Comment faire un couteau

J'adore concevoir et faire des choses - c'est ma passion! Un jour au travail, le patron m'a montré une photo d'un couteau de cuisine qu'il avait entièrement fabriqué à partir de zéro et après cela, je savais que je devais en faire un. Il a dit que c'était "l'une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire!" - Il avait très certainement raison!

J'ai passé un si bon moment à fabriquer ce couteau que j'ai senti que je devrais le partager avec vous et j'espère que certains d'entre vous vont essayer! Soyez averti, que ce processus prend du temps (cela m'a pris environ un mois de travail). Cependant, si vous y consacrez du temps, vous verrez certainement la récompense!

Merci de votre visite et j'espère que vous trouverez cela utile! Pour d'autres conceptions, veuillez consulter mes autres instructables et mon site Web - www.philreillydesigns.com

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Bonne chance,

Phil

Étape 1: Concevez le couteau (esquisse)

La conception du couteau est probablement l'une des étapes les plus importantes de ce processus. N'oubliez pas que vous allez passer de nombreuses heures à rendre cette chose parfaite, donc cela vaut vraiment la peine de passer du temps à planifier ce que vous allez faire! Il est beaucoup plus facile de changer la conception du papier que de modifier l'acier! Mieux vous planifiez et décidez dans quelle direction vous allez aller depuis le début, mieux sera votre couteau! Pour mon premier couteau, j'ai décidé de concevoir et de fabriquer un joli couteau de chasse standard. Je ne voulais pas essayer quelque chose de trop élaboré à ce stade car je voulais m'assurer de pouvoir maîtriser les bases en premier! Je crois qu'un couteau «simple» fait à un niveau élevé est beaucoup mieux qu'un couteau trop ambitieux fait à un niveau moyen, mais c'est une préférence personnelle (être un perfectionniste!). Concevez pour tout ce qui vous intéresse; que ce soit la cuisine, la chasse ou la fantaisie (comme vous allez être celui qui le fait)!

À ce stade, en plus de concevoir l'apparence du couteau, l'une des principales décisions que vous devez prendre est de savoir comment vous allez attacher les poignées au couteau. Il existe trois principaux moyens d'y parvenir; une soie pleine, une soie partielle et une soie traversante. Le couteau que j'ai décidé de fabriquer a une pleine soie - le manche a le même profil que la soie, avec des `` plaques '' fixées de chaque côté au moyen de broches, vis, tubes métalliques, boulons, époxy, etc. Une soie partielle s'étend partiellement de la lame et est complètement caché dans le corps de la poignée. Une soie traversante est similaire à une soie partielle mais s'étend tout au long du manche et est fixée à l'autre extrémité du couteau par un écrou ou un rivet. Vous pouvez décider lequel vous souhaitez faire, bien que cet ensemble d'instructions couvrira la méthode Tang complète.

Une fois que vous avez décidé de la conception que vous souhaitez réaliser, dessinez un profil latéral à l'échelle 1: 1 sur papier et découpez-le, prêt à être tracé sur l'acier. J'ai joint mon dessin si quelqu'un a envie d'y aller!

Étape 2: Concevez le couteau (CAD - Facultatif)

Cette étape est certainement facultative et non nécessaire, mais quelque chose que je souhaitais terminer pour voir visuellement à quoi le projet pourrait ressembler une fois terminé. J'ai rapidement modélisé le design que je souhaitais créer et généré quelques rendus pour voir à quoi il ressemblerait.

Étape 3: Ce dont vous aurez besoin

• Tôle d'acier au carbone 01 de 4 mm
• Profil latéral esquissé de la conception
• Une paire de balances à poignée (j'ai utilisé du noyer)
• Bloc en laiton (pour les traversins)
• Barre en laiton de 4 mm (pour le grenaillage des bolsers sur la lame)
• 2 x rivets Corby
• Une sélection de papier de verre de grain grossier à aussi fin que possible
• Scie à métaux
• Fichier
• Percer
• Râpe (pour façonner les manches en bois)
• Foret 4 mm pour barre en laiton
• Forets appropriés pour les rivets Corby (mesurer les rivets avec des étriers)
• Huile de finition et scellant pour bois CCL
• Composé de frottement (facultatif)
• Epoxy (j'ai utilisé de l'araldite)
• Pierre à aiguiser 2 faces
• Acier de cuisine

Il existe de nombreux aciers différents à partir desquels un couteau peut être fabriqué. Après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai décidé de faire celui-ci en utilisant de l'acier au carbone 01. Il existe d'autres aciers tels que l'acier inoxydable, le D2 et le Damas (tous ayant des propriétés légèrement différentes), mais je recommanderais 01. J'ai fabriqué ma lame en utilisant de l'acier au carbone 01 de 4 mm. Si vous le commandez sous forme de feuille, il sera généralement déjà recuit (mais vérifiez avant d'acheter!). Le recuit signifie essentiellement que les atomes de carbone à l'intérieur de l'acier sont disposés de manière à ce que l'acier soit réalisable! Plus tard dans le processus, une fois la lame façonnée, nous discuterons du durcissement et de la trempe (ce qui rendra votre lame prête à l'emploi!). L'acier que j'ai utilisé a été commandé sur un site Web de couteaux qui vendait de la tôle pour le fabricant de couteaux amateur. Un rapide coup d'oeil sur internet et je suis sûr que vous trouverez de nombreux endroits qui le vendent.

Comme avec la lame, il existe de nombreux matériaux à partir desquels les poignées peuvent être fabriquées. J'ai décidé d'utiliser des plaques de noyer car je voulais un bois foncé avec un joli motif de grain. Vous pouvez utiliser de nombreux matériaux pour cela, notamment le bois, l'os, le micarta, l'accord, la pierre et l'ivoire. De nombreux sites Web de couteaux vendent en fait différentes échelles de couteaux déjà réduites à une taille raisonnable, il vaut donc la peine d'y jeter un coup d'œil.

Étape 4: Couper et façonner le profil de la lame

Prenez le dessin du profil latéral du dessin et découpez-le. Couchez-le sur l'acier et dessinez autour de l'extérieur en laissant le profil sur l'acier. Vous pouvez soit utiliser un outil tranchant pour tracer l'acier, le bleu d'ingénieur et ensuite tracer, ou simplement utiliser un mince stylo permanent. À l'aide de la scie à métaux, découpez grossièrement le contour du couteau en laissant environ 5 mm de déchets autour du profil. Plus vous vous rapprochez du profil, moins vous devrez retirer de matériel avec le fichier, mais attention à ne pas en faire trop! Avec la lame fermement fixée dans un étau, utilisez la lime pour descendre progressivement le profil jusqu'à ce que vous atteigniez la ligne que vous avez faite tout autour. Cela prend un peu de temps mais soyez prudent lorsque vous vous approchez de la ligne de profil.

Étape 5: Ajout du biseau

Le biseau est la section de la lame où le profil s'amincit vers le bord de coupe. Comme indiqué sur l'image, tracez une ligne au milieu de l'acier où vous souhaitez que le bord de la lame se trouve. Serrez la lame horizontalement sur une table et utilisez le fichier pour meuler lentement le bord pour ajouter le profil de chanfrein. Beaucoup de gens choisissent de faire ce détail à l'aide de ponceuses à bande, etc. mais je n'ai eu accès qu'à un fichier - cela fonctionne très bien mais prend du temps! Lorsque vous limez le long du bord de la lame, essayez de maintenir le même angle entre la lime et l'acier. Continuez à limer à cet angle aigu jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de la ligne du bord. Il est essentiel que vous ne déposiez pas au-delà de cette ligne, sinon votre lame aura un plongeon dans le profil !! Vous pouvez toujours retirer plus de matériel mais vous ne pouvez pas en ajouter, alors assurez-vous de prendre votre temps et de le faire avec soin! Une fois que vous avez déposé un côté, retournez la lame et répétez de l'autre côté. À la main, cette partie prend quelques heures par côté.

Étape 6: Perçage et finition de la lame (première fois)

Le design que j'ai décidé de faire a 4 points de fixation le long de la lame en acier - 2 pour les traversins et 2 pour les balances de poignée. Les trous pour ces accessoires doivent être percés à travers l'acier avant que la lame ne soit traitée thermiquement. Les trous pour le traversin doivent être exactement de la même taille que la barre en laiton qui va être traversée, dans mon cas, elle était de 4 mm. Une fois terminé, ces fixations en laiton pour le traversin vont presque disparaître, donc le positionnement n'est pas crucial, mais j'essaierais de les placer au milieu du traversin à égale distance des bords. Les rivets Corby qui maintiennent la balance en place seront visibles une fois le couteau terminé. J'ai placé le mien au milieu de la poignée et à environ la même distance de chaque extrémité. Comme pour la traverse, les trous qui sont percés pour les rivets Corby doivent être exactement de la même taille que la partie médiane mince du rivet. Vous pouvez mesurer les rivets que vous avez avec une paire d'étriers! Je pense que le mien était d'environ 3, 6 mm.

Avant que la lame ne soit traitée thermiquement, elle devra être terminée. Cela implique d'utiliser du papier de verre pour poncer progressivement toutes les marques créées par le fichier et créer une bonne finition. Il est important de ne pas lésiner sur cette étape, alors prenez le temps de vous assurer qu'elle est effectuée correctement. Commencez sur un papier de verre rugueux et commencez à poncer dans le même sens. Une fois que vous avez supprimé toutes les rayures et les rainures, passez à la prochaine catégorie de papier de verre. Continuez avec ce grade jusqu'à ce que toutes les rayures et rainures soient supprimées du grade précédent. Ce processus doit être répété jusqu'à ce que vous atteigniez la meilleure qualité que vous ayez - environ 1200 grains. Si vous avez pris votre temps et ne vous êtes pas précipité, vous devriez avoir une lame complètement plate.

Il est important de s'assurer que toute la lame est poncée. Bien que le manche ne soit pas vu car il sera recouvert de laiton et de bois, il est important que les zones où la lame rencontre le laiton soient complètement plates. Il vaut mieux poncer une partie de la lame qui ne sera pas vue que de rater un patch qui le sera!

Étape 7: Traitement thermique de la lame

C'est l'une des parties les plus techniques du projet et en fait assez difficile à réaliser avec précision. Essentiellement, cette étape consiste à chauffer l'acier à une température à laquelle il devient démagnétisé puis à tremper dans l'huile. Cela durcit la lame et la rend très fragile - si elle tombe à ce stade, elle se brisera très probablement! La deuxième étape du processus est la trempe qui consiste à chauffer régulièrement l'acier à une température définie en fonction de la dureté que vous choisissez et à le maintenir à cette température pendant environ une heure.

Comme ce projet était très important pour moi, je voulais m'assurer que le durcissement de l'acier était fait correctement.Je l'ai donc envoyé à une entreprise de trempe locale et j'ai demandé une valeur de durcissement de HRC56 Rockwell 56.

Beaucoup de gens choisissent de faire cette partie du processus eux-mêmes et cela nécessite généralement une forge à charbon, une forge à gaz ou une torche oxy-acétylène. Il existe de nombreux exemples de cela sur Internet si vous souhaitez vous lancer vous-même. La photo ci-jointe représente un four à pizza que j'ai construit et qu'un ami a en fait utilisé pour durcir son couteau en acier! C'était amusant d'essayer de faire chauffer cette chose, mais ça a fonctionné à la fin! Pour des instructions sur la façon de construire un four à pizza, suivez le lien vers mon autre Instructable - Comment construire un four à pizza.

Étape 8: Fin de la lame (deuxième fois)

Une fois que votre lame a été trempée, vous remarquerez que la couleur de la lame a complètement changé en noir; à la suite de la trempe dans l'huile. Comme pour l'étape 6, cette étape implique de commencer avec un gros grain et de s'assurer que tout le résidu d'huile noire est éliminé. Montez progressivement le grain jusqu'à ce que vous atteigniez environ 1200. Veuillez prendre votre temps avec cette étape car ce sera le look final de la lame! Assurez-vous de retirer toutes les petites rayures afin d'avoir une lame complètement lisse. Si vous avez raté quelques égratignures, revenez en arrière de quelques grains et travaillez sur cette zone jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

À ce stade, j'ai utilisé un composé de frottement de carrosserie sur la lame. Suivez les instructions sur la bouteille mais cela implique de mettre un peu sur un chiffon et de frotter sur la lame jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Utilisez ensuite un chiffon propre pour frotter et polir. Cela donnera une belle finition satinée à la lame.

Une fois la lame terminée, faites une gaine de base à partir d'un morceau de carton plié et du ruban adhésif autour de la lame. Cela protégera la lame des rayures pendant que vous fixez les traversins et la poignée. Il vous donnera également quelque chose de sûr à conserver tout en effectuant les dernières étapes.

Étape 9: Création et fixation des traversins

Pour mon couteau, j'ai décidé d'ajouter des traversins sur le manche pour ajouter un peu plus de classe et de finition au couteau. Vous voudrez avoir deux pièces de laiton de même épaisseur. J'ai placé la lame sur le morceau de laiton et j'ai dessiné le profil de la lame avec un stylo noir - cela peut être montré dans l'image. Serrez les deux pièces de laiton ensemble et limez le profil qui va être situé le plus près de l'extrémité de la lame (la zone de ricasso). Cela se fait d'abord car une fois les traversins collés et épinglés, vous ne pourrez plus travailler sur cette zone. Une fois que vous avez ce même profil sur les deux morceaux de laiton, écrivez les mots «droite» et «gauche» au dos des morceaux de laiton pour savoir de quel côté ils appartiennent. Bien que le profil doive être le même, il peut y avoir de légères différences entre chaque pièce.

Prenez l'un des traversins et fixez-le à la poignée dans la bonne position. En utilisant le même foret que celui utilisé pour percer les trous des traversins, percez-les comme guide, puis à travers le laiton. Mettez ce traversin d'un côté, puis percez l'autre. À l'extérieur de chaque traversin, vous voudrez mettre une petite fraise dans le trou. C'est ainsi que lorsque la barre en laiton est grenaillée, elle a une petite zone pour se dilater, saisissant ainsi le traversin.

Coupez deux morceaux de la barre en laiton de 4 mm de sorte que lorsque la barre est placée à travers les traversins et la lame en acier, il y ait environ 5 mm de chaque côté.

Mélanger une partie de l'époxy et l'étaler sur les zones où le traversin sera en contact avec la lame. Essayez de ne pas en mettre trop, car lorsque le laiton est serré, la colle sera expulsée. Placez les deux traversins sur la lame et poussez la barre en laiton. Il pourrait être un peu serré car le trou est exactement de la même taille que la barre, donc un petit encouragement doux avec un marteau devrait faire l'affaire.

Lorsque la barre en laiton traverse les deux traversins et la lame à des distances égales des deux côtés, posez la lame sur le côté sur une surface métallique dure. Idéalement, vous utiliseriez une enclume pour cela, mais je viens d'utiliser le dos d'un étau métallique à la place. Prenez le marteau de grenaillage (avec la tête à dôme semi-sphérique) et commencez à frapper la broche métallique pendant qu'elle est soutenue par la surface métallique. Continuez à frapper la broche et à retourner le couteau pour que les deux côtés soient travaillés de manière égale. Cela provoquera la prolifération de l'extrémité de la barre en laiton et, ce faisant, saisira le traversin. Une fois que les deux côtés des deux barres en laiton ont poussé, laissez reposer pendant 24 heures jusqu'à ce que l'époxy ait complètement durci.

Une fois que l'époxy a durci, vous pouvez commencer à poncer la barre en laiton jusqu'à ce qu'elle affleure complètement le traversin. Si vous avez correctement effectué cette étape, comme indiqué sur l'image, la barre en laiton devrait complètement disparaître et devenir invisible à l'œil. Sinon, vous vous retrouverez avec un petit cercle sur le côté du traversin mais ce n'est pas la fin du monde! Vous pouvez utiliser une lime et commencer à limer sur le dessus du laiton pour qu'il affleure la lame et également sur le fond. J'ai ajouté un petit rayon aux bords en utilisant du papier de verre. Cela donne une belle apparence ergonomique à la poignée et enlève les bords tranchants durs.

Étape 10: Fixation des poignées

Prenez les dalles de manche en bois et placez-les sur la lame en position. J'ai dû couper un coin des dalles de la poignée de sorte que lorsqu'elles se heurtaient à l'arrière du traversin, elles couvriraient l'ensemble de la poignée. Pour obtenir un bon ajustement serré entre l'acier, le bois et le laiton, assurez-vous que les faces en bois qui entrent en contact avec l'acier et le laiton sont complètement plates.

Prenez une des dalles de bois et fixez-la sur le couteau, en vous assurant qu'elle est bien serrée contre toutes les faces métalliques. En utilisant le même foret que celui utilisé pour percer le trou du milieu du rivet Corby (les trous que vous avez précédemment percés à travers la poignée), percez la poignée en utilisant le trou précédent comme guide, puis à travers le bois. Répétez exactement le même processus pour l'autre côté de la poignée. Si vous regardez le profil latéral du rivet Corby, vous remarquerez qu'il a la forme d'un «je». Le haut et le bas du rivet sont en fait plus larges que le milieu. Cela signifie qu'un autre foret, plus grand que le précédent, mais de la même taille que le haut et le bas du rivet doit être utilisé. Ce foret est utilisé pour former une étagère dans le trou précédent à travers le bois. Cela permet aux rivets, lorsqu'ils sont vissés, de s'asseoir sur l'étagère et de l'utiliser comme moyen de serrage des dalles ensemble. Il y a beaucoup plus d'informations détaillées sur Internet sur les rivets Corby si vous souhaitez avoir un aperçu plus détaillé!

Une fois que les dalles en bois ont été percées pour avoir une petite étagère, vous pouvez visser les rivets et vérifier qu'ils sont bien ajustés. Une fois que vous êtes satisfait qu'ils sont prêts à aller, appliquez de l'époxy sur la poignée en acier et sur le côté du bois qui est collé. Placez les dalles de bois en position et fixez les rivets. Vous remarquerez que lorsque vous serrez les rivets, les dalles se compriment contre l'acier et commencent à forcer de la colle par les interstices. Ne serrez pas trop les rivets car vous pourriez endommager l'étagère en bois, mais serrez-les suffisamment pour que tout soit bien serré. Lorsque l'excès de colle commence à s'infiltrer, essuyez-le avec un chiffon humide.
Comme pour les traversins, attendez 24 heures ou jusqu'à ce que l'époxy soit complètement sec avant de commencer les travaux de mise en forme.

Étape 11: Façonner les poignées

La première étape consiste à retirer autant de bois que vous le pouvez. Pour cela, j'ai utilisé une scie à bois, mais vous pouvez également utiliser une ponceuse à bande ou une scie à ruban.

Pour façonner le bois, vous pouvez utiliser n'importe quel outil ou fichier de sculpture sur bois que vous pouvez trouver. J'ai commencé avec un fichier normal, mais je suis rapidement passé à une râpe car il est beaucoup plus rapide d'enlever du matériel! Il est également assez bon pour enlever le matériau des rivets en laiton, vous pouvez donc travailler à la fois le bois et le laiton simultanément.

Continuez à retirer la matière et à façonner la poignée au goût. Lorsque vous commencez à vous rapprocher du niveau du traversin en laiton et de la poignée en acier, passez à un morceau de papier de verre grossier. Cela vous aidera à obtenir une transition uniforme et agréable entre le laiton et le bois. J'ai ajouté un petit rayon à la bordure du bois pour correspondre au même rayon que celui des traversins en laiton. Cela crée une continuité entre les différents composants de la lame.

Pour finir le bois, suivez les mêmes étapes que pour la finition de la lame. Commencez avec du papier de verre grossier et commencez à travailler sur les grades jusqu'à ce que vous ayez créé une belle finition lisse. Cela ne devrait pas prendre autant de temps que le bois est un matériau assez facile à travailler!

Étape 12: Finition du manche en bois

Pour ajouter la touche finale à la poignée, j'ai utilisé de l'huile de finition et du mastic à bois CCL. Vous pouvez utiliser de nombreux types différents d'huile de finition, mais je l'ai utilisée car elle a été fabriquée et commercialisée pour la fabrication de couteaux. Bien que cela puisse sembler assez cher (25 £ pour les deux bouteilles), cela va un long chemin et rend définitivement le couteau beau!

Prenez d'abord un vieux chiffon et appliquez un peu de mastic à bois. Frottez soigneusement dans le bois jusqu'à ce que toutes les zones soient couvertes. Laissez le scellant sécher, environ 40 minutes environ, puis poncez à l'aide d'un morceau de grain 1000. Répétez ce processus trois fois.

Lors de l'application de l'huile de finition, appliquez un peu sur votre index et frottez doucement en mouvements circulaires dans le bois. Une fois que tout le manche en bois est couvert, laissez sécher - environ 30 minutes. Frottez l'excédent d'huile à l'aide de votre doigt propre, puis palmez le bois. Cela implique de frotter le bois pendant environ 20 secondes avec votre paume assez rapidement pour qu'il devienne chaud. Cela aide à travailler dans l'huile. Une fois terminé, laissez reposer 24 heures pour durcir complètement. Répétez ce processus trois fois, puis la poignée est entièrement terminée!

Étape 13: affûtage de la lame

La fonction principale d'un couteau est de couper. Pour ce faire, vous devez manipuler le bord de la lame jusqu'à former un bord tranchant. Il y a beaucoup d'informations sur la façon d'aiguiser une lame, mais voici comment je l'ai accompli.

Prenez d'abord la pierre à aiguiser et placez-la sur la table. Si vous avez une pierre à aiguiser double face, un côté sera plus grossier que l'autre. Placer le côté le plus grossier vers le haut et lubrifier avec de l'huile (l'huile minérale est généralement recommandée). Tenez le couteau à un angle de 20 degrés par rapport à la pierre et grattez-le le long de la pierre dans un mouvement de coupe en vous assurant qu'aucune force n'est appliquée plus que lorsque vous beurrez un morceau de pain! Continuez à alterner de chaque côté de la lame jusqu'à ce que la lame commence à développer un bord. Ce mouvement d'affûtage produira une belle forme en «V» qui permettra de former une bonne arête vive. Échangez sur le côté le plus fin de la pierre et effectuez le même processus, en vous assurant d'ajouter plus d'huile. Vous devriez pouvoir obtenir le couteau bien aiguisé en entreprenant ce processus.

Pour un tranchant de rasoir, utilisez le même mouvement de coupe de 20 degrés sur l'acier de la cuisine. La pierre à aiguiser façonne le bord de la lame, mais l'acier de cuisine fait quelque chose d'un peu différent. Plutôt que d'enlever de la matière, il produit une bavure métallique très fine le long du bord qui sera très tranchante.

Pour tester la netteté de la lame, vous pouvez tenir un morceau de papier dans une main et utiliser la lame pour la couper. Si la lame n'est pas assez tranchante, le papier se déchire. Si vous avez atteint un bord tranchant, vous devriez pouvoir couper le papier en fines petites bandes!

Étape 14: Gravure / gravure au laser (facultatif)

Comme je faisais ce couteau en cadeau, j'ai décidé de faire graver un message au laser sur la lame. La plupart des endroits recommanderont la gravure au laser de l'acier au carbone, car la majorité des outils de gravure sont fabriqués à partir des mêmes matériaux que la lame et les endommageront probablement. Vous pouvez soit obtenir quelque chose gravé sur la lame ou gravé / gravé dans la poignée. Cette étape ne sera pas pour tout le monde alors n'hésitez pas à sauter si vous souhaitez juste avoir un couteau fonctionnel!

Étape 15: Couteau terminé!

Félicitations, votre couteau est terminé !!

J'espère que vous avez apprécié cet enseignement et j'espère vous avoir aidé en cours de route! N'hésitez pas à poster des photos de couteaux que vous avez fabriqués - j'adorerais y jeter un œil!

Merci d'avoir lu,

Phil

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