Imprimante 3D haute résolution et à faible coût

Au cours des dernières années, l'impression 3D a ouvert des opportunités incroyables à chaque constructeur et fabricant de devenir son propre producteur et designer indépendant. J'ai toujours été étonné par l'idée que je puisse concevoir et imprimer mes propres pièces. J'habite dans une petite ville et il n'y a qu'un seul service d'impression 3D sur des kilomètres - et cette entreprise profite certainement de leur emplacement car il n'est PAS bon marché d'obtenir des pièces imprimées avec eux. Alors au lieu de payer une fortune pour toutes les pièces dont j'avais besoin, j'ai pensé à concevoir et construire ma propre imprimante 3D pour pouvoir imprimer des pièces quand je le voulais! Mais je ne voulais pas simplement acheter toutes les pièces et assembler une imprimante 3D (ce qui était trop cher pour moi d'avoir envisagé de le faire de toute façon). Je voulais en concevoir une qui était beaucoup plus abordable et mettre en œuvre quelques-unes de mes propres modifications structurelles et de conception pour maintenir une résolution d'impression aussi bonne que celle d'une imprimante 3D commerciale. Les prix des imprimantes 3D conventionnelles commencent à environ 250 $ et augmentent! J'ai pu en faire un pour environ 87 $ (les prix peuvent varier légèrement selon l'endroit où vous vivez) avec les mêmes fonctionnalités, la même résolution et un grand volume de construction. J'ai acheté toutes mes pièces en INR (Indian Roupees). Il m'a fallu environ un an et demi pour concevoir et construire cette imprimante, et je suis heureux de raccourcir toute la tâche pour vous. J'ai également apporté quelques modifications mineures à ma conception d'origine pour simplifier et améliorer le processus de construction pour vous.

J'ai rendu cet Instructable dans un manoir très détaillé, y compris des mesures précises pour chaque pièce pour vous aider à reconstruire exactement cette imprimante. J'espère que vous apprécierez d'en faire autant que moi! Ce projet s'adresse à tous les créateurs et innovateurs qui aiment être indépendants et mettre la main sur la construction de quelque chose de nouveau. Prendre plaisir! :)

Ceci est mon premier instructable, alors veuillez laisser vos commentaires et questions dans la section des commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de laisser tomber un vote si vous avez aimé ce projet! :)

En quoi cette imprimante est-elle différente des imprimantes 3D conventionnelles?

  • Cette imprimante n'utilise pas le système de poulie à courroie conventionnel pour les axes X et Y. Au lieu de cela, il utilise une tige filetée et un écrou pour déplacer chaque axe. J'ai constaté qu'en faisant cela, j'ai pu réduire considérablement les coûts tout en conservant la même résolution d'impression.
  • Il utilise un moteur pas à pas pour l'axe Z au lieu de deux. Cela maintient à nouveau le même niveau de stabilité et de résolution tout en réduisant les coûts.
  • L'axe X est placé en dessous avec l'axe Y au lieu de l'axe Z au-dessus. Ce petit changement a été effectué pour réduire la charge du moteur pas à pas à axe Z unique (les imprimantes 3D conventionnelles ont l'axe X qui monte et descend avec l'axe Z). La résolution d'impression est toujours parfaite!
  • Et bien sûr, cela s'est avéré être un bon 100 à 150 $ moins cher que les imprimantes conventionnelles !!

REMARQUE: J'ai appelé les images: fig.1, fig. 2 etc. Ils ont tous été ajoutés dans l'ordre ("fig.1" = la première image de l'étape, etc.). Si vous cliquez également sur l'image, vous verrez que les images elles-mêmes ont une "fig." Nom.

Le cours de conception Instructables Fusion 360 a été très amusant et m'a aidé à concevoir cette imprimante et à faciliter la visualisation des pièces et des accessoires par le lecteur.

Spécifications:

Volume de construction: 20 cm x 15 cm x 35 cm

Résolution: 0, 2 mm

Vitesse de déplacement: 80-100 mm / s

Vitesse d'impression: 40-60 mm / s

Vous aurez besoin d'un espace de travail avec des outils puissants pour le faire.

Voici à quoi vous devez vous préparer:

  • Forage
  • Découpe (métal, acrylique)
  • Un peu de soudure
  • De la détermination et du travail acharné! :)

Voici les pièces que vous devrez acheter en ligne, sauf si elles sont vendues dans vos magasins d'électroménagers locaux. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin sur Ebay India. (Hors pièces nécessaires à la construction)

CONSEIL: Vérifiez dans vos friperies locales pour l'une de ces pièces. Si vous en trouvez, ils seront beaucoup moins chers et vous aiderez à recycler les choses!

  • Un Arduino Mega
  • Ramps 1.4 (la carte mère de l'imprimante)
  • 3 x moteurs pas à pas NEMA 17 12v
  • 4 modules de pilote pas à pas A4988

  • Une extrudeuse à filaments

  • Un lit chauffant de 214 x 214 mm

  • Buse d'extrémité chaude

  • Une thermistance 100k pour le lit chauffé

  • 3 x butées

  • Alimentation 12V 15A

Cela s'est avéré être 74 $ pour moi. Les prix varient selon l'endroit où vous vivez.

Matériaux à construire:

Tiges métalliques rectangulaires: (longueur x largeur x hauteur)

2 tiges de taille: 58 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

1 tige dimensionnée: 60 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

1 canne de 35 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

Feuilles acryliques / perspex 4 mm d'épaisseur: (longueur x largeur)

1 feuille dimensionnée: 35, 5 cm x 35, 5 cm

1 feuille dimensionnée: 31 cm x 22 cm

1 feuille dimensionnée: 35 cm x 15 cm

1 feuille dimensionnée: 22 cm x 7 cm

Largeur du canal en U en métal: 2, 5 cm, hauteur: 1, 3 cm (la largeur et la hauteur peuvent varier légèrement dans vos magasins locaux. Les tailles doivent être proches de celles-ci). (longueur uniquement):

2 canaux en U dimensionnés: 60 cm

4 canaux en U dimensionnés: 10 cm

4 canaux en U dimensionnés: 35 cm

2 canaux en U dimensionnés: 7 cm

Longueur totale des U-Channels: 314 cm

Vous pouvez acheter la longueur totale en une seule fois, puis les couper dans les tailles requises. Si vous faites cela, assurez-vous d'acheter au moins 5 cm supplémentaires pour compenser la perte lors de la coupe.

M8 (diamètre 8 mm) Tiges filetées: (longueur)

1 tige de taille: 65 cm

2 tiges dimensionnées: 36 cm

Roulements à billes montés:

6 roulements à billes de 8 mm de diamètre intérieur

Coupleurs:

3 coupleurs flexibles 5 mm x 8 mm

Écrous d'accouplement:

3 écrous d'accouplement M8 * 13 * 24

Et enfin quelques tôles solides (vous en aurez besoin pour faire quelques supports en L et étuis de moteur personnalisés).

Vous pouvez maintenant commencer à construire!

Étape 1: Le cadre / la base

( REMARQUE: les dimensions de l'image ci-dessus sont toutes en millimètres)

Ce sera la base de l'imprimante 3D. J'ai utilisé trois tiges métalliques (avec les dimensions indiquées ci-dessus dans la figure 1) et les assembler en fixant des vis à deux pièces métalliques en forme de L à chaque coin. Les souder ensemble fonctionnerait bien aussi, à condition d'avoir l'expérience et l'équipement.

Percez quatre trous dans le support en L et les tiges métalliques comme sur l'image ci-dessus (fig. 4). Insérez les vis dans les deux supports en L et la tige et serrez un écrou de l'autre côté. Je n'ai pas précisé la taille des trous, ils dépendent entièrement de la taille des vis que vous avez. Les supports en L forment un cadre solide et robuste.

Les canaux en U métalliques soutiendront les axes X et Y lorsqu'ils glissent dans leurs directions respectives. J'ai utilisé des profilés en U d'une largeur de 2, 5 cm et d'une hauteur de 1, 3 cm. Si vous ne trouvez pas les tailles exactes dans vos magasins, recherchez la taille la plus proche des valeurs. Prenez les deux profilés en U de 60 cm de long (voir étape 1), placez-les sur le cadre comme sur la fig. 5 montrant la distance de séparation de chaque canal. Percez quatre trous traversant le canal en U et la gloire (un à chaque extrémité) et fixez fermement une vis.

Après avoir fait cela, percez un trou à l'arrière du cadre pour le montage de l'axe Z, en passant tout au long de la tige (fig.7). Il pourrait être difficile de le faire plus tard. Le trou doit être en plein milieu de la tige arrière (à 30 cm d'un coin).

Étape 2: Fixation des roulements à billes montés

REMARQUE: toutes les dimensions des images sont en millimètres.

Une fois que vous avez les roulements à billes montés (fig.1), mesurez la distance entre les deux canaux en U. Dans mon cas, il s'est avéré être de 24, 5 cm. Une fois que vous connaissez la distance, marquez le milieu (qui était de 12, 25 cm pour moi) et placez-y le centre du roulement.

CONSEIL: Vous pouvez coller un stylo dans les trous des roulements à billes montés pour marquer où sur la tige métallique vous devez percer.

Fixez fermement le roulement avec des vis. Répétez cette opération pour l'autre côté du cadre avec un autre roulement à billes monté.

Enfin, faites glisser la tige filetée de 65 cm (voir étape 1) dans les deux roulements (fig.4).

CONSEIL: Assurez-vous que les roulements à billes montés sont directement opposés. Vous pouvez le vérifier lorsque vous faites glisser la tige filetée à travers les deux roulements. Assurez-vous que la tige est perpendiculaire aux deux côtés du cadre.

Étape 3: Fabrication de l'étui du moteur pas à pas de l'axe X

REMARQUE: j'ai utilisé un coupleur de couleur différente. Il a les mêmes fonctionnalités que celle que vous utiliserez.

Pour cette étape, vous aurez besoin d'une tôle solide et robuste.

Vous trouverez quatre trous à l'avant du moteur pas à pas. Mesurer la distance horizontale entre deux des trous (c'était 31 mm dans mon cas). Nous appellerons cela "mes. 1".

Fixez ensuite le coupleur au moteur pas à pas et à la tige filetée à l'aide des petites vis fournies avec le coupleur (fig. 4). (Faites cela pour les trois steppers). Faites glisser la tige filetée à travers les roulements à billes (fig. 5) jusqu'à ce que le coupleur soit à environ 1 cm de la tige métallique. Maintenez le moteur pas à pas dans cette position et mesurez la distance horizontale entre le haut de la tige métallique (cadre) et l'un des trous supérieurs sur la face du pas à pas. Celui-ci est "mes 2".

Enfin, en le maintenant dans cette configuration, mesurez une dernière distance: "mes 3" (figure 6 explique).

La figure 7 montre un étui complet avec toutes les mesures. Assurez-vous de vous y référer lorsque vous réalisez le vôtre.

Découpez un morceau comme sur la fig. 8 de votre tôle et pliez-la comme sur la fig. sept.

CONSEIL: Pour plier, tenez la pièce dans l'étau avec la partie qui doit être pliée juste au-dessus. Utilisez un marteau pour le plier à 90 degrés.

Percez deux trous dans l'étui pour le moteur pas à pas et deux en bas pour les vis pour le fixer au cadre (fig 3).

Ne le fixez pas encore au cadre!

Étape 4: Création de la plate-forme de l'axe Z

REMARQUE: Toutes les mesures sur les images sont en millimètres.

Dans cette étape, vous aurez besoin de la feuille acrylique de 35 cm x 15 cm (4 mm d'épaisseur), 2 autres roulements à billes montés, deux profilés en U de 35 cm de long, la tige métallique rectangulaire de 35 cm de long et un peu de tôle (voir l'étape 1 pour la liste des composants).

Commencez par fixer les roulements à billes montés (fig. 1) au centre de la feuille acrylique, un à chaque extrémité (à environ 1 cm de la bordure).

La tige métallique rectangulaire est aussi longue que la feuille acrylique. Retournez la feuille acrylique et placez la tige au milieu (fig.2) et percez trois trous à travers les deux. Ne les fixez pas encore ensemble!

Retournez la feuille acrylique et percez des trous pour les profilés en U (mesures indiquées sur la figure 3). Allez-y et fixez les profilés en U avec quatre écrous et boulons (fig.4).

Dans la tôle, découpez une pièce rectangulaire de façon à ce qu'elle s'adapte à la tige métallique rectangulaire comme sur la fig. 5. Assurez-vous que 2, 5 cm dépassent pour pouvoir être joint au cadre. La largeur doit être approximativement la même que la largeur de la tige métallique.

Maintenant, allez-y et fixez la tige métallique rectangulaire à l'acrylique avec 6 écrous et boulons. Assurez-vous qu'en faisant cela, n'oubliez pas d'attacher la petite pièce métallique que vous venez de faire!

Faites 2 supports en L à partir de la feuille de métal et percez des trous à travers eux et la tige métallique rectangulaire. Utilisez 2 écrous et boulons pour les fixer fermement à la tige (fig. 6).

Fixez toute la structure sur le cadre avec des écrous et des boulons (fig. 7).

Étape 5: fabrication du chariot et de la plate-forme de l'axe X

REMARQUE: toutes les dimensions des images sont en millimètres.

Trouvez les trois écrous d'accouplement M8 (voir étape 1) dans vos sacs à provisions et quelques tôles solides.

Ces écrous ont 6 côtés, et ce que vous allez devoir faire est de plier la feuille de métal autour des 4 coins de l'écrou aussi étroitement que possible comme sur la fig. 1. Vous allez devoir en faire 3, un pour chaque axe.

Coupez un morceau de tôle d'environ 3 cm (largeur de l'écrou) x 7 cm. Gardez 2 cm en saillie, maintenez la tôle sur un côté de l'écrou et fixez-la dans un étau. Utilisez un marteau pour rabattre la tôle sur le deuxième côté. Répétez cette opération jusqu'à ce que la feuille soit pliée sur 5 côtés de l'écrou. Appuyez sur les deux extrémités droites de la feuille et percez un petit trou comme sur la fig. 1. Les deux extrémités ne doivent pas venir tout autour mais avoir un petit espace entre les deux. Lorsque les deux extrémités sont maintenues ensemble, elle devrait agir comme une pince et maintenir l'écrou fermement à l'intérieur. Vissez chacun sur une tige filetée (faites-le pour chacun d'eux) (fig.2). Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez fixer l'étui du moteur pas à pas (fabriqué à l'étape 3) au cadre. Ces structures d'écrou d'accouplement seront sur les tiges filetées entre les deux roulements (fig. 13). Vous devrez donc faire glisser la tige filetée à travers un roulement, visser la structure de l'écrou d'accouplement, puis faire glisser la tige filetée à travers l'autre roulement.

Vous voudrez peut-être placer un bouchon en plastique à chaque extrémité de la tige filetée (juste après son passage à travers le roulement) afin qu'il soit maintenu entre les roulements. Ou vous pouvez simplement remplir les fils avec quelque chose afin qu'il ne glisse pas. J'ai utilisé de l'araldite et cela a bien fonctionné. Faites juste attention à ne pas coller la tige filetée sur le roulement à billes.

CONSEIL: Vous pouvez mettre quelques gouttes de super colle entre l'emballage et l'écrou pour qu'elles adhèrent fermement à l'écrou. Mais assurez-vous de ne pas en avoir dans les discussions!

Trouvez la feuille acrylique de 35, 5 cm x 35, 5 cm, deux canaux en U de 10 cm de long et deux canaux en U de 35 cm de long (voir étape 1).

Rappelez-vous la distance entre les canaux U sur le cadre (fig. 3) que nous appellerons "mes 1". Fixez les deux canaux en U de 10 cm de long au bas de l'acrylique (fig. 4), de sorte que la distance entre les deux extrémités (fig. 5) soit égale à mes 1. Ces nouveaux canaux en U glisseront le long de l'autre Canaux en U et aide à aller en ligne droite. Placez la structure sur le cadre comme sur la fig. 6, et assurez-vous qu'il est bien ajusté et secoue d'un côté à l'autre. Regardez la fig. 14 pour voir à quoi cela devrait ressembler.

Fixez les deux autres profilés en U de 35 cm de long à la structure comme sur la fig. 7. Mais lorsque vous les fixez avec des écrous et des boulons, il devrait y avoir deux petits boulons séparant les profilés en U de l'acrylique comme sur la fig. 8 et 9.

Fixez maintenant les roulements à billes montés à la plate-forme au centre (fig. 10).

Percez un trou en plein centre de la pièce en acrylique. Fixez toute la plate-forme à l'écrou d'accouplement (fig. 11) qui se trouve sur la tige filetée. Vous vous en approchez! figure. 12.

Fixez l'étui (de l'étape 3) au moteur pas à pas, puis faites-le glisser en position et fixez-le au cadre avec deux écrous et boulons (vous devrez percer le cadre).

Étape 6: La plate-forme de l'axe Y

Gardez la feuille acrylique de 31 cm x 22 cm, deux profilés en U de 10 cm de long et le lit chauffant prêts.

Fixez les profilés en U à la feuille acrylique comme indiqué sur la fig. 1. (Utilisez la méthode de l'étape précédente pour mesurer et fixer les profilés en U inférieurs).

Percez un trou au centre de la feuille acrylique et fixez la structure de l'écrou de couplage au fond comme vous l'avez fait à l'étape 5 pour l'axe X.

Placez le lit chauffant sur l'acrylique et marquez l'endroit où vous devrez percer des trous (fig. 2). Sortez votre perceuse et percez dans les zones marquées.

Maintenant, gardez cette structure de côté, nous en traiterons à l'étape 11.

Étape 7: Étui de moteur pas à pas de l'axe Y

Cette étape implique les mêmes mesures qu'à l'étape 3 (holster stepper axe X). Veuillez vous y référer si vous avez des doutes. Sauf que cette fois, les vis entrent dans les trous inférieurs du moteur pas à pas.

Percez des trous dans la plate-forme que vous venez de faire à l'étape 5 pour fixer l'étui à l'acrylique. La tige filetée doit passer à travers les deux roulements à billes vides. Assurez-vous de ne pas oublier d'utiliser un bouchon en plastique ou de remplir les filetages de manière à ce que la tige soit fixée entre les roulements à billes (voir étape 5).

RAPPEL: Assurez-vous que lorsque vous fixez le moteur à l'étui, la structure de l'écrou d'accouplement est vissée sur la tige filetée. Sinon, vous devrez tout défaire pour le visser plus tard.

Étape 8: Le chariot de l'axe Z

Sortez la dernière feuille acrylique (22 cm x 7 cm, voir étape 1) et les deux derniers profilés en U de 7 cm de long.

Ces canaux en U seront les rails pour l'axe Z, sauf que cette fois, au lieu d'être entre les canaux en U plus longs, fixez les rails à l'extérieur comme sur la fig. 1 et 2. J'ai trouvé que cela donnait une meilleure stabilité au chariot. (Voir les étapes 5 et 6 pour les détails de mesure.)

Percez un trou au milieu de la feuille et connectez le dispositif d'écrou d'accouplement comme à l'étape 5 (sauf que cette fois, l'écrou d'accouplement n'est pas encore sur la tige filetée. (Fig.3)

Étape 9: l'étui d'extrudeuse

REMARQUE: toutes les dimensions des images sont en millimètres.

Dans cette étape, vous allez avoir besoin d'une tôle solide, de l'extrudeuse à filament et de la buse d'extrémité chaude (voir étape 1).

La figure 1 montre comment vous allez devoir couper et plier le métal. La figure 3 montre les mesures de l'étui.

Coupez une fente comme le montre la fig. 2 pour la buse de l'extrudeuse. La fente doit être légèrement plus grande que le diamètre de la tige filetée de l'extrémité chaude (voir la figure 4 pour ce que c'est). La longueur de la fente doit être d'environ 4, 5 cm

Fixez l'extrudeuse à filament et la buse d'extrémité chaude à l'étui comme indiqué sur la fig. 5. Notez qu'il y a un écrou supplémentaire (en haut sur la figure 4) pour serrer l'extrudeuse entière à l'étui. Une fois l'extrudeuse assemblée et en place, l'écrou supplémentaire doit être serré sur l'étui.

Prenez le chariot de l'axe Z que vous avez fait à l'étape précédente et connectez l'étui comme indiqué sur la figure 6 avec quelques écrous et boulons.

Étape 10: l'étui de moteur pas à pas de l'axe Z

Vous aurez encore besoin de la tôle! Allez-y et pliez-le comme indiqué sur la fig.1. C'est presque le même que l'étui que vous avez fabriqué pour le moteur pas à pas de l'axe Y, vous ne devriez donc pas avoir de problème pour le mesurer ou le fabriquer. Si c'est le cas, reportez-vous aux étapes 3 et 7.

Une fois que vous avez fait l'étui, faites glisser la tige filetée connectée au moteur (en gardant à l'esprit que la structure de l'écrou d'accouplement doit être entre les roulements, voir l'étape 5) à travers un roulement, vissez la structure d'écrou d'accouplement (qui devrait être attaché à l'étui de l'extrudeuse et au chariot de l'axe Z à ce moment-là) à la tige filetée, puis faites glisser la tige à travers l'autre roulement et fixez enfin le moteur à son étui (fig. 3 et 4). Assurez-vous que les rails du canal en U ne sont pas les uns au-dessus des autres mais s'insèrent côte à côte.

Toutes nos félicitations! Vous avez terminé de créer l'imprimante 3D. Vous pouvez ranger ces scies qui forent! :)

Faisons le câblage maintenant. Vous n'êtes qu'à quelques pas de l'impression de votre premier objet!

Étape 11: Fixation de la plate-forme de l'axe Y et du lit chauffé

Dans cette étape, vous allez connecter la thermistance 100k au lit chauffé en utilisant un ruban résistant à la chaleur. La bande Kapton a parfaitement fonctionné pour moi.

Vous remarquerez que le lit chauffant a deux types de surfaces; utilisez celui légèrement plus rugueux en bas et celui lisse en haut. Retournez le lit chauffant de sorte que le fond soit face à vous. Au milieu du lit chauffé, il y a un petit trou. Collez la thermistance à l'intérieur juste assez pour qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté. Utilisez du ruban Kapton pour le maintenir dans cette position.

Souder deux petits fils à chaque extrémité de la thermistance (fig.2). Les thermistances n'ont pas de polarité spécifique, alors ne vous inquiétez pas si les fils se mélangent.

Prenez maintenant 4 boulons (la longueur n'a pas d'importance) qui s'insèrent dans les trous du lit chauffant et fixez-les à chaque coin comme sur la fig. 3. L'écrou inférieur sera utilisé pour régler la hauteur du lit.

Prenez la plate-forme de l'axe Y que vous avez mise de côté à l'étape 6 et fixez-la à la structure d'écrou d'accouplement (qui devrait se trouver sur la dernière tige filetée vide) fig. 4. Encore une fois, assurez-vous que les profilés en U de guidage sont côte à côte avec les longs, et non les uns sur les autres.

Placez le lit chauffant au-dessus de la plate-forme de l'axe Y, de sorte que toutes les vis s'insèrent dans les trous que vous avez percés pour eux à l'étape 6 (fig. 5 et 6).

Observez la fig. 7. Le tableau dessiné sur le lit chauffant vous indique comment le câbler en fonction de l'alimentation que vous utilisez. Nous utilisons une alimentation de 12 volts, comme sur la fig. 8, souder un fil positif à la borne 1 du lit chauffé et un fil négatif aux bornes 2 et 3. Rouler les extrémités des fils négatifs ensemble.

Placez un mince morceau de verre légèrement plus petit que le lit chauffant et fixez-le avec quelques clips de liant.

Enfin, utilisez un niveau à bulle et ajustez les écrous sur le lit chauffé jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol.

Étape 12: Fixation des butées

Dans cette étape, vous allez avoir besoin des trois butées que vous avez achetées.

Les butées de fin de course déterminent la position zéro pour chaque axe et empêchent l'axe d'aller plus loin qu'il ne le peut réellement.

Fixez chaque butée juste à côté du moteur pas à pas de chaque axe sur l'un des canaux en U supportant la plate-forme de l'axe (peu importe lequel). J'ai appliqué quelques gouttes de super glue à l'arrière de la butée, puis je l'ai placée sur le canal en U. Assurez-vous que l'interrupteur en métal fait face à la plate-forme acrylique qui se déplacera. Ainsi, lorsque la feuille acrylique se rapproche trop, l'interrupteur s'éteint.

Étape 13: Câblage de l'alimentation

Vous allez avoir besoin d'un mètre ou deux du fil neutre sous tension montré à la fig. 1 et une fiche supérieure illustrée à la fig. 2.

Commencez par dénuder les trois fils du câble. Ouvrez ensuite le haut de la fiche et câblez-le comme indiqué sur la fig. 3 et 4.

La figure 5 montre l'avant de la fiche. Si vous remarquez, les lettres L, N et E y sont inscrites. Ils représentent Live, Neutral et Earth. Cela vous indique quel fil est connecté à quoi. Vous devrez vous en souvenir afin de pouvoir le connecter correctement à votre alimentation. Par exemple, mon fil jaune est connecté à la Terre, mon rouge à Live et mon bleu à Neutre. Assurez-vous de ne pas visser l'isolant du fil.

Allez-y et dénudez l'autre côté des trois fils du câble, puis fixez-le à l'alimentation en fonction de la façon de fixer les fils à la prise. Dans mon cas, le jaune sera connecté à la Terre, mon rouge à Live et mon bleu à Neutral. NE PAS encore mettre la fiche dans une prise.

Cela dépend maintenant de l'endroit où vous vivez, mais dans certaines régions, vos prises peuvent ne pas avoir trois broches, mais seulement deux (Live et Neutral). Dans ce cas, vous pouvez simplement utiliser deux câbles et laisser la borne de terre de votre alimentation vide.

Observez l'autocollant sur l'alimentation (fig. 7) et assurez-vous que votre interrupteur est réglé sur la tension correcte (là encore, cela dépend de l'endroit où vous vivez).

Étape 14: Câblage des RAMPS 1.4

Retirez le bouclier RAMPS 1.4 et l'Arduino Mega de vos sacs à provisions.

Fixez les RAMPS 1.4 à l'Arduino Mega, de sorte qu'il repose parfaitement sur le dessus.

Suivez ce guide pour câbler correctement les RAMPS 1.4.

IMPORTANT: assurez-vous de revérifier TOUTES les connexions une fois que vous avez terminé. Assurez-vous qu'aucun des fils nus adjacents n'est en contact les uns avec les autres. Vous ne voulez pas risquer de faire exploser quelque chose ou de provoquer un incendie.

Étape 15: Le logiciel pour le faire fonctionner

Téléchargez le firmware Marlin pour l'Arduino Mega ici. Téléchargez le fichier Zip (fig.1) et extrayez tous les fichiers. A l'intérieur du dossier "Marlin", vous devriez trouver un fichier INO "Marlin" (ou fichier arduino. Fig. 2). Ouvrez cela dans l'IDE Arduino. Allez dans l'onglet configuration.h et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez la même chose que sur la fig. 3. Modifiez les chiffres pour qu'ils correspondent maintenant à la fig. 4. Enregistrez le fichier entier et téléchargez-le sur votre Arduino!

Téléchargez l'IDE Arduino ici si vous ne l'avez pas déjà.

Téléchargez Repetier Host (logiciel d'impression et de découpe 3D) ici.

Lancez Repetier Host, entrez des informations de base sur votre imprimante, comme les dimensions de construction maximales, téléchargez un objet 3D de test (de préférence un cube), découpez l'objet et appuyez sur le bouton d'impression! N'oubliez pas de brancher votre cordon d'alimentation sur la prise maintenant. :)

L'Arduino doit être connecté à l'ordinateur portable / PC à tout moment. Vous pouvez acheter un emplacement pour carte SD pour RAMPS 1.4. Ce support de carte SD (qui contiendra plus tard du code pour imprimer des objets) peut être inséré dans la carte RAMPS 1.4 afin que l'imprimante puisse fonctionner sans qu'un ordinateur portable ou un PC n'y soit connecté.

Avant de découper l'objet (avec Cura Engine ou Slic3r), vous devrez modifier leurs configurations pour régler l'imprimante sur les températures correctes (en fonction du plastique que vous utilisez et de l'objet que vous souhaitez imprimer).

Étape 16: Trucs et astuces!

Toutes nos félicitations! Vous avez maintenant votre propre imprimante 3D!

Maintenant, pour l'obtenir, vous aurez besoin d'un filament en plastique (facilement disponible sur ebay ou amazon).

Il existe deux types de plastique couramment utilisés: ABS et PLA. Suivez ce guide pour voir quel plastique convient à vos besoins.

Voici les températures auxquelles j'ai réglé mon imprimante pour différents plastiques (degrés Celsius)

PLA:

Température du lit chauffé: 70 degrés

Température d'extrémité chaude: 190-200 degrés

ABDOS:

Température du lit chauffé: 90-100 degrés

Température d'extrémité chaude: 230 - 240 degrés

J'ai imprimé du PLA directement sur la vitre du lit chauffant, mais avec de l'ABS j'ai dû coller du ruban bleu sur le lit pour que la première couche adhère au lit. Jetez un œil à cet article et voyez ce qui vous convient le mieux. :)

J'espère que ça vous a plu! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans la section des commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de voter! Merci beaucoup. :)

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