement au début et à la fin de la bûche - ce qui rendra le début et la fin de la coupe beaucoup plus faciles et plus sûrs.


Positionnement du journal

Si vous le pouvez, soulevez la bûche du sol - vous ne voulez pas être à genoux ou plié tout le temps. Pensez aussi à la pente! Avoir une pente sur la longueur de la bûche dans la direction que vous allez couper aide beaucoup. Parce que l'obtention d'une finition lisse consiste à maintenir une force d'alimentation constante du broyeur. Ainsi, en utilisant la gravité pour aider à alimenter le broyeur CS, nous faisons non seulement moins de travail (car le poids du broyeur et la tendance d'une belle chaîne pointue à s'auto-alimenter seront suffisants), mais nous atteignons également une pression d'alimentation constante sans effort.

Étape 12: Faire la première coupe!

Comme pour de nombreuses opérations de travail du bois, la mise en place est cruciale! Vérifiez que votre bord droit et le cadre du broyeur sont tous solides et que rien n'est lâche. Placez le moulin sur le bord droit avant de penser à démarrer la scie. Restez là, vérifiez la profondeur de coupe et soyez clair dans votre esprit ce qui doit être fait avant de continuer. Vérifiez la stabilité de la bûche, assurez-vous que la zone de travail est dégagée et que tout votre équipement de sécurité est allumé! Quand tout est prêt, voici l'ordre dans lequel je fais les choses:

1. Vérifiez que la scie est entièrement alimentée et contient beaucoup d'huile de chaîne - vous ne voulez pas arrêter la dalle centrale pour faire le plein.

2. Avec la scie montée dans le broyeur, reposant sur le sol, démarrez-la.

3. Avec le frein de chaîne serré, portez le broyeur CS sur le bord droit et placez-le comme vous l'avez fait lors de la «marche à sec».

4. Si vous en avez un, réglez le graisseur auxiliaire pour qu'il délivre à un taux constant.

5. Si tout est stable, retirez le frein de chaîne, relâchez la scie à plein régime (WOT) au début de la coupe.

6. Guidez le moulin dans la découpe. Il ne devrait pas avoir besoin de pousser ou de beaucoup d'efforts, s'il fait quelque chose de mal, arrêtez-vous et vérifiez les choses.

7. Concentrez-vous sur le maintien d'une pression uniforme sur les rails du broyeur afin qu'ils restent à plat sur le bord droit.

8. Après environ un pied dans la coupe, faites glisser le verrouillage des gaz pour maintenir WOT.

9. Vous pouvez maintenant ajuster votre prise pour mieux contrôler le broyeur CS. Maintenez une pression uniforme.

10. Après environ 3 à 4 pieds dans la coupe, prenez un coin de votre poche. Assurez-vous que vous pouvez contrôler le moulin d'une seule main (il est essentiel de verrouiller l'accélérateur ou vous ne pouvez pas - vous ne pourrez peut-être pas de toute façon en fonction de votre situation particulière, sinon simplement arrêter). Si vous pouvez maintenir une pression uniforme sur le moulin, passez la main derrière vous et placez un coin dans la saignée - cela empêchera la dalle supérieure de pincer la chaîne.

11. Continuez et répétez l'étape 10 si nécessaire.

12. Lorsque vous êtes à environ un pied de l'extrémité, relâchez le verrouillage des gaz. Soyez prêt à contrôler le CS Mill à la sortie de la coupe et la dalle supérieure devient séparée. Si nécessaire, arrêtez-vous à ce stade et fixez ou vissez la dalle à la bûche au début de la coupe (avec un coin en place) - faites-le s'il y a un risque que la dalle que vous coupez glisse lorsqu'elle se sépare de la bûche (si votre bûche est sur une grande partie d'une pente, vous DEVEZ le faire, ou avez un autre moyen d'empêcher la dalle supérieure de bouger).

13. Quittez la coupe. Relâchez l'accélérateur et engagez le frein de chaîne. Mettez le moulin et la scie de côté en toute sécurité et laissez tourner au ralenti (refroidissez un peu), ne coupez pas le moteur immédiatement après avoir travaillé dur la scie comme ça. Pendant ce temps, déplacez la dalle et empilez-la, obtenez de l'aide si nécessaire.

Vous venez de faire votre première dalle, hourra!

Étape 13: Conseils suivants

J'ai récemment changé ma façon de faire les coupes suivantes. Je remplace maintenant simplement le bord droit / l'échelle sur la surface de coupe plate et je répète le processus décrit à l'étape 12. Auparavant, j'ai retiré l'échelle et utilisé le bord fraîchement coupé comme guide. Pourquoi le changement?

Mettre simplement le début et la fin de la coupe est beaucoup plus facile et plus sûr avec le bord droit. Parce qu'il chevauche les extrémités de la bûche, vous pouvez reposer complètement le broyeur CS sur l'échelle, et si le chevauchement est suffisant, vous pouvez éliminer tout danger possible de rebond. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais ça vaut le coup. Sans le guide / l'échelle, vous devez commencer la coupe avec moins de la moitié du broyeur CS en contact avec votre surface de guidage plate - cela la rend beaucoup plus instable. Ne vous méprenez pas, il est possible de le faire sans le guide, mais commencer et terminer sans est de loin la partie la plus dangereuse de l'opération, et si quelques minutes supplémentaires de configuration éliminent ce risque ...

L'utilisation du guide semble avoir un avantage supplémentaire en ce qu'il réduit les vibrations de la poignée du broyeur. Cela est dû au fait que le broyeur est réglé plus haut sur les verticales (), ce qui semble signifier que les vibrations doivent se déplacer davantage du guide-chaîne vers le châssis du broyeur. Dans la pratique, cela fait une grande différence dans les niveaux de vibration - couper une planche mince sans l'échelle, disons 1 "par exemple, signifie que le cadre du broyeur n'est qu'à 1" de la chaîne et les vibrations sont importantes. En utilisant l'échelle, le broyeur est à environ 4 1/2 "de la source de vibration et les vibrations sont très réduites = confort de l'opérateur et moins d'usure sur l'assemblage du broyeur.

Étape 14: Dépannage et conseils de coupe

Qualité des problèmes de coupe:

Ne sciez pas le moulin CS à travers la coupe - cela n'aide pas à la vitesse de coupe et provoque une finition gougée.

N'arrêtez pas ou ne commencez pas à mi-chemin à travers une dalle si vous pouvez l'aider. Si vous fraisez sans assistant, cela signifie que vous avez besoin (et croyez-moi, cela améliore grandement l'expérience) d'un verrou sur l'accélérateur. J'utilise un lien zip très simple qui glisse vers le haut et sur l'accélérateur. De cette façon, vous pouvez maintenir le moulin dans une position plus confortable, et vous pouvez retirer une main pendant de courtes périodes sans vous arrêter, pour mettre des coins dans la saignée de scie.

Vérifiez votre chaîne! Voir l'étape suivante ...

Problèmes de progression lente:

Vous saurez si la scie ne coupe pas bien car vous devrez pousser sur le moulin pour progresser. Si les choses fonctionnent bien, vous ne devriez vraiment pas avoir à faire grand-chose, la chaîne se nourrira dans le journal. Votre travail consistera à «guider» le moulin.

La raison la plus probable de la coupe lente est une chaîne émoussée. Si vous coupez de longues dalles de bois dur épais, attendez-vous à permuter ou à affûter la chaîne entre chaque coupe! Il suffit d'une retouche rapide avec le fichier - il est donc généralement plus rapide de déposer un certain nombre de fois avant de changer de chaîne. Voir l'étape suivante pour en savoir plus sur la chaîne.

Écorce ou non?

Le retrait de l'aboiement du côté sortant du journal permet d'éviter l'émoussement, mais prend beaucoup de temps. Personnellement, je ne me soucie que de l'écorce de l'autre côté de la bûche - c'est le truc qui sera tiré tout au long de la coupe. Et je ne m'en soucie que si je soupçonne qu'il a été sur le sol, car il est beaucoup plus susceptible de contenir de petites pierres, du sable ou de la boue. Si vous êtes inquiet des attaques d'insectes sur votre bois, vous pouvez aussi bien le retirer à ce stade, car vous voudrez qu'il disparaisse avant de l'empiler pour qu'il sèche de toute façon. Beaucoup de gens qui utilisent l'atelier FE aiment l'apparence des dalles à bords naturels, donc j'ai tendance à le risquer et à garder l'écorce quand je pense que c'est propre.


Quand faut-il arrêter et recommencer?

Malgré tous les efforts, nous devons parfois inévitablement arrêter la coupe intermédiaire pour faire le plein, affûter la chaîne ou régler un autre problème. Cela causera probablement des gouges à l'arrivée, mais elles peuvent être minimisées en commençant lentement. Ne pas ouvrir les gaz grand ouvert tout de suite et entrer dans la coupe, au lieu de cela, relâchez doucement les gaz pendant que vous redémarrez régulièrement la coupe.

Étape 15: La chaîne!

Faites n'importe quelle quantité de fraisage et vous devrez bientôt affûter la chaîne. Le succès du fraisage CS dépend absolument d'une bonne chaîne cohérente et affûtée, et c'est un peu différent de l'affûtage d'une chaîne de tronçonneuse à coupe transversale régulière. Si vous utilisez un fichier et que vous pensez avoir une bonne technique de netteté (comme je l'ai fait quand j'ai commencé - grosse erreur!), Regardez attentivement la vidéo suivante:

Chaîne de déchirure?

Il existe différents choix de chaînes en ce qui concerne le fraisage, et il existe de nombreuses vues différentes sur le meilleur. Une chaîne de refente dédiée a un angle de plaque supérieure de 0 à 15 degrés, par rapport aux chaînes normales qui sont généralement de 30 à 35 degrés. D'après mon expérience, les chaînes de coupe coupent à peu près à la même vitesse et produisent une finition légèrement meilleure (moins de rainures), mais sont plus pointilleuses en matière de netteté. Ils ont vraiment envie d'errer dès qu'ils deviennent ternes. Lorsque vous utilisez une chaîne de refente, si elle devient terne, même juste à la fin d'une dalle, vous devez à peu près arrêter, affûter ou changer la chaîne et redémarrer. Les chaînes standard ont l'avantage de pouvoir être utilisées pour la coupe transversale et d'autres opérations en toute sécurité, et semblent beaucoup plus tolérantes lorsqu'elles ne sont pas complètement coupantes. En général, je pense que je recommanderais d'utiliser une chaîne standard de bonne qualité, surtout si vous débutez.

Ce qui est plus important que le type de chaîne, c'est de la garder correctement affûtée et de déposer les râteaux à la bonne hauteur.

Si vous regardez la vidéo, vous connaîtrez ma position et ma configuration actuelles. J'utilise une copie de l'affûteuse de chaîne à montage sur banc Oregon, modèle n ° 520-120. Il s'appelle ZF-ES009 230W (revient à d'autres noms) et il a aussi un châssis en fonte d'aluminium. C'était environ 100 $ sur ebay: //bit.ly/chain_sharpener

La meule CBN 5 ¾ ”qui change la donne que j'utilise J'ai importé de Lituanie - c'est environ 90 $ sur ebay ici: //bit.ly/cbngrinding

En général, j'utilise une chaîne de coupe croisée super rapide (RS) 30 ° standard .404 //ebay.to/30uqiOm, et je la moudre à un angle plus faible, comme 10 °, sur des affûtages consécutifs.

Je garde toujours au moins une chaîne à 30 ° pour couper de très grosses billes et faire des cookies.

Étape 16: Planches à découper plus grandes que la capacité de l'usine

OK, vous avez donc votre fraiseuse CS en marche. Quelle que soit la taille du moulin que vous avez fabriqué, un jour, ce ne sera pas suffisant!

Dans la vidéo ici, vous pouvez voir mes aventures avec des planches à découper plus grandes que le moulin. Essentiellement, la technique consiste à faire glisser le rail vertical côté nez pour qu'il ne s'accroche pas, ne grume pas et ne se coupe pas. Pour les courtes sections, cette technique peut être un vrai bijou, mais il y a des limites:

Le plus évident - le moulin ne supporte plus le côté éloigné de la barre de guidage - ce qui signifie qu'il est susceptible de onduler, surtout s'il s'agit d'une longue barre de guidage.

Vous perdez la possibilité d'avoir un graisseur de chaîne auxiliaire. Cela signifie que vous devrez vraiment couper soigneusement et lentement, et vérifier que vous ne brûlez pas la chaîne. Pour cette raison, la technique n'est pas susceptible de bien fonctionner sur du bois très sec ou sec.

Étape 17: Stockage et empilement

À moins que vous ne prévoyiez d'utiliser le bois dans des projets de bois «vert», il est important d'empiler vos nouvelles planches sous couvert et correctement espacées avec des autocollants. Au fur et à mesure qu'il sèche, le bois rétrécit et il y a quelques choses que vous pouvez faire pour minimiser le gaspillage causé par la déformation et la fissuration du bois. Une chose que je recommanderais est de peindre les extrémités d'un journal le plus tôt possible, avant même qu'il ne soit coupé en dalles. Cela permet de contrôler la perte d'humidité du grain final. Il existe de nombreuses bonnes ressources concernant l'assaisonnement du bois (consultez ce pdf très complet //www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr118.pdf). Voici les bases:

• Il faut environ 1 an pour sécher un pouce d'épaisseur (cela varie beaucoup selon les conditions, mais peut être utilisé pour donner une idée approximative)
• Ajoutez idéalement des autocollants du même type de bois entre les planches (si ce n'est pas le même bois, utilisez du bois sec de couleur claire pour éviter les taches). Ils doivent avoir au moins 1 "d'épaisseur pour les dalles larges afin de permettre une bonne circulation de l'air à travers la pile. 3/4" est acceptable pour les planches plus étroites.
• Autocollants spatiaux à 400 mm en bois dur. Vous pouvez pousser cela à 600 mm si les dalles ont une épaisseur de 2 ". Je pense qu'il vaut mieux être en sécurité ici, et même si vous commencez une pile avec une planche de 2", vous voudrez peut-être ajouter du diluant sur le dessus (voir point suivant).
• Assurez-vous que les autocollants sont placés l'un directement au-dessus de l'autre et au-dessus des supports de base - cela empêche la force de la pile d'agir directement sur les autocollants et de ne pas déformer les planches.
• Le bois «séché à l'air» a une teneur en humidité d'environ 14 à 20%. Si elle doit être transformée en meubles, d'autres choses qui doivent être «stables» à l'intérieur, elle doit être «séchée au four», ou prise à l'intérieur environ un mois avant de commencer le projet.
• Les fours solaires sont bons (consultez celui-ci sur instructables). Fours de séchage qui utilisent beaucoup d'énergie pour rester au chaud = pouces vers le bas.
• Retirez la sciure avant d'empiler les dalles.
• Marquez les dalles avec une date et un nom d'arbre (par exemple "Ash River Bank" afin que vous puissiez facilement choisir des planches provenant du même arbre - et c'est cool d'avoir toute l'histoire du bois quand nous avons un projet de mobilier fini).

Étape 18: Couper du bois

Notre monde a désespérément besoin de plus d'arbres! Les grands arbres poussent lentement. Un siècle de vie donnant la croissance peut être tué en un battement de cœur relatif avec une tronçonneuse. Pourquoi cette instruction alors?

Parce que l'utilisation du bois pour faire certaines choses est logique d'un point de vue environnemental et esthétique. Les forêts gérées de manière durable semblent en fait avoir plus de chances de rester des forêts (plutôt que d'être défrichées pour des cultures ou des biens immobiliers) lorsqu'elles sont gérées, entretenues et utilisées par des personnes. Cet instructable est destiné aux personnes qui veulent faire quelque chose à partir d'un arbre tombé par le vent dans leur cour arrière ou celle de leurs voisins. Prendre quelque chose de l'arbre au projet fini peut être très satisfaisant et nous aider à rester en contact avec l'origine des «choses» qui nous soutiennent.

Ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas abattre des arbres vivants uniquement pour faire des planches! Protégez nos arbres matures, car ils soutiennent la vie sur cette planète.

Voici quelques sources de bois pour lesquelles j'imagine que cette scie à chaîne convient:

Arbres abattus par le vent. Cela peut être une bonne source car ils ont parfois besoin d'être nettoyés car ils provoquent une obstruction. Si la chance est en votre faveur, vous pouvez arranger avec vos voisins les arbres abattus par le vent, leur rendre service et obtenir de belles dalles en retour.

Des grumes échouées sur les plages et les bords des rivières.

D'autres sources récupérées: poutres, vieux poteaux et traverses télégraphiques et autres «déchets» de scierie peuvent parfois être utilisés et pourraient convenir à votre projet.

Les souches et les racines jetées - vous pourriez passer par un certain nombre de sessions d'affûtage de chaîne, mais les scieurs à ruban commerciaux les évitent pour cette raison. Voir cette page pour quelques exemples artistiques impressionnants de choses faites à partir de racines jetées.

Des branches et des fourchettes courbes intéressantes qui seraient trop difficiles et difficiles à manipuler pour les meuniers conventionnels peuvent constituer la bonne partie d'un projet (voir photos).

La plupart des photos de cet instructable sont des arbres provenant d'un projet de restauration de haies que je faisais - des groupes de gros arbres proches les uns des autres ombrageaient le sous-étage, donc certains d'entre eux ont été supprimés. Les jeunes plants de Lot ont été plantés pour chacun retiré. Voici un exemple de quelques beaux rebords de fenêtre que nous avons fabriqués à partir de frêne fraisé de ce projet. Il y a toujours des exemples de nos derniers projets et idées passionnants sur la page Facebook de Flowering Elbow et si la vidéo est votre truc, donnez-moi un peu d'amour sur YouTube et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez trouvé le guide très utile! J'ai travaillé dur dessus et j'essaye de le garder à jour, alors pensez à soutenir mon travail avec un petit conseil chez Patreon.

Paix, Bongo.