Comment construire un couteau

Alors tu veux faire un couteau?

Je ne suis pas ici pour vous dissuader (plutôt, je voudrais vous encourager), mais permettez-moi d'abord de retirer ceci du chemin: la fabrication de couteaux est un processus lent, délicat, minutieux, multiforme, parfois frustrant. Il nécessite des compétences en métallurgie, en menuiserie et en conception, de la patience, de l'attention et de la lucidité générale. Vous devez prendre votre temps si vous voulez bien faire les choses, sinon votre expérience sera sous-optimale. Même moi, j'ai parfois du mal à le faire, car ce projet vous le montrera lui-même, et certains de mes projets passés crieront de manière flagrante ... * clin d'œil. tu le veux. Toutes les bonnes choses demandent de l'entraînement, et vous pouvez faire plusieurs couteaux - ou plusieurs dizaines - avant d'en faire un, vous n'avez vraiment, vraiment, aucun bœuf. Mais c'est aussi très amusant. Tu peux le faire. Ne t'inquiète pas.

D'accord, vous voulez donc toujours faire un couteau. Continuer à lire.

Étape 1: First Thing's First ... concevez la lame!

La conception de votre couteau est l'élément le plus important de sa construction. Dans mes créations, j'essaie de trouver le meilleur compromis entre fonctionnalité et apparence. Je déteste les conceptions fantastiques inefficaces et j'ai une profonde aversion pour les lames de style persan - vous savez, le type en forme de banane - mais si vous aimez un design spécifique, allez-y.

Tout d'abord, tracez la forme de la lame et du manche sur du papier millimétré. Essayez de le rapprocher le plus possible de la taille réelle. Moins vous devez changer la conception une fois sur l'acier, mieux c'est.

Vous devez maintenant décider comment attacher la poignée à la lame. Il existe trois méthodes courantes pour ce faire: un tangage complet, un tangage partiel ou un tangage traversant. Une soie pleine a le même profil que la poignée du couteau, et la viande de la poignée est formée par deux plaques de bois (écailles) de chaque côté de la soie; la plupart des bons couteaux sont fabriqués de cette façon. Le couteau que je fais ici est un couteau à soie pleine. Une saveur partielle est la plus discrète des trois et, à mon avis, la plus difficile à réaliser. Dans cette conception, la soie est une tige qui dépasse de la lame et est complètement cachée à l'intérieur du manche, fixée avec un ou deux rivets. Les épées japonaises et les couteaux à sushi sont fabriqués de cette façon, bien que ces derniers soient fixés avec un brassard plutôt qu'avec des rivets. Un couteau traversant est similaire à la soie partielle, sauf que la soie s'étend tout au long de la poignée pour être fixée par un écrou ou par grenaillage à l'autre extrémité. Les barres en Ka et la plupart des couteaux à manche tourné sont fabriqués de cette façon. Choisissez ce qui convient le mieux à votre projet. Il y a beaucoup d'informations sur le Web si vous ne voulez pas faire un couteau à part entière, bien que je le recommande pour un premier projet.

Étape 2: Ingrédients: choisir et trouver des matériaux pour votre couteau

Ensuite: choisir et obtenir des matériaux. Vous aurez besoin d'un acier au carbone (NON inoxydable), tel que 01, que j'ai utilisé pour ce couteau. Il existe d'autres aciers, mais 01 est bon pour commencer. Vous ne voulez pas d'acier inoxydable parce qu'il doit être trempé sous zéro, ce qui est mauvais. Il ne fait pas non plus une lame aussi fine. Vous aurez besoin d'une dalle ou d'une barre d'environ 1/8 à 1/4 de pouce. Je crois que mon acier était 3/16. Vous aurez également besoin de matériaux de poignée, tels que bois, micarta, os, cuir, corde, pierre, gemme, un autre type de métal, d'ivoire de mammouth ou de météorite. Croyez-moi, ils ont tous été faits. Pour mon projet, j'ai décidé d'utiliser du bois Purpleheart. C'est mon type préféré car il est unique, beau, résistant et surtout pas cher. Vous aurez également besoin d'épingles ou de rivets et d'époxy pour fixer la poignée. J'ai utilisé une tige en laiton pour mes épingles.

La première photo est moi avec ma dalle d'acier choisie. Remarquez la chaussette manquante - c'est vital pour la réussite du projet ;-). Je l'ai obtenu chez Northern Tool Supply, un entrepôt industriel de fournitures métalliques et d'outils à quelques kilomètres de moi. Trouver de l'acier a été l'une des parties les plus difficiles de ce projet pour moi, car je vis dans une région assez rurale (le Maine est presque entièrement rural) et il n'y a pas grand-chose autour. Vous pouvez récupérer l'acier des lames de scie et les ressorts à lames des voitures de vous ne pouvez pas trouver un revendeur commercial, mais les chances sont que vous le pouvez.

La deuxième photo est celle du bois Purpleheart, que j'ai acheté chez Atlantic Hardwoods, un fournisseur de revêtements de sol et de bois franc marin à Portland. Encore une fois, il y a probablement quelque chose près de chez vous, essayez simplement les pages jaunes ou Internet.

Une fois que vous avez l'acier, tracez votre conception dessus avec un marqueur permanent. Vous remarquerez que mon tracé est un peu plus grand que ma conception - j'ai dû allonger la poignée pour s'adapter à ma main, et la lame n'avait tout simplement pas l'air bien à moins qu'elle ne soit bien plus longue que la poignée. Vous êtes maintenant prêt pour la prochaine étape.

Étape 3: Couper grossièrement la lame - la partie facile

Il est maintenant temps pour la partie vraiment amusante. Voici ce dont vous aurez besoin:

Une scie à métaux ou une scie de bijoutier et plusieurs lames
Une meuleuse d'angle avec une roue dure et une roue à lamelles
Fichiers (si nécessaire)
Une perceuse
Un étau
Protection nécessaire (lunettes, gants, veste si vous n'aimez pas les étincelles)
Et une main ferme

Première étape: découpez votre lame à l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie de bijoutier. Si vous utilisez un morceau d'acier épais, optez pour la scie à métaux plus rigide. Je recommande des lames standard moyennes à fines. Si vous utilisez un morceau de métal relativement mince et que vous avez une scie de bijoutier, vous pouvez découper un profil assez proche qui vous fera économiser du meulage à l'étape suivante. Je viens de découper un rectangle autour de ma forme de base - à l'aide d'une molette dure en acier, vous devriez être capable de broyer l'excédent assez rapidement. Voir l'image un, ci-dessous.

Deuxième étape: gifler cette ébauche dans un étau et commencer à broyer. Utilisez la roue dure de votre meuleuse d'angle pour couper l'excédent de métal du profil de la lame. Cela devrait être assez explicite; vous découpez juste une forme. Les différentes couleurs qui apparaissent le long du bord ne sont que des produits de faibles changements de chaleur dans l'acier, et ne compromettront pas sa résistance ou son aspect fini. N'oubliez pas ces couleurs, cependant, vous les utiliserez à votre avantage plus tard lorsque vous traiterez à chaud le couteau. Voir l'image deux ci-dessous pour un plan d'action, et trois pour la lame complètement coupée.

Troisième étape: rectifier le bord. Utilisez la roue à lamelles (celle avec les volets de papier de verre grossier) pour rectifier doucement et ENTIÈREMENT une pente jusqu'au milieu de l'acier. Ne dépassez pas le centre, car cela vous donnera un avantage - et vous ne le voulez pas. L'image quatre est du travail à ce stade, à moitié fait. Rectifiez l'autre bord de la même manière, jusqu'à ce que le bord devienne un bord. Si vous pensez que vous commencez à aller trop loin, ARRÊTEZ! Sois patient. Il s'agit probablement de l'étape la plus délicate de la mise en forme grossière de la lame. Travaillez le bord uniformément, de sorte qu'il soit droit et cohérent. Voir ci-dessous, image cinq, pour la forme finale.

EDIT 28/06/10: Vous pouvez également meuler le bord creux si vous avez une roue, ou une ponceuse à bande avec une fixation de roue. Allez sur ce lien (//www.instructables.com/id/A-Simple-Hollow-Grinding-Jig/) pour voir un gabarit que j'ai fait pour rendre cela facile.

Étape quatre: percer des trous de rivet. Assurez-vous d'utiliser une mèche de même diamètre que la tige ou le rivet que vous prévoyez d'utiliser. Ils peuvent aller n'importe où et être n'importe quel nombre, alors soyez créatif. Désolé, je n'ai pas de photo de ça ... si vous ne pouvez pas le comprendre, essayez de faire quelque chose de plus simple, comme un nichoir.

Étape 4: Fin de la lame (première fois, sans blague)

Avant de traiter thermiquement la lame, vous devrez la terminer. Bien sûr, il convient qu'après la partie la plus amusante du processus, vous devez endurer la partie la moins amusante. Néanmoins, c'est important. Pourquoi? Pour vous garantir un produit de qualité, bien sûr. J'ai également décidé d'ajouter quelques fichiers simples à ma lame au cours de cette étape. Pour terminer la lame, vous aurez besoin de:

Papier de verre, grains allant de 60 à 220. J'utilise une roue de ponçage et une perceuse électrique pour gagner du temps.
Un bloc de ponçage, même si vous utilisez également une meule de ponçage.
Temps. Beaucoup, beaucoup de temps.

Cette étape est assez explicite. La première image ci-dessous est au début du processus, le ponçage avec une roue de ponçage rigide. Ces choses ne sont pas nécessaires, mais je les recommande pour une finition grossière. Je les ai vus à la quincaillerie et j'ai pensé les essayer. Ha-ha, j'ai fait un jeu de mots.

Parcourez les grains successivement plus fins jusqu'à ce que vous atteigniez environ 220 grains. Il y a certainement une technique ici - tout d'abord, ne lésinez pas. Vous regretterez les rayures que vous ne prenez pas le temps de supprimer lors de cette étape. Travaillez toujours chaque grain successif perpendiculairement à la direction dans laquelle vous avez travaillé auparavant; donc si vous poncez la lame dans le sens de la longueur avec un grain, poncez la lame pour le grain suivant. Assurez-vous également de couvrir toutes les surfaces visibles de la lame. Accordez une attention particulière au ricasso (la zone où la lame rencontre le manche) et aux bords de la colonne vertébrale / du manche du couteau. Il vaut mieux poncer une partie de la lame qui sera couverte que de laisser une partie visible de celle-ci inachevée. Je suis désolé de ne pas avoir plus de photos de ce morceau, mais c'est ennuyeux et je suppose que j'ai oublié de les prendre.

Maintenant, pour ce dossier. Vous pouvez voir le processus dans les trois dernières images ci-dessous. Tout d'abord, choisissez votre conception et marquez même les espaces sur la partie de la lame à travailler. Ensuite, dessinez le motif sur le couteau, en utilisant les repères comme guides. J'ai choisi un motif en zig-zag assez simple, mais vous pouvez voir quelques autres possibilités sur la photo trois. Il existe littéralement des possibilités infinies pour le travail de fichiers, mais j'essaierais une très simple sur un premier projet. Un mauvais dossier peut ruiner un couteau autrement bon. Dans la dernière image, vous pouvez voir comment j'ai classé le motif. Utilisez des limes à aiguilles. C'est assez simple; faites juste attention à ne pas rayer le côté de la lame. Je l'ai fait à un ou deux endroits, mais j'ai ensuite poncé les rayures.

Une fois le ponçage terminé et toute autre ornementation terminée, vous êtes prêt pour la prochaine étape: le traitement thermique.

Étape 5: Traitement thermique - pour le petit pyro en chacun de nous

Voici probablement la partie la plus technique de l'ensemble du projet - le traitement thermique de la lame. Vous pouvez utiliser une forge à charbon (comme je l'ai fait), une forge à gaz ou une torche. Le dernier ne devrait être utilisé que sur de petits couteaux - maintenir une chaleur élevée sur une grande lame serait difficile avec juste une torche. Voir l'image ci-dessous pour me voir allumer le feu.

Le traitement thermique comprend deux étapes: le durcissement et la trempe. En durcissant, vous chauffez la lame à une température critique, puis la trempez. Cela change la structure de l'acier, il est donc extrêmement dur mais aussi assez cassant. À ce stade, un couteau, s'il tombe, peut se fissurer ou se briser comme du verre. L'étape suivante, la trempe, se fait en chauffant le couteau à une température inférieure, environ quatre cents degrés. Cela rend le couteau moins fragile, tout en conservant une force relative.

Maintenant, vous aurez besoin d'un bain durcissant. Pour 01 acier, vous devez utiliser de l'huile. Différents types d'acier nécessitent différentes méthodes de trempe - trempe à l'huile, trempe à l'eau, trempe à l'air, etc. encore une fois, je recommande 01 acier car il est facile à traiter thermiquement et ne nécessite rien de plus compliqué qu'un seau d'huile moteur . Voir l'image deux. Vous devriez pouvoir immerger complètement la lame. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour durcir est un aimant. Cela vous aidera à déterminer la température de durcissement, car à ce stade, l'acier devient amagnétique. Voir photo trois - je garde l'aimant sur le capot de ma forge, spécialement à cet effet.

Maintenant, pour commencer. Faites un feu sur votre forge à charbon ou à gaz ou allumez votre torche - chauffez la lame par la colonne vertébrale, afin de ne pas brûler le bord. L'acier brûlera ou fondra en une mousse métallique inutilisable semblable à de la mousse s'il est chauffé trop haut.
Donc, vous allez chauffer le métal à une chaleur orange moyenne-élevée, jusqu'à ce que l'acier devienne amagnétique. Tapez-le simplement contre l'aimant pendant qu'il brille, et s'il ne colle pas, il est prêt. À ce stade, vous voudrez laisser l'acier refroidir lentement à l'air libre, quelques fois. C'est ce qu'on appelle le recuit, et soulage les contraintes dans la cause de l'acier par le processus de laminage et de fraisage. Après avoir recuit (trois fois est un bon chiffre rond), chauffez-le à la même température que vous avez été, mais au lieu de le recuire, plongez-le dans le bain d'huile. Portez des gants car il va y avoir du feu ici. Voir l'image huit. Lorsque vous sortez le couteau, il fumera et toute la pièce devrait sentir comme la tente fry à la foire du comté. Pour tester le bord, exécutez un fichier pointu dessus. Si c'est difficile, le fichier devrait skitter sur le bord sans faire de marque, comme dans l'image dix. Vous avez durci la lame à ce stade, alors soyez prudent. Il se cassera si vous le laissez tomber.

Maintenant, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la lame avant de la tempérer. Éteignez votre feu, allez à l'intérieur et préchauffez le four. Votre acier pourrait avoir fourni des informations sur la trempe. Si c'est le cas, choisissez votre dureté sur la feuille et utilisez cette température. Vous aurez besoin d'une dureté moyenne pour un couteau. La onzième image de cette étape est une illustration des couleurs de trempe - ce sont des aides visuelles pour mesurer le tempérament de la lame. Plus la température est élevée, plus la lame sera douce et élastique. Essayez de tirer pour une couleur brune ou violacée, qui apparaîtra généralement à environ 400-450 degrés. Si vous ne savez pas exactement quelle température utiliser, optez pour 425 degrés Fahrenheit. Mettez la lame sur la grille du milieu et laissez-la cuire pendant une heure. Lorsque l'heure est écoulée, le couteau est prêt. Toutes nos félicitations. Vous avez officiellement fabriqué une lame - bien que pour transformer la lame en un beau morceau de couverts, vous devrez faire un peu plus de travail.

Étape 6: Finir la deuxième fois: Fils d'A ...

Vous avez donc terminé le traitement thermique de la lame, et vous avez peut-être remarqué des incohérences sur la lame - à savoir, le ternissement, et si vous êtes chanceux, l'échelle! L'échelle est cette substance squameuse qui s'est formée sur la lame lorsque vous l'avez trempée pendant le durcissement. Heureusement pour nous, cependant, ce n'est pas assez feuilleté pour simplement s'écailler. Vous devrez répéter le même processus de finition que vous avez fait plus tôt, mais cette fois, vous irez à un grain un peu plus élevé. Vous savez déjà comment finir la lame, alors mettez-vous au travail. Prenez votre temps et assurez-vous d'obtenir l'échelle cette fois-ci - ce truc est assez délicat. Passez le grain 220 et continuez jusqu'à ce que vous atteigniez environ 350 ou 400. À ce stade, vous êtes prêt à polir la lame. Le polissage n'est pas strictement nécessaire, mais je l'ai fait parce que je le pouvais et il a aussi l'air vraiment sympa. Vous aurez besoin d'une meuleuse d'établi, d'une meule de polissage lourde et au moins du composé de polissage noir (bâton d'émeri).

Fixez la roue au broyeur. Si vous avez de la chance, vous aurez un véritable broyeur à polir - du genre avec une vis conique pour tenir la roue. Si vous êtes comme moi, vous devrez prendre votre moulin normal et faire une entretoise avec du ruban adhésif pour garder la roue serrée. Quoi qu'il en soit, le polissage est à peu près aussi explicite que la finition. Une chose à retenir est de ne JAMAIS entrer en contact avec la roue avec le bord du couteau de manière à ce que le bord s'enclenche. C'est mauvais et je ne suis pas responsable des blessures encourues si vous êtes aussi imprudent. Lorsque vous devez polir le côté de la colonne vertébrale de la lame, tenez le tranchant bien à l'écart de la roue. Assurez-vous également d'obtenir la colonne vertébrale et les bords de la lame. Lorsque vous êtes satisfait de la finition, vous pouvez passer à l'étape finale - la fabrication de la poignée.

Étape 7: Prise en main

Voici la dernière étape de la course, la course de la troisième à la maison. J'espère que vous avez maintenant choisi le matériau de votre poignée - je vais utiliser du bois et le fixer avec des rivets en laiton et de l'époxy.

Tout d'abord, coupez vos plaques de poignée. Bien sûr, si vous faites un couteau partiel ou à travers, cette partie sera un peu différente. Avec un tenon traversant, vous allez probablement percer un trou dans la poignée dans le sens de la longueur. Avec un tang partiel, vous couperez également des dalles, mais vous couperez un canal dans chacune et les collerez ensemble. Trouvez des informations ailleurs sur le Web si vous faites cela - elles sont là. Mon projet est en pleine soie, donc il y aura deux dalles de chaque côté de la soie. Utilisez une scie à table ou une scie à tronçonner si vous en avez une. Une scie à main fera également l'affaire, mais vous devrez raboter le côté du bois qui entre en contact avec la soie si elle est grossière.

Tout d'abord, limez et poncez l'extrémité du bois dans la zone de ricasso. Une fois collé, vous ne pourrez plus le façonner. Pour ce faire, placez les deux morceaux de bois dos à dos dans un étau et limez-les en même temps, comme dans l'image quatre. Cela garantira que les deux pièces sont égales. Le reste de la poignée ne doit pas être coupé en forme - en fait, il ne devrait pas l'être car cela laisse plus de place à l'erreur.

Lorsque vous êtes prêt, mélangez votre époxy et étalez-le sur le dos d'une des dalles. Posez l'une des dalles sur la poignée, aussi près que possible de la poignée (image cinq). Essayez de ne pas trop époxy sur la lame - il peut être retiré, mais s'il y en a beaucoup, vous aurez des ennuis. Placez la lame et la dalle dans un étau rembourré jusqu'à ce que l'époxy ait suffisamment durci pour être caoutchouteux et non humide - maintenant, soigneusement, percez les trous dans la lame et bien que le bois utilise le même diamètre que vous avez utilisé pour percer la poignée. Répétez le processus avec l'autre dalle - en la fixant sur le côté restant de la poignée, en la mettant dans l'étau (photo six), puis en forant à travers les trous que vous venez de percer pour terminer les trous de rivet. Agitez la perceuse dans chaque trou pour laisser juste assez d'espace pour percer le rivet.

Grattez tout époxy de la lame avec un tampon Brillo et, pour les trucs proches du manche, une lame de rasoir. Soyez prudent avec le rasoir, car il peut rayer la lame et vous causer d'autres choses beaucoup plus invasives. Maintenant, remettez la poignée dans l'étau et laissez-la sécher pendant la nuit. À ce stade, vous devez scotcher toute la surface de la lame, pour éviter les rayures

Lorsque l'époxy est sec, utilisez une scie sauteuse et / ou une lime SurForm pour couper le bois jusqu'à la poignée. Utilisez un fichier plus fin pour affiner la poignée jusqu'à ce qu'elle soit dans sa forme finale. À ce stade, placez vos tiges de rivet dans les trous, coupez-les de sorte qu'elles se trouvent à environ un huitième de pouce au-dessus du bois, et grenouillez les extrémités avec un petit marteau à boulet. Voir l'image huit pour voir à quoi cela devrait ressembler. Une fois que tous les rivets sont grenaillés, limez-les et poncez la poignée jusqu'à environ 150 grains. Il devrait maintenant ressembler à un couteau. Encore quelques étapes et ce sera fait.

En utilisant le composé brun tripoli et une NOUVELLE meule de polissage (IE, vous aurez une roue entièrement consacrée au composé brun), polissez la poignée en bois. Cela devrait être facile - juste un couple passe sur la roue et le bois sera porté à un joli semi-lustre. Retirez le ruban adhésif de la lame et vous êtes prêt pour l'étape FINALE, l'affûtage.

Étape 8: obtenir votre avantage

Maintenant, à quoi sert un couteau sans arête vive? Réponse: rien, vraiment. Alors sortez votre pierre et votre acier et mettez-vous au travail. Il y a une foule d'informations sur l'affûtage, mais voici une introduction qui vous y amènera avec un minimum de lecture.

Vous devriez avoir une bonne pierre à aiguiser - grosse et idéalement à double face. Vous aurez également besoin d'huile d'aiguisage (l'huile minérale fonctionne très bien) et d'un acier à affûter si vous le souhaitez. Vous trouverez le dernier dans la plupart des cuisines.

Étalez une fine couche d'huile sur le côté rugueux de la pierre. Maintenant, tenez la lame à un angle de 45 degrés par rapport à la longueur de la pierre et à un angle de 20 degrés par rapport à la surface, en utilisant votre pouce pour soutenir la lame vers le haut. Cela peut être un peu difficile à comprendre, alors regardez l'illustration deux pour une illustration. L'image trois montre juste l'angle de bord approprié, environ 20 degrés comme indiqué précédemment. Déplacez la lame à travers la pierre dans une direction de coupe. Aiguisez la pointe en soulevant la poignée et en la faisant pivoter de sorte que chaque partie de la pointe soit en contact avec la pierre. Voir l'image quatre pour une aide visuelle. Croyez-moi; une fois que vous le ferez, ce sera facile à comprendre. Retournez la lame sur quelques coups pour obtenir l'autre côté du bord. Testez le bord avec votre pouce. Une fois que vous pouvez sentir un bord net et tranchant sur chaque partie de la lame, répétez le processus sur le côté le plus fin de la pierre.

Maintenant, utilisez l'acier de cuisine pour mettre le dernier bord fin sur le couteau. Il n'y a pas beaucoup de compétences spéciales ici, gardez simplement cet angle de 20 degrés que vous avez utilisé sur la pierre. Vous savez probablement déjà comment utiliser un acier à affûter si vous avez déjà cuisiné, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est simple. déplacez le couteau dans le sens de la coupe comme vous l'avez fait avec la pierre, en vous assurant que chaque partie du bord entre en contact avec l'acier. Alterner entre chaque côté de la lame à chaque course. Donnez-lui environ dix à douze coups, et c'est fait. Gardez à l'esprit que l'acier n'affûte pas la lame en enlevant le métal - au lieu de cela, il remodèle un flocon microscopique d'acier sur le bord du couteau connu sous le nom de bavure de métal amincie. Vous devrez souvent aiguiser le couteau à l'acier et parfois l'affûter à la pierre pour maintenir le tranchant.

Pour tester le bord, tenez un morceau de papier copie dans une main et, en coupant près de l'endroit où vous le tenez, essayez de couper le papier en bandes. S'il se déchire ou ne coupe pas, affûtez à nouveau la lame en utilisant le côté fin de la pierre. Si la lame est tranchante, vous pourrez couper le papier en rubans.

Étape 9: terminé! et certaines des erreurs que j'ai commises en cours de route.

Et bien voilà. Un couteau fini. Je suis content de la façon dont il est sorti - mais je ne suis pas à l'abri des erreurs. L'image deux montre mon erreur la plus flagrante - lorsque j'ai percé les trous à travers la première dalle de poignée, je n'avais pas laissé le revêtement époxy complètement, et la dalle a glissé avant de percer sans que je ne le remarque. Ce n'est qu'après avoir percé trois des trous que j'ai réalisé que le bois ne recouvrait pas une partie du manche. Heureusement, l'un de ces trous était au bon endroit et j'ai pu remettre doucement le bois dans la bonne position avant qu'il ne sèche. J'ai poursuivi le projet et déguisé les trous avec deux bouchons de bois Purpleheart. Depuis que j'ai pris la photo, le bois s'est assombri et les fiches se sont un peu plus mélangées avec le manche. Je les aime un peu - ils ajoutent un peu de caractère à la lame.

La troisième image est difficile à voir, mais elle montre une fracture capillaire sur la colonne vertébrale du couteau. Au début, je pensais que c'était juste une égratignure difficile quand j'ai fait le classement, mais j'ai réalisé plus tard que c'était des deux côtés de la lame. Il est petit et je ne pense pas qu'il compromet vraiment la résistance de la lame, car il ne s'étend que sur environ trois huitièmes de pouce.

Je suppose que cette section est juste là pour vous faire savoir que nous faisons tous des erreurs, et vous ne devriez pas vous punir pour les avoir faites. Construire un couteau fin est quelque chose dont on peut être très fier, et quelques erreurs le rendent non moins étonnant.

Edit: en raison de la demande populaire et de mes propres quantités de temps libre, mon gainage instructable est maintenant en place. Découvrez-le: //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Sheath/

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