Comment construire un garage à partir de zéro

Besoin d'un espace atelier, d'une forteresse de solitude ou d'un endroit pour abriter votre frigo à bière? Un nouveau garage spacieux est la réponse, et c'est l'instructable pour le rendre possible. En tant que nouveau propriétaire et passionné de bricolage, j'étais confronté à un grand défi lorsque je me suis attaqué à une toute nouvelle construction de cette ampleur. Laissez mes erreurs et mes conseils avisés vous éviter les pièges et le chagrin. Lisez la suite pour un guide étape par étape pour la construction d'un nouveau garage.

Le processus général peut être résumé comme comprenant les étapes suivantes.

1. Comprenez vos règles locales et faites un plan

2. Obtenez les permis appropriés

3. Obtenez des devis et des contrats de tous les sous-traitants

4. Commandez le matériel (n'oubliez pas la bière)

5. Commencez la construction. Obtenir des inspections périodiques au besoin.

6. Obtenez plus de matériel

7. Poursuivre la construction

8. Maudissez votre incompétence

9. Obtenez plus de matériel

10. Répétez les étapes 7-9 ad nauseam

AVERTISSEMENT: Bien que cet Instructable détaille mes expériences dans la construction d'un garage, votre kilométrage peut varier. Utilisez votre cerveau, à vos risques et périls.

Étape 1: J'adore quand un plan se met en place!

L'élément clé du dicton préféré du colonel John "Hannibal" Smith, "J'adore quand un plan se met en place!" est le plan. Prenez cela à cœur et vous vous épargnerez beaucoup de problèmes lors de la construction d'un garage. Vous devrez planifier l'aménagement du nouveau garage dans votre lot, planifier la taille, la forme et l'apparence de votre garage, planifier les matériaux nécessaires, planifier les sous-traitants, planifier les permis et les inspections, planifier le coût zéro (bière compensée ) les travailleurs, planifier les horaires, planifier la météo ... et bien vous obtenez l'image. Si la planification n'est pas votre tasse de thé, alors vous devriez peut-être simplement faire un chèque de ~ 25k $ pour le faire par une équipe de gens qui feront du bon travail sans que vous appreniez une putain de chose.

L'étape 1 est donc simplement la suivante: faites le travail préparatoire et établissez un plan ensemble. Plus facile à dire qu'à faire.

Domaines clés à considérer:
1. Quelle taille voulez-vous que le garage soit?
2. Quelle peut être la taille du garage (ordonnances municipales!?!)?
3. Où et combien de portes et fenêtres?
4. Quel type de toit?
5. Quelles pièces allez-vous sous-traiter?

Le plan dépendra des règles de votre municipalité locale. Puisque j'ai entrepris ce projet selon les règles d'une grande métropole, mon exemple se situera à l'extrémité la plus restrictive du spectre. Si vous vivez dans les bâtons, vous pouvez probablement construire un garage aussi grand et génial que vous le souhaitez. Pas moi. :( Donc, à partir de maintenant, je présenterai le processus de construction d'un garage du point de vue d'un propriétaire de la ville de Minneapolis, qui devrait être transféré en grande partie dans n'importe quelle ville des États-Unis d'Amérique.

La première chose à faire est de visiter le site Web de votre ville pour en savoir plus sur le processus de permis et de plan de construction ainsi que sur les restrictions spéciales dans votre région. Cliquez ici pour accéder à la page des permis de Minneapolis.

Prenez également le temps de discuter avec vos voisins pour leur donner une idée de vos plans pour dominer le paysage avec votre nouveau garage. S'ils ne l'aiment pas, ils peuvent au moins s'habituer à l'idée pendant que vous commencez. Si vous vivez dans un quartier contrôlé par une association de propriétaires, vous devrez peut-être également leur parler. Ils savent vraiment mettre le cul en association. En général, tant que vous n'avez pas besoin d'une "dérogation" ou d'une exception aux règles de la ville sur des choses telles que la hauteur du garage, l'emplacement, etc., vous pouvez construire indépendamment des objections des voisins.

À Minneapolis, nous avons des ruelles derrière les maisons dans de nombreux quartiers et des terrains à bâtir étroits très profonds. En conséquence, je n'avais pas de place pour agrandir le garage attenant existant pour une voiture. J'ai donc décidé de construire un deux voitures indépendantes hors de l'allée dans l'arrière-cour. Les principaux codes d'intérêt municipaux étaient les distances requises qui doivent être maintenues entre la nouvelle structure et les limites de la propriété, les structures adjacentes, l'emprise de l'allée et d'autres éléments urbains. Cliquez ici pour lire le document pertinent (PDF).

Vous voudrez dresser un croquis de votre terrain et de celui de vos voisins afin de vous faire une idée de la façon dont les choses s'intégreront dans votre cour par rapport aux lignes de lot et aux autres bâtiments. Sortez un ruban à mesurer et un ami et promenez-vous dans la cour pour obtenir des dimensions précises pour le croquis. Vous devez également localiser les piquets métalliques qui marquent les coins de votre terrain. Ceux-ci sont souvent enterrés à quelques centimètres sous terre et sont placés à 1 pied des lignes réelles. Si vous ne trouvez pas les marqueurs aux coins de votre terrain, promenez-vous et trouvez celui de votre voisin. Il est permis de les utiliser comme point de référence si vous connaissez les dimensions de votre lot. J'ai localisé le marqueur de coin de mon voisin deux portes plus bas, ce qui a été très chanceux. Si vous ne trouvez pas ces marqueurs, vous devrez commander une enquête officielle ($$$) pour les localiser afin de dresser le croquis du plan du site. Ce croquis est requis par la ville pour obtenir un permis, vous devrez montrer ce croquis et faire approuver le plan avant qu'un permis de construction ne soit délivré. Voir mes croquis ci-dessous. La ville de Minneapolis nécessite un plan de chantier avec vue de dessus avec les dimensions pertinentes ainsi qu'une série de dessins de détail et d'élévation du bâtiment lui-même. Comme vous pouvez le constater, le niveau artistique impliqué n'a pas besoin d'être élevé.

Lors de la réalisation des dessins, assurez-vous d'utiliser la merveilleuse série de tubes que nous appelons les internets pour consulter la page Web de la ville pour obtenir des informations sur la ligne de propriété et la taille du lot, ainsi que sur votre site d'imagerie satellite préféré pour obtenir des informations sur l'emplacement des bâtiments dans votre environnement immédiat. à proximité. Bien qu'un modèle 3D ne soit pas requis par la ville, j'ai trouvé que SketchUp de Google était un outil utile pour visualiser l'apparence du garage par rapport au reste de la maison, aux arbres, aux voisins, etc. Téléchargez-le ici. Un échantillon de mon modèle est ci-dessous.

Une fois que vous avez un ensemble de dessins à votre goût, vous pouvez prendre un peu de temps et vous diriger vers les bureaux du Minnesota Development Review au 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. En tant que débutant, cela peut être intimidant, mais même si cet organe bureaucratique fait partie de "The Machine", les gens sont là pour vous aider. Si vous lisez et comprenez les règles, apportez un bon plan du site et des dessins, ils vous informeront avec plaisir de tout problème, vous donneront le temps de les corriger, puis prendront votre argent avec le sourire. À titre de référence, notre garage détaché de 440 pieds carrés coûte 300 $ pour un permis de construction. J'ai également dû couper 2 pieds de largeur car la ville de Minneapolis autorise un maximum de 676 pieds carrés de bâtiment accessoire. Mon 1 voiture existante attachée comptait pour ce total, un fait que j'avais négligé. En sortant du bureau d'examen, assurez-vous d'obtenir un jeton de stationnement. Avec le nouveau permis en main, j'étais prêt à commencer à acheter du matériel, à trouver des sous-traitants et d'autres détails.

En résumé:

1. La communication avec le bureau des permis de construire et vos voisins est utile et importante.

2. Prenez le temps de connaître les règles de la ville.

3. Prenez des mesures de votre lot et rédigez votre plan de site sur votre ordinateur. Les expériences ici sont plus faciles que de déplacer des fondations plus tard.

4. Faites approuver votre plan par la ville et obtenez votre permis.

Étape 2: Sous-traitants

En tant que personne qui a déposé le permis, vous êtes l'entrepreneur principal et responsable de l'immeuble. Je ne suis pas avocat, mais je pense que vous êtes responsable si le bâtiment tombe par une brise et écrase la Porsche de votre voisin. Si vous effectuez tous les travaux de construction réels, alors c'est bien et dandy. Il y a cependant des chances que vous louiez une partie du travail, ce que l'on appelle la sous-traitance. Dans mon cas, j'ai loué la fondation. En tant que garage détaché, j'ai pu faire une dalle sur une fondation de niveau plutôt que d'avoir à creuser des semelles sous la ligne de gel comme cela serait nécessaire pour un garage attenant. Cependant, je n'avais pas le dynamisme et l'expertise nécessaires pour creuser un trou de 440 pieds carrés et couler une bonne fondation.

Vous voudrez aligner des réunions et des devis d'au moins 3 personnes pour chaque tâche de sous-traitance. Essayez de savoir qui sont les noms réputés dans votre région en parlant à vos voisins. Faites du vélo dans le quartier un samedi ensoleillé et parlez à des personnes qui ont récemment construit et obtenez des recommandations. Consultez le BBB (Better Business Bureau) pour les plaintes contre d'éventuels sous-traitants. Le nombre de réclamations non résolues devrait être faible et rechercher des entreprises qui existent depuis un certain temps. Vous pouvez également consulter les pages jaunes et passer quelques appels. Après avoir parlé avec un tas de gars de la fondation et avoir obtenu des devis, j'ai choisi le devis le plus cher pour plusieurs raisons. Ils ont inspiré le plus de confiance en fonction de leurs références, de leur approche du projet et de leur devis détaillé. Ne coupez pas trop de coins avec vos sous-traitants ou vous pourriez vous brûler. En général, moins il y a de références et donc moins de temps en affaires, plus il y a de risques pour le travail à demi-cul. Si vous avez un ami d'un ami, méfiez-vous car ces types de branchements ou sous le travail au clair de lune sous la table peuvent être la priorité la plus basse sur le calendrier de "l'ami" et entraîner des retards et des dépassements de coûts. La bonne nouvelle est que la plupart des gens de l'entreprise veulent rester en affaires et feront donc du bon travail et seront agréables à travailler tant que vous communiquerez clairement votre plan, vos attentes et le paiement attendu.

Une fois que vous aurez choisi un entrepreneur, vous devrez signer un contrat avec lui (souvent inclus avec le devis) et planifier son travail. Dans le cas de la sous-traitance de la fondation, ce travail était d'abord nécessaire donc ils ont démarré tout le projet et j'ai dû les attendre avant d'aller de l'avant. Un exemple de devis et de contrat est ci-dessous.

Étape 3: nomenclature

La sous-traitance de la fondation étant prise en charge, l'étape suivante consiste à obtenir une nomenclature (BOM) que vous devrez commander et faire livrer pour réaliser la construction proprement dite du bâtiment. Cela peut être difficile et intimidant, mais je vais vous renseigner sur un petit secret. De nombreux magasins de matériaux de construction (tels que Menards ou Home Depot) ont un kiosque pratique qui vous permettra d'entrer dans une conception approximative et imprimera une liste de tous les matériaux nécessaires à la construction de votre bâtiment et ils vont même le commander et le livrer pour vous .

Une décision clé à prendre avant de vous lancer dans la construction de la nomenclature est le système de cadrage que vous souhaitez utiliser. 16 "sur le centre ou 24" sur les montants centraux? Pour la plupart des besoins de garage, 24 "est très bien et utilise moins de bois. Vérifiez vos codes locaux, car vous ne pourrez peut-être pas avoir un deuxième étage au-dessus du garage avec un cadre de 24". Cadrage 2x4 ou 2x6? Si vous prévoyez d'avoir un garage chauffé et de vivre dans une partie froide du pays, allez 2x6 et isolez.

J'ai donc amené mon croquis de bâtiment au kiosque du centre de conception Menards et répondu à une série de questions sur le bâtiment que je voulais et à l'alto j'avais une nomenclature recommandée en moins de 5 minutes. Je recommanderais de parcourir cette impression manuellement pour ajouter, supprimer ou remplacer des éléments. Par exemple, vous voudrez peut-être utiliser une cloueuse pneumatique (recommandée!) Pour la charpente / toiture et n'auriez donc pas besoin d'acheter autant de clous réguliers que l'impression le suggère. De plus, vous voudrez peut-être ajouter de l'isolation, espacer vos montants à 24 ", utiliser des panneaux OSB (panneaux à copeaux orientés) au lieu de contreplaqué, ou spécifier un style de fenêtre différent. L'élément clé que l'impression vous donne est une idée du nombre de pièces nécessaires, et les pièces que vous pourriez manquer telles que le bord d'égouttement, le capuchon d'égouttement, la bande de départ de bardeaux, etc. dont vous aurez besoin. C'est également une bonne idée d'ajouter quelques morceaux de bois supplémentaires tels que 2x4 et 2x6 au cas où vous mesurez une fois et devez couper deux fois.

Vous devrez également être au courant des codes du bâtiment lors de la commande, bien que souvent l'impression à partir du kiosque prenne en compte bon nombre de ces problèmes. Par exemple, la plaque inférieure de votre charpente est en contact avec du béton et doit donc être traitée pour éviter la pourriture. En outre, lors du revêtement de votre toit, vous devez utiliser des clips en H entre les fermes sur les joints horizontaux. Une membrane pare-neige et glace peut également être requise le long des parties inférieures du toit. Ces petits détails peuvent être anticipés si vous passez un peu de temps à lire le code du bâtiment et à mâcher la graisse avec vos copains de construction expérimentés. Le Code résidentiel international est maintenu par l'ICC (International Code Council) et sert de base aux codes de construction de maisons dans la plupart des municipalités. Vous pouvez acheter une copie du code sur le site Web de l'ICC (cliquez ici) et bien qu'il soit complet, il peut être difficile à digérer.

Vous n'avez pas besoin de prendre toutes les décisions de nomenclature à la fois et vous devrez peut-être mélanger et assortir les fournisseurs pour obtenir les bons matériaux. Par exemple, afin de faire correspondre les bardeaux de ma maison existante, j'ai dû commander auprès d'une maison de fournitures de toiture spécialisée. La clé sera d'obtenir toutes les pièces critiques sur le chantier en même temps afin que vous puissiez utiliser efficacement vos bénévoles payés à la bière et vous rendre à un point de travail stable (c'est-à-dire le toit en bardeaux) au cas où vous auriez besoin de prendre un vacances de votre projet. Des détails tels que les lumières et le revêtement de couleur peuvent attendre un peu. Une fois que vous avez finalisé la nomenclature, passez la commande et organisez la livraison. Même le plus gros véhicule de commandement de banlieue aura du mal à transporter une douzaine de fermes de toit et 50 feuilles de contreplaqué, alors déboursez les 50 $ pour la livraison.

Ce qui suit est un exemple de nomenclature pour un garage de 20 pi sur 22 pi avec une pente de toit de 5/12. Ce n'est pas une liste exhaustive (j'ai dû courir au magasin une centaine de fois pour obtenir quelque chose que j'avais oublié), mais les principaux composants sont là. Tous les bois de construction dimensionnels sont de grade # 2 ou mieux.
 Qté Article Coût unitaire Sous-total 75 Goujon 2x4x8 '2, 18 163, 5 20 2x4x12' 2, 95 59 10 2x4x16 '4, 58 45, 8 6 2x6x10' 3, 99 23, 94 2 2x12x18 '20, 49 40, 98 12 1x6x12' Qualité 6, 75 81 8 2x4x12 'AC2 traité 4, 59 36, 72 45 1/2 " OSB de qualité extérieure de 4 pi x 8 pi 7, 49 337, 05 14 5/8 po Cloison sèche résistant au feu de catégorie extérieure de 4 pi x 8 pi 9, 44 132, 16 12 1/2 po Contreplaqué de qualité BC de 4 1/2 x 8 pi 12 144 10 5/12 20 pi Résidentiel 60 # Truss 30, 25 302, 5 20 Crochets d'attache de chevron 0, 63 12, 6 2 5/12 20 'Treillis de charpente d'extrémité résidentielle 38, 21 76, 42 2 Rouleau de feutre de toiture 15 # 13, 25 26, 5 2 Rouleau de 3' de large étanchéité à la glace et à l'eau 25, 85 51, 7 2 Rouleau de bardeaux de départ 10, 48 20, 96 3 sacs Clips en H 1/2 "2, 24 6, 72 18 paquets 3 languettes bardeaux de 30 ans 20 360 2 mousse de joint de seuil de 3, 5 x 50 pi 4, 18 8, 36 1 porte de garage sectionnelle isolée de 16 pi 439 439 1 ouvre-porte de garage 179 179 1 jeu de garniture de butée de porte de garage en vinyle ~ 32 '23 23 1 Ensemble de jambage de porte de garage en vinyle ~ 32' 52 52 1 Ensemble de mode de brique de porte de garage en vinyle ~ 32 '32 32 1 Ensemble de suspension de rails de garage 16, 98 16, 98 11 Bord de toit de style D 10, 46 27 .06 3 R11 3.5x23x70 'isolation face kraft 31, 99 95, 97 2 fenêtres en vinyle 30x42 107214 1 boîte de 5 lb de clous de suspension de poutre 6, 79 6, 79 1 32x80 porte extérieure prémontée 153153 1 Ensemble de pêne dormant et poignée de porte 55, 92 55, 92 4 Carénage en aluminium de 6 "x12' 11, 79 47, 16 2 Soffite en aluminium ventilé de 16 po x 12 pi 13, 68 27, 36 4 Frise de soffite de 12 pi 6, 99 27, 96 4 1-1 / 4 po x 10 pi d'égouttement 2, 38 9, 52 1 Grandes clous de 16D pour cloueuse pneumatique 45 45 1 Grand clous de 8D pour cloueuse pneumatique 40 40 2 boîte de 5 lb de clous à toiture galv 4, 28 8, 56 1 boîte 40 'Ridge-vent 95 95 2 agrafes de toiture boîte pour marteau-cloueur 6, 19 12, 38 Total 3537, 57 
Ouf! Ce qui précède mettra votre garage en place, gainé, couvert et les fenêtres et les portes ouvertes. C'est à vous de prendre les décisions concernant les finitions comme le revêtement, les lumières d'accentuation, etc.

Si possible, essayez d'organiser la livraison de vos matériaux de construction après que les fondations ont été coulées et durcies suffisamment pour continuer. De cette façon, vous pouvez faire livrer vos matériaux juste à côté ou sur la dalle pour plus de commodité. Je devais porter à la main chaque pièce dans le dos, ce qui était pénible. Parfois, une livraison «en couloir» coûtera plus cher, selon la configuration de votre chantier. Parlez avec le chauffeur et si vous pouvez lui faire flotter quelques dollars, vous aurez peut-être de la chance de faire déposer vos matériaux où vous voulez. Ces gars sont des magiciens avec ces chariots élévateurs.

Étape 4: Bâtir une base solide

Comme mentionné, j'ai payé quelqu'un d'autre pour faire la fondation. Cela a coûté environ 6 000 $. Vaut chaque centime.

Soyez sûr et discutez du plan (illustré ci-dessous) avec celui qui met en place le site afin que le garage soit versé au bon endroit. Ils connaissent leur entreprise, alors demandez-leur conseil. Dans mon cas, il y avait un poteau électrique qui interférait quelque peu avec l'allée prévue. Mon plan prévoyait à l'origine un retrait de 2 pieds par rapport à la limite de propriété, mais sur la recommandation des gars du béton, nous l'avons poussé à 3 pieds afin de dégager le poteau électrique avec un coussin. Ils ont déplacé leurs lignes et pas de transpiration, mais une fois que les formes sont en place, le placement devient plus difficile, et une fois le béton en place, oubliez-le.

Les étapes clés pour obtenir la fondation sont de disposer les lignes de la fondation par rapport aux lignes de propriété et de configurer le site pour le coulage. Pour préparer le site, le trou doit être creusé, le sol compacté, remblayé avec du gravier de classe 5 approprié, les formes érigées conformément aux lignes et des renforts placés dans le trou. La photo ci-dessous montre mon site juste avant le coulage du béton. Vous pouvez voir la grille de renforcement des barres d'armature en métal, le gravier de classe 5 et les formes.

Avant de pouvoir couler le béton, vous devrez faire inspecter le site par la ville. Ils doivent vérifier et s'assurer que vous ne faites rien de stupide, que vous suivez le code et que vous avez correctement placé la structure sur la base des dessins approuvés par la ville pendant le processus d'autorisation et en accord avec les marqueurs d'arpentage immobilier. Cette inspection sera organisée par le sous-traitant béton et tout devrait se dérouler sans problème si vous avez bien communiqué avec eux. Si vous êtes seul, il vous suffit d'appeler l'inspecteur et de fixer un horaire. Lorsque vous obtiendrez votre permis auprès de la ville, ils vous donneront une liste de contrôle à signer par l'inspecteur ainsi qu'un numéro de téléphone pour votre inspecteur désigné. Les inspecteurs sont sympathiques et serviables en général, alors n'hésitez pas à appeler et à leur poser des questions. S'ils peuvent répondre à une question par téléphone, cela leur évite un voyage sur votre site d'emploi.

Une fois les coffrages inspectés, le béton peut pénétrer. Une chose clé dont il faut parler aux gars du béton, ce sont les boulons d'ancrage qui iront dans la fondation. Le code du bâtiment exige que des ancrages soient intégrés dans le béton afin que la plaque de seuil inférieure de l'ossature puisse être boulonnée à la fondation. Il existe des règles spécifiques concernant le placement de ces boulons. Tous les six pieds, à moins de 12 "de toute coupure dans la plaque de seuil, etc. Vos gars en béton devraient connaître les règles. Assurez-vous qu'ils savent et déterminent clairement où vous placez vos portes d'accès et vos portes basculantes afin ils peuvent placer les ancrages correctement.Dans mon cas, je devais avoir un seul bloc de blocs autour de la fondation, ce qui nécessitait également une communication pour que les ouvertures s'adaptent à mes portes.

Après une journée ou deux, les gars du béton viendront prendre des formes et nettoyer tout béton renversé. Assurez-vous de communiquer toute préoccupation que vous avez concernant l'emploi, le cas échéant, car c'est le moment où ils s'attendent à être payés. Parfois, vous paierez la moitié à l'avance et la moitié à la fin. Une fois qu'ils obtiennent la seconde moitié de l'argent, il peut être difficile de les faire venir et de corriger les problèmes, alors parlez avant d'écrire ce chèque.

La prochaine inspection dont vous aurez besoin est la charpente, donc après quelques jours (~ 4) pour laisser le béton durcir, vous pouvez commencer à construire. À peu près à cette époque, vous devriez vous attendre à un tas de pluie. En fait, la pluie commencera probablement dès que le chauffeur de camion qui a livré votre bois de construction partira.

Étape 5: Préparez-vous à balancer ce marteau

Vous devriez considérer vos outils pour terminer le travail avant de commencer afin d'économiser temps et argent. Ces outils se composent de deux groupes, les outils inanimés auxquels vous jurez et les outils d'animation auxquels vous jurez. Ces outils d'animation sont vous, vos amis et votre famille qui ont accepté d'aider, donc une ligne fine doit être maintenue afin d'éviter une grève des travailleurs.

Avant de vous engouffrer dans cet énorme tas de bois, assurez-vous d'avoir les outils inanimés nécessaires. Vous trouverez ci-dessous des photos d'une ceinture à outils de construction typique conçue pour contenir des outils et des clous pendant que vous travaillez. Selon le travail à effectuer, vous voudrez différents outils et clous / vis dans les poches. J'ai présenté ma charge typique pour l'ossature et le revêtement ainsi que pour la toiture. Utilisez ces photos comme guide pour le type d'outils à main dont vous aurez besoin pour construire votre garage avec succès et avec un minimum de douleur et de souffrance.

Cela dit, la meilleure façon de minimiser votre douleur et votre souffrance est d'avoir les bons outils électriques pour le travail. Un outil clé est une cloueuse à charpente pneumatique qui peut couler des clous de taille 16D et 8D dans du bois dimensionnel tel que des 2x4. Cet outil nécessite un compresseur d'air d'une capacité décente ainsi que des clous spéciaux, mais vous évitera beaucoup de douleur. Si vous n'avez pas d'ami pour emprunter une cloueuse, vous pouvez le louer pour un prix journalier raisonnable. Je suggérerais d'acheter un compresseur d'air si vous n'en avez pas, car ils sont utiles pour de nombreuses tâches. À peu près tous les compresseurs qu'ils vendent chez Home Depot seront assez grands pour faire fonctionner un pistolet à clous, mais cherchez à en obtenir un de 5 gallons ou plus avec une capacité de 3-4 cm3 à 100 psi et un moteur de 1, 5 à 2 chevaux. Cela devrait également vous être utile pour la plupart des tâches futures. Vous trouverez ci-dessous une liste semi-complète des outils électriques et des équipements spécialisés qui permettront à votre projet de se dérouler en douceur.

  • Compresseur d'air (3-4 cfm à 100psi)
  • Cloueuse à charpente (capacité d'entraînement de clous de 3, 5 po)
  • Scie circulaire
  • Scie sauteuse ou scie alternative
  • Perceuse électrique (filaire ou sans fil)
  • Agrafeuse à marteau
  • Niveau 4 '
  • Paire d'échelles de 6 '
  • Une échelle d'extension (ou échelle pivotante de type petit géant) capable d'atteindre 16 '

À moins que vous ne prévoyiez louer plus d'une cloueuse, vous aurez besoin d'outils et d'emplois pour vos amis et votre famille. Une bonne méthode consiste à avoir une équipe de personnes qui étalent et marquent le bois dimensionnel pour l'encadrement tandis qu'une autre personne se déplace derrière eux avec la cloueuse pour tout assembler. Demandez à une autre personne de couper du bois en fonction des instructions de l'équipe de mise en page, de quelqu'un qui va chercher du bois et des bières, de secouer la tête en signe de désapprobation, etc. De cette manière, vous pouvez utiliser efficacement 4 à 6 personnes à la fois. Vous aurez besoin de ceintures à outils et d'outils à main pour l'équipe de mise en page et la personne qui découpe, afin qu'ils puissent mesurer et marquer et mettre des clous temporaires au besoin. Le cloueur électrique aura besoin d'un moyen pour tenir des ongles supplémentaires et un marteau pour enfoncer les ongles tenaces. Vous obtenez l'image. Un gros seau ou une brouette est un bon moyen de tenir tous ces outils à main et fournitures pendant le chaos de la construction, alors assurez-vous que tout le monde sait où mettre les choses quand ils sont terminés ou vous poursuivrez les carrés de vitesse la moitié de la journée.

Vous trouverez ci-dessous quelques photos avec les besoins en outils typiques pour l'encadrement et la toiture. En général, ils ont les mêmes outils, mais il y a quelques différences. Moins vous portez, mieux c'est, car transporter des paquets de bardeaux sur une échelle branlante n'est pas plus facile en transportant 2 livres de clous 16D. L'outil clé qui n'est jamais disponible est un crayon, donc j'en ai illustré deux. En réalité, la première tâche pour commencer le travail devrait être de saupoudrer des crayons dans tous les endroits imaginables afin que vous puissiez en trouver un quand vous en avez besoin et que quelqu'un soit parti avec le vôtre.

Étape 6: principes de base du cadrage

La première étape de construction va être d'encadrer les murs. Pour bien encadrer votre garage, vous devez décider où toutes vos ouvertures seront (fenêtres et portes) et planifier le revêtement extérieur et tout revêtement intérieur (cloisons sèches, contreplaqué) que vous prévoyez d'utiliser. J'ai encadré mon garage en 24 "sur l'espacement des montants centraux, mais la même approche s'applique à 16" sur la construction centrale. D'après mon plan de site et mes dessins d'élévation, il y a plus d'ouvertures sur le mur est, avec la porte d'accès et une fenêtre. Je vais donc commencer par là.

La première étape pour encadrer le mur est consiste à mesurer la largeur de la dalle / bloc. Tel que conçu, le mien est juste sur 20 pieds dans un demi-pouce. Prenez cette mesure et coupez 2x2 traités par AC2 pour faire le fond ou la plaque de seuil. Tout bois qui entre en contact avec la maçonnerie doit être traité pour éviter la pourriture. Gardez à l'esprit que le code du bâtiment exige que toutes les coupures dans la plaque de seuil soient ancrées avec des boulons à moins de 12 "de la coupe des deux côtés de la coupe. Placez vos coupes en conséquence ou achetez un morceau de bois plus long. Si vous planifiez à l'avance, vous pouvez avoir les gars en béton ont mis des ancrages supplémentaires à cet effet.Avec la plaque de seuil coupée, posez-la sur la dalle / bloc et transférez les positions des boulons d'ancrage sur le bois.Faites vos marques de sorte que lorsque la plaque de seuil est montée sur le boulons, il sera au ras de la surface extérieure de la dalle / bloc. Ensuite, percez des trous dans la plaque de seuil assez grand pour que les boulons d'ancrage se dégagent (~ 3/4 ") et assurez-vous que tous les boulons s'insèrent à la fois sans trop beaucoup contraignant. Laissez la plaque de seuil sur les boulons de la dalle / bloc.

Ensuite, mesurez à partir du bord extérieur, faites des marques sur le dessus de la plaque de seuil tous les 24 ". Si les marques recouvrent l'un des boulons d'ancrage, vous devrez peut-être entailler le goujon correspondant ou tricher le goujon d'un côté ou de l'autre. l'ouverture de la porte. Généralement, l'ouverture de la porte est de 1, 5 à 2 "plus grande que la porte elle-même. Donc, pour une porte de 32 ", vous avez besoin d'une ouverture de 33, 5-34".

Ensuite, coupez des 2x4 réguliers non traités à la même longueur totale que la plaque de seuil traitée. Cette durée doit être composée de 2 pièces ou moins. Il s'agit de la première couche de la plaque supérieure. Ensuite, retirez la plaque de seuil des boulons et posez la plaque de seuil et la plaque supérieure l'une à côté de l'autre et transférez les marques de mesure des goujons sur la plaque supérieure. Maintenant, posez à la fois la plaque de seuil et la plaque supérieure sur une zone plate ouverte, comme la dalle, à environ 8 pieds de distance. Maintenant, prenez vos clous de 8 'et commencez à les poser en place aux marques. Avant de commencer le clouage, parlons des ouvertures.

La largeur d'une ouverture pour une fenêtre ou une porte est définie par la distance entre les montants de vérin les plus intérieurs. Le goujon de cric s'étend sans interruption de la tête à la plaque de seuil et fournit un support. Cloués à l'extérieur des goujons de vérin sont des goujons royaux qui vont de la plaque supérieure à la plaque de seuil comme des goujons normaux. Généralement, vous voulez que l'un des goujons king soit sur votre modèle d'espacement de 16 "ou 24". Au-dessus de l'en-tête et en dessous de la plaque supérieure se trouvent des soi-disant estropiés qui sont placés sur le motif 16 "ou 24". Au bas de l'ouverture (pour les fenêtres), il y a un goujon de selle qui est cloué dans les goujons du cric et soutenu par plus de paralysants qui vont de la selle à la plaque de seuil. Voir le schéma de croquis ci-dessous pour clarifier. Il est très utile de planifier vos ouvertures avant d'encadrer afin de pouvoir mesurer et couper rapidement le bois requis. Le linteau est souvent fabriqué à partir d'une paire de 2x6 coupés en largeur et cloué ensemble avec une entretoise entre les deux pour rendre l'épaisseur totale du linteau identique à celle du mur. Dans le cas d'une charpente 2x4 où le mur fait environ 3, 5 "d'épaisseur, la paire d'en-têtes aura une épaisseur d'environ 3-3, 25" et une entretoise peut être omise si vous êtes paresseux.

Une autre chose à noter est que votre mur de départ sera de toute la largeur de la fondation dalle / bloc. Les parois latérales suivantes chevaucheront les extrémités de la première paroi. Comme vous pouvez le voir dans le croquis d'ouverture du cadre ci-dessous, j'ai ajouté un montant de mur intérieur qui permet la création d'un coin intérieur pour visser / clouer votre matériau de finition intérieure au cadre. Voir l'esquisse du cadre d'angle pour avoir une meilleure idée de la façon dont cela se produit. L'esquisse est une coupe transversale de l'ossature aux coins des murs. Lorsque le mur n ° 1 et le mur n ° 2 se rejoignent, les montants d'extrémité s'asseoiront de sorte qu'il n'y aura aucun moyen de fixer le revêtement intérieur à l'ossature du mur n ° 1. Ainsi, un "poteau de mur intérieur" est ajouté. Je n'ai aucune idée de comment cela s'appelle, alors prenez ce nom avec un grain de sel. Je suppose que je devrais nommer quelque chose de accrocheur comme "Queen Stud" ou "Naughty in the Corner Stud". Je laisse cela aux experts.

Avec vos ouvertures et vos coins planifiés, vous pouvez couper le bois et commencer à clouer à travers le seuil et les plaques supérieures dans les montants à l'aide de la cloueuse électrique ou de votre propre graisse pour coude. Vous voulez deux clous par connexion. Il existe deux types de connexion de clouage, que j'appellerai le clouage d'extrémité, le clouage d'orteil et le clouage de liaison. Voir le croquis ci-dessous pour avoir une idée de la façon dont cela est fait. Le seul qui peut être délicat est le clouage des orteils, mais vous y arriverez. Pour fixer les montants, les montants de vérin, les montants de roi, les estropiés, etc. au seuil et à la plaque supérieure, vous devrez mettre deux clous d'extrémité dans chaque montant à travers la plaque comme indiqué. Vous utiliserez un clouage pour fixer les en-têtes ensemble et pour fixer le cric aux goujons royaux. Vous finirez également par clouer les en-têtes sur les plots du roi et les estropiés sur la selle. Le seul endroit dont vous avez besoin pour clouer les orteils dans la plupart des cadres est d'attacher la selle aux montants du cric et d'attacher les estropiés supérieurs aux en-têtes. Allez-y.

Étape 7: Encadrement et assemblage des murs

Maintenant que les bases du cadrage sont comprises, jetez un œil aux exemples de diagrammes pour mon cadrage. J'ai étiqueté tous les quatre murs avec leurs directions qui correspondent au nord donné dans mon plan de site. Vous devriez être en mesure de générer un plan similaire pour encadrer vos murs. Les lettres sur les côtés indiquent le mur qui se rencontre à cette extrémité (N, E, S, W) et aident à faire correspondre les murs dans la bonne direction

Une fois que votre mur de départ est assemblé au sol (j'ai commencé avec le mur Est ci-dessous), vous voudrez le déplacer et commencer à assembler l'un de vos murs à 90 degrés par rapport au mur de départ. J'ai ensuite construit le mur nord afin d'écarter la fenêtre. Construisez ce mur de la même manière que celle décrite à l'étape des bases du cadrage. Vous devez conserver le mur avec la grande ouverture de la porte basculante pour la dernière fois, alors planifiez en conséquence.

Une fois que deux murs sont construits, vous devrez réunir un groupe et soulever le premier mur sur les boulons d'ancrage. Avant de mettre le mur là-bas, sortez les rouleaux de mousse de scellement de seuil et roulez-le sur la dalle / bloc et percez les boulons d'ancrage à travers. Exécutez cette mousse autour de la périphérie de votre mur, puis placez le premier mur sur les boulons d'ancrage. Maintenez-le en place et vissez quelques rondelles et écrous sur les boulons. Pendant que quelqu'un tient le premier mur, mettez le deuxième mur en place sur la dalle / bloc et placez-le sur les boulons d'ancrage correspondants.

Avec les deux murs se balançant dans le vent, clouez-les ensemble dans les coins, en veillant à faire correspondre les bords comme indiqué dans le diagramme d'angle. Ces clous ne tiendront pas bien le mur, vous devrez donc monter sur une échelle et ajouter un renfort d'angle sur les deux plaques supérieures. Voir le croquis ci-dessous, où il y a un 2x4 cloué sur les deux plaques supérieures du mur et un autre 2x4 cloué sur un montant vertical pour renforcer le mur contre la dalle. On voit également le parcours du bloc qui court autour de ma dalle. Avec le bloc de 8 "de hauteur, les trois plaques supérieures et les 8 montants, le" plafond "de mon garage est d'environ 9 '. Si vous ne prévoyez pas ou avez besoin d'un cours de bloc, alors vous voudrez peut-être envisager d'utiliser des montants plus longs que 8 'pour vous donner plus de marge.

Avec deux murs levés, répétez le processus sur un troisième mur. Vous devez faire le mur avec la grande ouverture de la porte basculante en dernier car la poutre de tête sera très lourde et donc plus dangereuse à installer. Ce mur sera couvert à l'étape suivante.

Une dernière chose est que vous devez afficher votre permis sur le chantier. Vous pouvez le mettre dans la fenêtre de votre maison existante jusqu'à ce qu'il y ait une structure pour le clouer sur le nouveau bâtiment, mais il doit être visible.

Étape 8: Encadrement de l'en-tête de la porte basculante et de la plaque supérieure

Avec les trois autres murs encadrés, vous voudrez vous attaquer à la grande ouverture de la porte basculante. Étant donné que la majeure partie de ce mur est un espace vide, il est plus facile de construire deux petits murs de chaque côté avec les montants de vérin pour la poutre principale, puis de soulever le linteau de la porte basculante en place. Vous pouvez clouer la plaque supérieure en place sur les montants avant de soulever la poutre principale afin d'ajouter une certaine rigidité aux murs avant de soulever la grande poutre. La séquence d'esquisses ci-dessous donne une idée d'une façon de procéder.

Vous voudrez inclure au moins deux goujons de vérin aux extrémités (comme illustré) afin de supporter la grande portée et la masse de la poutre de tête. You can either bond nail the two 2x12's that make up the header beam on the ground and lift them both or you can lift one in place, end nail it to the king studs, hold it in place and lift the other one up and bond nail and end nail it as well. My opinion is that nailing the header together first while heavier is easier if you can muscle it. You will want at least four people for this job. Two to lift the header from the ground, and two on ladders at each end to hold and nail the header in place. You should also toe nail the header to the jack studs for security while you finish the wall.

The final step in framing the header beam is to cut and place cripple studs between the top of the header beam and the top plate. End nail them to the top plate and toe nail them into the header beam.

Once all four walls are up, take your 2x4 bracing across the top plates off. Then measure and cut another set of 2x4's that will nail on top of the top plate to form a double top plate. At the ends, be sure to cut the 2x4's so that the topmost top plate will overlap the lower plate and connect the two walls together. While nailing on the double top plate, measure across the opposite corners of your four wall at the top. If the measurements are off, then your walls are not completely square. Get someone to help wrestle the walls and corners so that the measurements are close and the walls square before nailing on the top plate.

With the top plate on and the walls square, nail on corner braces across the top plates again. Double check that the walls are square by measuring across the garage corner to corner as in the sketch. Once you start sheathing it will be difficult to square up the building so take your time here.

Step 9: Outer Sheathing

Avec les quatre murs tous encadrés, il est temps de gainer l'extérieur. Étant donné que vous avez pris tellement de soin à faire les goujons régulièrement espacés, le revêtement doit voler. À ce stade, vous souhaiterez remplacer les clous 16D dans la cloueuse par des clous 8D. OSB de qualité extérieure a un côté intérieur et extérieur. Cela fait plus de différence lors de la toiture, car le côté extérieur est texturé pour améliorer la traction lorsque vous marchez dessus. Cependant, l'autre caractéristique du côté extérieur est une grille peinte de lignes espacées de 16 "et 24" pour vous permettre de frapper les montants en dessous lors du clouage. Assurez-vous que ce côté est sorti et vous vous épargnerez quelques maux de tête.

La façon la plus simple de revêtir vos murs est de recouvrir directement les petites ouvertures de portes et fenêtres. Une fois cloués, une personne travaillant de l'intérieur peut percer des trous dans les coins, se déplacer vers l'extérieur et, à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie alternative, connecter ces trous pour ouvrir les fenêtres et les portes. Presto chango!

Pendant le revêtement, vous devrez mettre des clous tous les 6 à 8 po environ sur les bords et sur les montants intérieurs. Vérifiez vos codes locaux. Avec un espacement de 24 pouces, il n'y aura qu'un seul montant intérieur. La partie la plus difficile est de frapper les poteaux lorsque vos poteaux sont hors de la grille peinte du panneau OSB. Vous pouvez également avoir un spotter à l'intérieur pour vous dire si vous manquez les crampons. Ce n'est pas grave si vous allez isoler et fermer les cavités murales, mais si vous prévoyez de laisser les murs intérieurs ouverts, vous voudrez repousser ces ongles afin de ne pas vous couper plus tard sur la route. Votre observateur peut le faire pendant que vous clouez.

Étant donné que mes murs mesurent environ 8 pi 5 po, une seule feuille de panneau OSB de 4 pi x 8 pi ne couvrira pas tout le mur. Mon approche consistait à démarrer le panneau à la plaque de seuil et à le faire fonctionner verticalement, en laissant les 5 derniers pouces si ouvert. Le but ici est de rigidifier les murs avec le revêtement afin que vous puissiez mettre sur le toit. Si vous êtes si enclin, vous pouvez avoir quelqu'un qui suit le cloueur avec des bandes de OSB pour combler ces lacunes ou attendre plus tard. Cependant, ils ne peuvent faire que les murs "plats" car aux extrémités du pignon le revêtement devra s'étendre jusqu'au sommet des fermes de toit.

Voir les photos ci-dessous pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera le garage avec ce cours inférieur d'OSB.

Une autre chose à noter est que le mur sud de mon garage n'a pas de fenêtres. Lorsque vous construisez à une certaine distance de la limite de propriété (3 pieds) à Minneapolis et ailleurs, vous ne pouvez pas avoir de fenêtres ou de portes dans le mur. De plus, j'ai dû recouvrir les poteaux extérieurs avec des cloisons sèches extérieures résistant au feu plutôt qu'avec des panneaux OSB sur le mur faisant face à la propriété de mon voisin. La cloison sèche devait également s'étendre jusqu'à la surface inférieure de la terrasse du toit. Le mur intérieur de ce côté devait également être une cloison sèche coupe-feu afin d'éviter qu'un incendie dans mon garage ne se propage chez le voisin. Vérifiez votre code local et lisez ce document pour plus d'informations.

Avec les 8 pi inférieurs du garage gainés, il est temps de mettre les fermes de toit.

Étape 10: Rugueux dans le toit

Avec des fermes pré-construites, l'ébauche dans un toit est assez facile. Vous aurez besoin d'échelles et d'un peu d'aide car les fermes sont lourdes et grandes. La première chose est de ranger les fermes à une extrémité du garage à l'envers reposant sur les plaques supérieures. Voir le croquis ci-dessous pour voir ce que je veux dire. Cela le rend beaucoup plus facile à travailler car, à mesure que les fermes de toit entrent, il devient plus difficile de les adapter à travers l'ouverture dans le toit. De plus, vous pouvez rester sur la plaque supérieure et installer les fermes sans avoir à redescendre.

À l'aide de vos échelles et de votre ruban à mesurer, passez le long de la plaque supérieure et marquez les 24 "sur les points centraux sur lesquels vous allez installer les fermes. Si vous le faites correctement, les fermes devraient s'asseoir juste au-dessus de vos montants. Si j'ai laissé la partie supérieure de la mur dégainé j'ai pu placer les fermes juste au-dessus des poteaux sans mesurer.

Lorsque vous travaillez sur un toit, vous devez prendre la sécurité au sérieux. Dans un environnement urbain, des câbles aériens pour le téléphone, la télévision et l'électricité peuvent passer très près pendant que vous construisez le toit. Si vous avez des lignes électriques aériennes que vous pourriez potentiellement toucher pendant le travail, vous devrez être extrêmement prudent. Si les lignes touchent le bâtiment, vous devrez parler à votre compagnie d'électricité de l'élévation ou du déplacement des lignes électriques. Faites également attention à éviter les chutes et ayez toujours quelqu'un d'autre pendant que vous travaillez afin qu'il puisse vous aider en cas d'urgence. Fais attention.

Maintenant que toutes les fermes sont en rack et prêtes, prenez l'une des fermes du cadre d'extrémité (celles avec les lattes verticales et commencez à la plaque supérieure à une extrémité du garage. Dans mon cas, les pignons étaient des murs E et W, donc je a commencé au mur E. Orteil clouez la ferme à la plaque supérieure du mieux que vous pouvez. Il peut également aider à clouer un 2x4 du revêtement inférieur à la ferme pour le maintenir ou vous pouvez le tenir pendant que d'autres personnes installent le deuxième ferme. Voir croquis. Prenez l'une des fermes normales et clouez-la sur la première marque de 24 "sur votre plaque supérieure. Ensuite, prenez un long 2x4 et clouez-la à la traverse inférieure des fermes afin qu'elle attache les deux installé les fermes ensemble. Faites de même sur la surface supérieure inclinée. Voir le croquis pour avoir une idée de ce que je veux dire. Le clouage des orteils ne tiendra pas vraiment les fermes, vous devez donc les attacher temporairement jusqu'à ce que vous puissiez obtenir le revêtement Si vous avez quelqu'un qui travaille à l'avance sur les traverses de chevrons, vous pouvez y placer les fermes directement sans avoir ing à l'ongle d'orteil. Mais avec une cloueuse électrique, le clouage est un jeu d'enfant.

Continuez à installer les fermes comme décrit jusqu'à ce que vous les ayez toutes droites et carrées. Lorsque vous clouez une nouvelle ferme sur le 2x4 utilisé pour les attacher ensemble, assurez-vous et mesurez de manière à maintenir l'espacement de 24 "en bas et en haut de la ferme. Pendant l'installation des fermes, demandez à quelqu'un d'installer le chevron attachez les crochets par le bas. Utilisez des clous de suspension de solive pour ce travail. Ces clous sont plus épais et fabriqués de manière différente afin qu'ils soient résistants au cisaillement et supportent les charges transmises du toit à l'ossature par les crochets métalliques. Cliquez ici pour voir le type de cintres que j'ai utilisé pour attacher les fermes à la plaque supérieure. Une photo d'eux installé est également ci-dessous.

À mesure que nous nous dirigeons vers le gainage des fermes, veillez à ne pas faire confiance aux fermes pour le soutien. Si vous tombez, en attraper un le fera probablement tomber avec vous. Les fermes ne sont pas vraiment stables jusqu'à ce que le revêtement commence à les attacher ensemble et aux pignons. Faites donc attention avec les premières feuilles et restez sur la plaque supérieure jusqu'à ce que vous obteniez des clous dans le revêtement.

Une fois que toutes les fermes sont attachées à la plaque supérieure et espacées correctement, vous pouvez commencer à fermer le toit. Les queues sur les fermes sont probablement trop longues pour l'avant-toit que vous avez prévu. Vous pouvez les couper maintenant d'attente jusqu'à ce que vous ayez gainé le toit. Je pense qu'il est plus facile de les couper d'aplomb avant de les gainer, je les couperais donc en premier. Ensuite, commencez au coin inférieur d'une face inclinée du toit et clouez une feuille d'OSB de 4 pi x 8 pi aux fermes sous-jacentes. Assurez-vous d'avoir l'OSB avec le côté texturé et doublé pour ne pas glisser du toit et ainsi voir où clouer. Lors du positionnement de cette première pièce de revêtement, vous souhaiterez surplomber le pignon comme illustré. Une fois le toit entièrement gainé, vous pouvez le couper au surplomb souhaité. Lors du revêtement, les joints entre les panneaux doivent se rencontrer au-dessus d'une ferme de toit, de sorte que vous pouvez avoir beaucoup de surplomb. Il peut être utile de couper certaines feuilles OSB en deux pour limiter le surplomb, car vous devez également échelonner les coutures dans les panneaux comme illustré. Clouez dans la ferme tous les 6 à 8 pouces à l'aide des clous 8D à la main ou avec la cloueuse. Lorsque vous commencez sur la deuxième rangée de panneaux OSB, étalez les coutures comme dans la maçonnerie et installez des clips en H entre les panneaux attenants entre les panneaux Les crochets en H ont pour but de fournir une résistance à la flexion en attachant les panneaux ensemble là où ils ne sont pas supportés par les fermes en dessous.

Montez le toit vers le sommet. Une fois au sommet, vous devrez couper vos panneaux OSB afin qu'ils s'arrêtent au pic ou avant. Si vous installez un évent de faîtage, vous devez laisser environ 1-1, 5 "ouvert de chaque côté en coupant les panneaux OSB. Lorsque le toit est complètement gainé, cela laissera une fente d'environ 2-3" de large le long du pic pour la ventilation. Si vous êtes vraiment sérieux, vous pouvez arrêter cette fente à un pied du pignon. Comme je suis paresseux et que je couvrais les pignons avec des garnitures, j'ai couru la fente tout le long.

Répétez le processus de revêtement de l'autre côté, en retirant les 2x4 de la surface supérieure au fur et à mesure. Vous pouvez laisser le contreventement intérieur 2x4 ou le retirer avant de recouvrir les pignons. Lorsque les deux côtés du toit sont gainés, vous devrez sortir votre ligne de craie et enclencher une ligne le long des bords inclinés du toit et utiliser une scie circulaire pour couper les pignons de la terrasse du toit au surplomb approprié. J'ai utilisé environ 4 ". Cette mesure dépend de votre plan pour terminer les pignons. Comme il s'agit d'un garage, vous pouvez le garder assez basique et clouer un 2x4 ou 2x6 peint si vous le souhaitez.

Étape 11: Temps d'arrêt pour la bière

Le titre dit tout. Détendez-vous et prenez une charge. Ouvrez un cool, vous l'avez gagné. Double fisting encouragé.

Étape 12: La toiture est amusante et facile

La toiture EST amusante ET facile, tant que vous regardez quelqu'un d'autre le faire. Mais étant venu si loin, il n'y a aucune raison de céder à la perspective de tomber dans une fin ignominieuse en essayant d'attraper un marteau coulissant. Dans les croquis suivants, le revêtement n'est pas représenté sur la structure car j'étais trop paresseux pour le dessiner, votre garage doit être gainé avant la toiture. Allez-y!

Un mot sur la pente du toit. Les fermes et les toits préfabriqués en général sont évalués en fonction de leur élévation sur une distance fixe, généralement de 12 pieds. Ainsi, un pas de 5/12 signifie que pour chaque 12 pieds de déplacement horizontal, le toit s'élève de 5 pieds. De nombreuses maisons anciennes, comme la mienne, ont un emplacement plus proche de 10/12. Permettez-moi de vous dire qu'à moins que vous ne planifiiez un loft au-dessus du garage ou que vous soyez un gros amateur de détails et que vous vouliez que votre nouveau garage corresponde à la hauteur de la maison existante, faites-vous une faveur et optez pour une hauteur inférieure. De plus, les codes du bâtiment locaux limitent souvent la hauteur des structures accessoires et un terrain plus raide peut vous pousser au-dessus de la limite, de sorte que vous devrez obtenir un permis de dérogation qui nécessitera l'approbation de personnes qui n'aiment pas donner de dérogation. Je pensais que j'étais intelligent en choisissant 5/12 sur le 4/12 plus standard afin de gagner quelques pouces de plus d'espace de stockage, et à la fin du travail, j'ai maudit mon incompétence et mon inexpérience. Il s'avère que juste en dessous de 5/12 se trouve la pente sur laquelle les bardeaux et autres objets resteront posés sur une surface inclinée recouverte de feutre de toiture. Donc, à moins que vous n'aimiez faire des saisies frénétiques pour des choses qui glissent inexorablement sur le toit comme Lando dans la gueule du Sarlacc, je vous suggère d'opter pour un modeste toit 4/12. Ces conseils auraient été utiles pendant la phase de planification et d'achat, mais comme pour les tests où la première instruction est de lire toutes les instructions, parfois le diable est dans les détails. Muhahahaha!

OK, avant de commencer la toiture, vous devrez passer votre ceinture porte-outils à la configuration "toiture" illustrée ci-dessous. Les principales différences sont que maintenant vous n'avez plus besoin que de clous et d'agrafes de toiture, vous voudrez changer de style de lame dans votre couteau utilitaire, et il peut être utile d'avoir une patte de chat pour enlever les ongles sans endommager les bardeaux. Contrairement à la photo, il est utile d'avoir deux couteaux utilitaires pour la toiture, l'un avec une lame droite standard pour couper le feutre de toiture et une lame à crochet pour couper les bardeaux . Une autre note, je n'avais qu'un cloueur de charpente pour mon projet et bardé à la main. Marteler les clous de toiture à la main n'est pas trop mauvais car les ongles ont une grosse tête, sont plus courts et pas beaucoup de clous sont utilisés. Vous pouvez vouloir pour retrouver une cloueuse de toiture cependant, surtout s'il fait vraiment chaud. Étonnamment, un toit couvert de feutre noir n'est pas en tête sur toutes les listes de lieux de détente en été.

Avec le garage ci-dessous entièrement encadré et gainé, le toit gainé et les avant-toits et les queues de treillis coupés, nous pouvons commencer à couvrir le toit. La première étape consiste à obtenir votre bord goutte à goutte de style D et à le transporter sur le toit. En utilisant les clous de toiture de 1 1/4 ", vous voulez clouer ce bord d'égouttement tout autour du bord du toit. Utilisez des clous tous les 12-16" ou plus. Coupez le bord d'égouttement en métal à longueur avec une paire de cisailles en étain, qui seront également utiles lors de l'installation du revêtement en vinyle. Sur les pignons inclinés, assurez-vous que le bord de goutte incliné recouvre le bord de goutte horizontal afin que l'eau ne passe pas sous le bord de goutte et ne cause pas de pourriture. De plus, si vous prévoyez de mettre des gouttières sur votre garage, vous voudrez utiliser un style de bord d'égouttement différent sur les bords horizontaux inférieurs. C'est ce qu'on appelle le solin de gouttière ou le fascia ou quelque chose. Vous le trouverez au même endroit que le bord d'égouttement régulier de votre centre local de fournitures de construction.

Une fois la bordure installée tout autour, procurez-vous un balai et balayez le toit pour enlever toute sciure, clous ou autres déchets. Cela aide la barrière de glace et d'eau à adhérer au tablier de toit, améliore la traction et protège le feutre de toiture des dommages. Ensuite, vous voulez déballer votre barrière de glace et d'eau et l'installer le long du bord inférieur des côtés horizontaux du toit. À strictement parler, cette barrière de glace et d'eau n'est vraiment nécessaire que si vous chauffez votre garage et que vous vivez dans un climat froid avec de la neige. La chaleur qui s'échappe par le toit fait fondre la neige qui descend jusqu'aux avant-toits froids et recongèle l'eau. Un barrage se forme et de l'eau s'accumule et peut pénétrer le matériau de la toiture. La membrane scelle les perforations des ongles et empêche l'infiltration d'eau. Si vous vivez dans un climat enneigé, cette barrière est une assurance bon marché contre les dégâts d'eau, je l'ai donc installée malgré que je ne prévois pas de chauffer le garage. Retirez le film protecteur de la barrière au fur et à mesure. Cela aide d'avoir deux personnes. Vous pouvez faire sauter quelques agrafes le long du chemin pour aider à le maintenir en place lorsque vous appuyez sur le côté collant vers le bas sur le toit. Travailler aussi près du bord peut être plus facile pour vous à partir d'une échelle. Vous voulez que la barrière contre la glace et l'eau adhère au bord d'égouttement mais ne la recouvre pas complètement. Répétez l'installation de l'autre côté du toit. Il est correct d'avoir une couture dans la barrière, de chevaucher les bords coupés d'un pied environ et d'appuyer fermement sur l'adhésif. Faites attention lors de l'installation pour éviter les bulles d'air.

Procurez-vous ensuite les rouleaux de feutre de toiture noir 15 # (papier goudronné AKA) et commencez à le dérouler parallèlement à la barrière de glace et d'eau. Vous devez chevaucher les joints horizontaux de 6 pouces, ne faites pas de joints verticaux si possible. Coupez le feutre de toiture avec un couteau et assurez-vous qu'il recouvre quelque peu le bord d'égouttement mais ne pend pas complètement. au-delà. Le feutre de toiture est bon marché, alors ne soyez pas timide. Il convient de noter que toutes les coutures de votre toit doivent être faites de sorte que la couche ascendante soit au-dessus de la couche descendante. Utilisez une agrafeuse à marteau ou une agrafeuse pour agrafer le feutre de toiture sur le toit. Lorsque vous clouez les feuilles en place, mesurez pour que les couches de feutre de toiture soient aussi horizontales et parallèles que possible. Si vous le faites, les lignes imprimées sur le papier peuvent être utilisées pour guider le placement des bardeaux. Continuer la pose couches de toiture en feutre sur le toit jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Puisque nous utilisons un évent de faîtage, nous voulons couper le feutre afin qu'il n'obscurcisse pas la fente de ventilation. Si vous avez des saillies dans votre toit pour les cheminées de ventilation des toilettes, cheminées, etc. vous devrez faire des trous dans le r oofing se sentait pour eux ainsi que tout clignotement nécessaire. Je vais vous laisser comprendre, car vous auriez dû prévoir un toit sans trou. Répétez le processus de l'autre côté du toit.

Avec le toit feutré, il résistera à une légère pluie en un rien de temps, mais le meilleur plan est de faire avancer l'ensemble du projet de toiture en un seul sprint si possible. Voir les croquis ci-dessous pour des éclaircissements sur les couches impliquées dans la toiture.

Étape 13: Shingling, votre voyage vers le 8e cercle de l'enfer

Le bardeau est de loin la partie la plus difficile de la toiture et peut être infernal sous la chaleur et le soleil de l'été. Ajoutez à cela la démangeaison de la fibre de verre et la nature abrasive générale des bardeaux et vous pouvez souffrir comme un simoniste ou un sorcier dans le 8e cercle de l'Enfer de Dante. Encore une fois, mon erreur en choisissant le pas 5/12 est revenue me mordre car les bardeaux ont refusé de rester sur le toit en pente. Bah!

Tous se plaignent à part, une fois que vous avez compris et que vous prenez soin de maintenir une ligne droite de bardeaux, ce n'est pas si mal. Il y a une autre bonne raison d'éviter le zona dans la chaleur en plus du confort. Sous le soleil brûlant, les bardeaux deviennent mous et peuvent se déchirer lorsque vous les portez ou marchez dessus. De plus, l'adhésif sur le fond commencera à lier les bardeaux ensemble avant de les avoir en place, ce qui peut être une douleur. Alors, tirez pour une journée nuageuse au milieu des années 70 si vous le pouvez.

J'ai utilisé des bardeaux à 3 pattes réguliers pour mon garage depuis le match de la maison. Le processus est similaire pour les bardeaux de style architectural. La première étape consiste à coller votre bande de départ sur le feutre de toiture et la barrière de glace. La bande de départ est comme un bardeau en rouleau sans languettes et empêche l'eau des découpes de languettes d'atteindre le platelage. Dérouler la bande de départ tout en décollant le support et la clouer sur chaque pied si près du bord supérieur. Vous voulez que la bande de départ (et la première couche de bardeaux) s'étende d'environ 5/8 "au-delà de votre bord d'égouttement sur le bord horizontal inférieur afin que l'eau ne mèche pas entre le bardeau et le bord d'égouttement. Le surplomb est également important pour permettre à l'eau pour couler dans les gouttières si vous les installez. Voir le croquis pour plus d'informations.

Il existe plusieurs méthodes pour le zona. Le plus simple consiste à enclencher une ligne sur le toit en pente au milieu, à égale distance des pignons. Lorsque vous commencez à barder, vous commencerez à cette ligne médiane et vous vous déplacerez vers les bords, en décalant les bardeaux comme les panneaux OSB de sorte que les coupes dans les onglets soient décalées d'un demi-onglet par rapport au cours ci-dessous. Cela permet à deux personnes de travailler du centre vers chaque pignon. Vous pouvez également commencer par couper un bardeau en deux en laissant 1, 5 onglets et commencer dans le coin inférieur. Cette méthode peut entraîner moins de coupes mesurées car si vous gardez tout à la place, vous pouvez couper un tas de bardeaux à moitié à l'avance et ne devez mesurer que le côté éloigné. Cela suppose que votre toit est carré pour commencer, de sorte que la méthode centrale peut donner un aspect plus uniforme au débutant. Si vous commencez dans un coin, une personne peut se déplacer horizontalement tandis que l'autre s'accumule et en diagonale comme le permet la progression de la première personne.

Chaque bardeau peut avoir une "exposition" ou une quantité recommandée différente du simple ci-dessous qui apparaît lorsqu'il est correctement recouvert par le bardeau supérieur. Quelle que soit l'exposition, vous pouvez utiliser ce nombre pour enclencher des lignes de craie sur le toit après avoir cloué le premier rang de bardeaux. Mesurez du haut du premier parcours cette distance d'exposition et prenez une ligne. Mesurez à partir de cette ligne une autre distance d'exposition et répétez les lignes de capture jusqu'à ce que vous atteigniez le pic. Si vos lignes ne sont pas parallèles au sommet, alors vous avez un problème avec l'équerrage de votre toit, la disposition de votre premier cours ou votre rupture de ligne. Dans tous les cas, vous voulez que les bardeaux soient parallèles au sommet du sommet afin que vous puissiez les tromper au fur et à mesure sans que cela ne soit trop évident. Si aucune distance d'exposition n'est disponible auprès du fabricant, vous pouvez mettre un clou dans le haut de la découpe de la languette du bardeau inférieur et laisser le bardeau supérieur reposer sur l'ongle pour obtenir une exposition uniforme. Cela peut conduire à des rangées errantes car les bardeaux ne sont pas exactement usinés avec une précision aérospatiale.

Vous devez mettre 4 clous dans chaque bardeau entier. Les clous doivent aller juste au-dessus des découpes qui définissent les onglets, assez loin pour qu'ils ne soient pas exposés et juste en dessous de la bande de goudron adhésive. Voir le croquis pour plus de détails. Vous voulez mettre les clous assez profondément pour qu'ils ne collent pas et ne déchirent pas le bardeau superposé, mais pas trop profondément pour qu'ils déchirent le bardeau sous-jacent. Les ongles doivent être droits afin que les têtes ne coupent pas dans les bardeaux. Si vous vous trompez, utilisez la patte du chat pour faire sauter l'ongle sans endommager le bardeau et réessayez. Si le bardeau est endommagé, retirez-le et utilisez-en un nouveau.

Commencez à barder comme indiqué sur l'esquisse et éloignez-vous du coin ou du centre. Lors de l'assemblage des bardeaux sur le même parcours, essayez de les espacer afin que la découpe résultante ressemble à celles des onglets du milieu. Un petit espace (1 / 16-1 / 8 ") empêchera également le flambage lorsque les bardeaux se dilatent par temps chaud. Lorsque vous atteignez le bord du pignon, mesurez et coupez un bardeau avec votre couteau utilitaire, en utilisant votre carré de vitesse comme guide . Coupez à l'arrière et utilisez un bardeau de ferraille comme tampon de coupe. Vous n'avez pas besoin de tuer le bardeau, vous pouvez couper 75% du chemin à travers et le bardeau se déchirera facilement sur la ligne. Sur les pignons, essayez pour chevaucher uniformément le bord d'égouttement d'environ 1/4 ". Si votre bardeau coupé se termine par une petite bande de languette, vous pouvez mettre un autre clou ou utiliser du ciment pour toiture au besoin pour maintenir cette pièce en place. Assurez-vous qu'aucun clou n'est exposés aux éléments, car cela permettra à l'eau d'atteindre le toit-terrasse.

Comme indiqué dans les croquis, vous pouvez procéder avec des bardeaux entiers travaillant vers les bords et vers le haut en diagonale jusqu'à ce que les couches inférieures rencontrent les pignons. À ce stade, vous devez commencer à mesurer et à couper les bardeaux. La précision n'est pas si importante, alors faites de votre mieux et ne la transpirez pas. Continuez à monter sur le toit, alors que, espérons-le, une autre équipe travaille de l'autre côté afin que vous vous rencontriez au sommet en peu de temps. Vous devrez peut-être couper le haut de la dernière couche de bardeaux de manière à couvrir tous les clous de la couche sous-jacente, mais sans boucher la fente de ventilation de la crête. Utilisez l'évent comme guide pour vous assurer que vous couvrirez tous les ongles avec l'évent.

En ce qui concerne l'installation de l'évent de faîtage, suivez les instructions du fabricant. En règle générale, l'évent de faîtage se présente en sections de 4 pi que vous clouez sur le toit à l'aide de clous de toiture extra longs (> 2 po) qui sont cloués à intervalles réguliers marqués sur l'évent de faîtage. L'évent de faîtage est flexible et c'est à vous de décider pour le fléchir sur le sommet et le maintenir centré. Vous aurez également besoin de longs clous de toiture pour placer les bardeaux de chapeau sur l'évent de faîtage. Pour fabriquer les bardeaux de chapeau, vous coupez les onglets de certains bardeaux supplémentaires et utilisez uniquement les onglets. une extrémité et chevaucher les bardeaux de chapeau de 50% environ, en utilisant deux longs clous dans chaque coin couvert qui passeront par l'évent de faîtage et dans le revêtement de toit sous-jacent. Continuez de descendre jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. peut être mis en place avec du ciment pour toiture. Je n'ai pas de photos du processus de bardage car à ce moment-là dans le projet, j'étais très pressé d'enlever le diable du toit.

Étape 14: Installation des fenêtres et des portes

Avec le bâtiment gainé et le toit en bardeaux, vous voudrez installer les fenêtres et les portes pour compléter l'illusion d'un projet terminé. Selon la fabrication des portes et fenêtres choisies, la méthode d'installation peut varier légèrement. La porte basculante, en particulier, vous obligera à suivre attentivement les instructions du fabricant.

Les fenêtres sont plus générales. Avec votre ouverture rugueuse et l'extérieur gainé, sortez la fenêtre de son emballage et vérifiez si elle rentre dans l'ouverture. Mieux vaut tard que jamais! Si la fenêtre et les montants s'intègrent, assurez-vous que l'espace de l'ouverture n'est pas si grand que les trous de clous dans la bride extérieure ne touchent pas le cadre. Vous aurez besoin de clous à travers ces trous pour maintenir la fenêtre, donc si l'ouverture est trop grande, procurez-vous du bois 1x4 et rétrécissez l'ouverture en clouant ces bandes sur les montants du cric, l'en-tête ou la selle, au besoin. Pendant l'installation, assurez-vous que la fenêtre est fermée et verrouillée afin que le cadre reste aussi carré que possible.

Avant d'installer la fenêtre, coupez une longueur de ruban d'asphalte enveloppant qui est environ 4 "plus large de chaque côté que l'ouverture de la fenêtre. Décollez le support et collez-le sur le revêtement extérieur juste en dessous de la fenêtre de sorte que la bride de clouage inférieure la recouvre . Avec cela à l'écart, passez un bon cordon de calfeutrage de silicone de qualité pour fenêtre extérieure autour du périmètre de la bride de fenêtre juste à l'intérieur des trous de clou. Ensuite, avec un partenaire, appuyez sur la fenêtre dans l'ouverture et centrez-la. clou en haut à droite (de l'extérieur) de la bride dans l'ossature. Utilisez des clous de toiture pour ce travail en raison de leurs grandes têtes. La personne à l'intérieur doit mesurer le cadre de la fenêtre coin à coin, comme lors de l'équerrage du bâtiment. Si le la fenêtre n'est pas carrée, la personne à l'extérieur peut ajuster le côté gauche du cadre vers le haut ou vers le bas pour mettre la fenêtre au carré. Vous devez également mesurer les côtés du cadre de la fenêtre pour l'aplomb et le bas et le haut de la fenêtre pour le niveau. autour jusqu'à jamais y a l'air bien, puis mettez quelques clous de plus autour de la bride. Mesurer à nouveau l'équerrage, l'aplomb et le niveau avant de clouer complètement la bride.

Si vos fenêtres ont un montant intégré, vous pouvez également utiliser des cales de l'intérieur pendant le processus de mise à niveau pour aider à mettre la fenêtre en place. Comme c'est un garage, je n'ai pas trop transpiré. Ensuite, vous devez couper une bande de capuchon d'égouttement à la largeur et le clouer sur la fenêtre. Cela n'est pas nécessaire si la fenêtre a des canaux J intégrés. Le capuchon d'égouttement doit être coupé de façon à ce qu'il soit de la même largeur que le cadre de la fenêtre afin qu'il n'interfère pas avec l'installation de la garniture ou du parement plus tard.

Avec la fenêtre clouée et le capuchon anti-goutte enfoncé, coupez un peu plus de ruban adhésif pour fenêtre et passez des morceaux sur les côtés et une bande sur le dessus. La pièce supérieure doit être la dernière et doit chevaucher le dessus du capuchon d'égouttement et les bandes latérales afin que l'eau ne passe pas en dessous. Les bandes latérales doivent chevaucher la bande inférieure afin que l'eau qui coule le long du ruban de fenêtre ne passe pas sous le ruban inférieur. Si le temps est froid et que le revêtement de fenêtre ne colle pas bien au revêtement, vous pouvez y enfoncer quelques agrafes pour le maintenir en place jusqu'à ce qu'un temps chaud le scelle. Alternativement, vous pouvez obtenir un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer le ruban afin qu'il se scelle au mur. Répétez ce processus pour toutes les autres fenêtres.

Les portes d'entrée sont installées de manière similaire, mais peuvent avoir des variations selon la fabrication. Selon la porte, vous devrez peut-être également appliquer de l'adhésif de construction ou du calfeutrage sous le seuil de la porte ou le fixer autrement au sol ou au palier. Dans le cas d'une simple porte de sécurité en acier pré-suspendue, vous devez appliquer de la colle / du calfeutrage au sol et au seuil, calfeutrer la moulure en brique intégrée et la bride de clouage, la pousser en place, équerrer et d'aplomber la porte dans l'ouverture, clouer le porte en place à travers la bride extérieure, vérifiez à nouveau les mesures, puis calez le côté de la charnière et vissez les vis à travers les plaques de charnière comme indiqué par le fabricant et à travers les cales dans l'ossature du bâtiment pour la résistance. Parfois, ils vous recommandent de retirer quelques-unes des petites vis de charnière et de les remplacer par des vis de terrasse ou de cloison sèche plus longues qui passeront par des cales et dans l'ossature. Vérifiez l'équerrage et le fonctionnement de la porte. Installez une poignée et une serrure comme vous le souhaitez. Les vis doivent également être enfoncées à travers le cadre de la porte dans l'ossature du bâtiment et les cales du côté verrouillable de la porte également. Coupez également une bande de capuchon d'égouttement pour le haut de la porte, clouez-la en place, puis ajoutez du film pour vitres sur les côtés et enfin, si vous en avez un peu plus. Sinon, c'est exagéré.

Étape 15: prochaines étapes

Toutes nos félicitations. Votre garage est généralement étanche et structurellement complet. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, vous devez obtenir une autre inspection de l'ossature et de la construction. Appelez votre inspecteur et demandez-lui de jeter un coup d'œil et de signer pour que vous puissiez commencer à couvrir les choses avec des travaux de revêtement et de finition intérieure. Cela devrait être l'avant-dernière inspection de construction que vous devrez obtenir. L'inspection finale sera rapide une fois pour vous assurer que les numéros de la structure sont visibles pour les équipes d'urgence et pour vérifier les corrections que l'inspecteur veut que vous fassiez. Alors vous avez terminé!

Sauf pour le revêtement. Oh, et le fascia. Et les soffites. Sans parler de la garniture que vous souhaitez ajouter. Et si vous voulez faire des travaux ou avoir des lumières, vous devrez faire l'installation électrique qui nécessite un permis et une série d'inspections complètement différents. Après tout cela, vous pouvez ensuite isoler et finir l'intérieur.

La bonne nouvelle pour moi, c'est que vous avez maintenant construit ou du moins vous avez une idée de comment construire un garage à partir de zéro, ce qui est la limite de mon implication. Bonne chance avec le reste. L'électricité est le seul vrai défi. Gardez les yeux ouverts pour un autre Instructable détaillant le processus électrique. Mais ne retenez pas votre souffle.

Les photos ci-dessous montrent le projet achevé de l'avant, de l'arrière et un spectacle de l'intérieur dans toute sa splendeur désordonnée. Dans le coin près des fenêtres se trouve un établi intégré qui peut faire l'objet d'un futur Instructable, il est robuste comme un réservoir et coûte environ 10 $ pour être construit à partir de bois de rebut.

Merci à tous mes amis et à ma famille qui ont aidé tout au long du projet de garage. J'aurais pu le faire sans toi, mais ça aurait beaucoup sucé. Et serait probablement tombé sur ma tête. Deux fois. Merci également aux inspecteurs patients qui ont répondu à mes questions et ont supporté nos manigances.

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