Cyanotypes - Impressions photo super faciles à la maison.

Le but de cet instructable est d'expliquer le processus de cyanotype. Le cyanotype est un processus d'impression photo super facile (et bon marché) que vous pouvez faire à la maison avec quelques matériaux spéciaux. Les images numériques imprimées sous forme de cyanotypes font de grands cadeaux.

Un peu d'histoire, de wikipedia:

Le cyanotype est un ancien processus d'impression photographique monochrome qui donne une impression bleu cyan.

Le scientifique et astronome anglais Sir John Herschel a découvert cette procédure en 1842. Bien que Herschel soit peut-être l'inventeur du processus de cyanotype, c'est Anna Atkins, une scientifique britannique, qui a introduit le processus dans le domaine de la photographie. Elle a créé une série limitée de livres sur le cyanotype qui documentaient les fougères et autres végétaux. En utilisant ce processus, Anna Atkins est considérée comme la première femme photographe.

Présentation du processus

1. Mélangez deux produits chimiques pour créer une solution photosensible de «sensibilisateur».

2. Brossez, étalez ou trempez le sensibilisateur dans du papier aquarelle à base de coton.

3. Créez une image négative sur une transparence avec une imprimante laser / jet d'encre ou une photocopieuse.

4. Placez le négatif sur le papier sensibilisé séché.

5. Exposez à la lumière UV.

6. Lavez l'image dans l'eau pour développer.

7. Suspendez pour sécher et profitez-en!

Étape 1: chimie

Le cyanotype nécessite un simple «sensibilisateur» en 2 parties qui est pulvérisé, brossé ou étalé sur un papier à haute teneur en coton.

sécurité
Le cyanotype est peut-être la méthode d'impression photo la plus sûre. Néanmoins, des mesures de sécurité de base doivent être respectées. Couvrez votre surface de travail, n'utilisez pas d'ustensiles qui seront utilisés pour la nourriture et portez un équipement de sécurité. Dans l'image ci-dessous, je suis vêtu de lunettes de sécurité, d'un masque facial de style bricolage et de lourds gants de cuisine en caoutchouc.

La formule de base (d'ici):
100 ml d'eau et 25 g de citrate d'ammonium ferrique vert sont mélangés.
100 ml d'eau et 10 g de ferricyanure de potassium sont mélangés dans un récipient séparé.
Les deux solutions sont ensuite mélangées à parts égales.

Ce que j'ai fait:
Je n'ai pas pu trouver les produits chimiques requis aux Pays-Bas. Mon option la moins chère était d'acheter sur le formulaire du photographe aux États-Unis (même avec les envois internationaux).
//www.photoformulary.com
FAC 100 grammes
PF 100 grammes

La plupart des didacticiels suggèrent de créer 100 ml de chaque solution. Je ne voulais pas stocker ces liquides alors j'ai fait un lot beaucoup plus petit. J'ai choisi de faire 5 ml de chaque solution, à mélanger pour 10 ml de sensibilisateur total.

Je n'ai pas d'échelle, j'ai donc estimé le volume de chaque produit chimique dont j'avais besoin en fonction de la taille globale des bouteilles (100 g). J'ai mélangé 0, 5 g PF et 1, 2 g FAC très rugueux chacun à 5 ml d'eau déminéralisée (utilisée pour les fers à repasser, les batteries de voiture, etc. Vendu en bouteilles aux Pays-Bas pour environ 50 cents). Celles-ci ont été mélangées individuellement puis combinées, conformément aux instructions ci-dessus.

Étape 2: papier

Un cyanotype peut être imprimé sur presque n'importe quel papier, tissu ou même carrelage. J'ai utilisé du papier aquarelle 100% coton dans un magasin de papier d'art. Ce n'était pas luxueux (environ 2 euros pour une énorme feuille), ni épais (~ 170 livres?). Certaines personnes font plus attention à la sélection du papier. Pour les opinions des autres, consultez le forum Photographie alternative ici.

Brossez, vaporisez ou faites tremper le sensibilisateur dans le papier.

Laissez sécher le papier ou accélérez-le avec un sèche-cheveux réglé à faible intensité.

Étape 3: négatif

Le processus de cyanotype est un processus photo négatif. Le noir sur le négatif devient blanc dans l'impression finale.

J'ai chargé mes photos numériques dans Photoshop. Suppression des informations de couleur (pour une image noir et blanc). Image-> inversée pour le négatif.

Le négatif peut être imprimé sur un jet d'encre, une imprimante laser ou une photocopieuse. J'ai imprimé mon négatif à l'aide d'une imprimante à jet d'encre avec des feuilles de transparence à jet d'encre. J'ai utilisé le mode "noir et blanc de haute qualité" (qui utilise les encres de couleur pour faire du noir et blanc). Je l'ai fait parce que les couleurs sont plus résistantes aux UV que le noir (dans mon expérience, je fais des positifs pour faire des cartes de circuits imprimés UV / photo qui nécessitent une très grande précision).

Le négatif a été placé avec l' encre contre le papier . C'est la même chose que je fais pour les PCB - cela aide vraiment à prévenir les fuites de lumière indésirables.

Le papier et le négatif ont été placés dans un cadre photo bon marché pour garder tout à plat et aligné.

Étape 4: exposition

L'impression est placée sous lumière UV jusqu'à ce que le sensibilisateur exposé passe du jaune-vert au «gris confédéré». Le soleil ou une lampe de bronzage UV peut être utilisé comme source UV. Voir le Big Cyanotype Exposure Survey pour plus d'informations sur les temps et techniques d'exposition.

Ce que j'ai fait:
Le cadre avec du papier et du négatif a été placé directement sous un tour de bronzage à domicile posé face vers le bas sur une table. C'est exactement la même configuration que j'utilise pour fabriquer des PCB, mais avec des panneaux de fibre de verre positifs et photosensibles en cuivre.

J'ai fait un certain nombre de tests d'exposition. J'ai d'abord essayé les recommandations de l'enquête, 15 minutes et 10 minutes. Celles-ci étaient bien plus exposées. Ensuite, j'ai essayé 5, 3, 2, 5, 2, 1, 28 (le temps exact que j'utilise pour les PCB) et 1 minute. Je me suis installé sur 1 minute et 45 secondes.

Étape 5: Développement

Tout d'abord, lavez l'impression dans de l'eau déminéralisée (distillée) jusqu'à ce que toutes les zones jaunes du sensibilisateur non exposé soient éliminées du papier.



Ensuite, rincez-le dans l'évier (sous l'eau courante) pendant quelques minutes.

Cela peut être votre dernière étape - suspendez l'image pour qu'elle sèche.

Si vous êtes impatient (comme moi), plongez l'impression dans une solution de 125 ml (0, 5 tasse) d'eau avec un bouchon plein de peroxyde d'hydrogène pour terminer le développement instantanément. Sans ce traitement, l'image prendra sa couleur finale en quelques heures (en séchant). Remarque: au début, j'ai fait une nouvelle solution à chaque fois, mais j'ai ensuite utilisé la même solution pour une dizaine d'impressions sans diminution de la puissance. Rincez à nouveau l'impression pour la nettoyer de tout peroxyde d'hydrogène restant. Accrochez pour sécher.


Étape 6: Autres trucs

J'ai essayé de tonifier et de blanchir certains des «rejets».

Tonifiant
J'ai simplement trempé un sachet de thé dans l'eau chaude du robinet pendant quelques minutes. J'ai jeté le thé et imprimé dans un récipient peu profond. Il a trempé pendant 5 à 10 minutes. La couleur est un peu denim «Diesel» ou marron / noir, selon l'observateur.

Décoloration
J'ai également fait un test de blanchiment. J'ai mélangé un tas de bicarbonate de soude (bicarbonate de naturium) dans de l'eau chaude du robinet. Cela a blanchi l'image, nettoyez le papier en quelques secondes. Je sais que cela fonctionne, mais je n'ai pas essayé de régler ou de contrôler le processus.

Améliorations
Ma source d'UV est trop proche du papier. Plutôt que de surmonter les zones développées, j'obtiens des barres sous-développées légères où le réflecteur ne distribue pas correctement la lumière UV. Cela sera probablement corrigé en augmentant la lumière UV de quelques pouces sur le papier (bien sûr, cela réduira mes temps d'exposition ...)

Conclusion
Je suis vraiment très content de mes résultats. Mes images n'ont pas été lavées par l'eau du robinet d'Amsterdam (ma préoccupation initiale). Un manque total de chimie de précision n'a pas entravé ma capacité à obtenir de superbes impressions.

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