Comment faire une tondeuse à gazon de course (mise à jour!)
Remarquer:
J'ai récemment complètement transformé cette tondeuse en une nouvelle construction. Si vous avez déjà lu ceci, passez à l'étape 12 pour les dernières mises à jour. Sinon, commencez à lire ci-dessous pour la version d'origine. Merci à tous ceux qui ont déjà commenté. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Cliquez ici pour passer à l'étape 12.
Dans cette démo, vous aurez quelques idées sur la façon de fabriquer une vraie tondeuse autoportée de course utilisée lors d'événements nationaux. Amusez-vous à transformer ce qui était la tondeuse à gazon familiale en une machine de course à grande vitesse cracheuse de feu. De plus, je fais constamment des changements et des modifications sur la machine finale, alors revenez pour voir ce que j'ai fait. Les prochains plans que j'ai incluent des mises à niveau de direction.
Veuillez lire le paragraphe suivant avant de continuer.
Avant de commencer, il y a un peu de sécurité à discuter.Oui, les tondeuses à gazon de course d'un point de vue extérieur sont assez drôles (ce qui est le cas!) Mais il est important de réaliser que les tondeuses de course comme celles-ci sont fortement modifiées pour gérer des vitesses beaucoup plus élevées que la tondeuse d'origine a été conçue. Beaucoup de ces tondeuses ont une vitesse de 50 mi / h ou plus.Faire une tondeuse de course n'est pas aussi simple que de prendre un tracteur d'origine et de le faire avancer rapidement sans aucune modification. Il est donc important que le cadre, les freins, la direction, le moteur et les roues soient modifiés ou altérés pour gérer cette vitesse supplémentaire. Donc, pour clarifier ce point doublement, ce n'est PAS une bonne idée de prendre une tondeuse de stock d'os et de la faire avancer rapidement. Vous pouvez, et vous serez blessé si vous le faites, et croyez-moi - j'ai vu assez de gens faire naufrage pour cette raison même. Jouez donc prudemment. Deuxièmement, si vous prévoyez de faire de la course, assurez-vous et vérifiez les règles de votre chapitre et portez des équipements de sécurité appropriés tels qu'un casque (moto), des gants, des bottes et un pantalon long. Ma tondeuse est construite en utilisant ARMA (American Racing Mower) Association) règles et règlements. Enfin, votre tondeuse doit être équipée d'un interrupteur de sécurité de type jet ski / motoneige approuvé. Si vous tombez (ce que nous faisons souvent), la tondeuse doit s'arrêter automatiquement ou elle continuera de fonctionner! Les tondeuses de course peuvent sembler idiotes, ce qui est en quelque sorte le cas, mais vous pouvez vous blesser si vous ne faites pas attention. Soyez donc en sécurité!
Prêt, commençons! La «victime» que j'ai choisie pour cette construction est une tondeuse Grants de la fin des années 60. De minuscules petites tondeuses comme celles-ci ont été produites à l'époque où les tondeuses autoportées étaient encore considérées comme un luxe. Ils sont un peu plus qu'un siège assis au sommet d'un carter de coupe. Les plus petits moteurs les plus utilisés. L'avantage d'utiliser une si petite tondeuse est que vous pouvez réduire considérablement le poids en ayant simplement une tondeuse autoportée «légitime» complétée par un moteur plus gros, d'où un rapport puissance / poids plus élevé. Ne vous y attachez pas. Une fois terminé, il ne restera plus grand-chose de l'original.
La première étape consiste à dépouiller la tondeuse jusqu'au châssis. Les tondeuses modernes ont généralement une seule pièce d'acier estampée. Les tondeuses plus anciennes comme celle-ci ont des châssis en tubes carrés ou des dalles d'acier. Cela vous donnera une idée de la quantité de tondeuse utilisable et de la disposition des composants d'entraînement, de direction et de freinage. Outre le capot, ce qui reste à utiliser n'est pas beaucoup. Les autres sont sans valeur, comme les roues d'origine, le volant et la transmission.
Étape 1: configuration de la construction.
La prochaine étape est probablement l'une des parties les plus difficiles de la construction: la configuration et la recherche de pièces. Construire l'un d'eux est un peu comme construire une petite voiture avec tous ses différents systèmes. Étant donné que toutes ces tondeuses de course sont de type unique, trouver les pièces qui fonctionneront peut être pénible. J'ai eu beaucoup de questions sur l'origine des pneus, de l'embrayage et de la boîte de vitesses à angle droit (transmission). la boîte de vitesses se trouve sur ebay. Les pneus sont des pneus de go cart et peuvent être trouvés en ligne sur tout site qui vend des pièces de go cart. Il en va de même pour les freins et les composants de l'essieu arrière. L'essieu avant est une unité personnalisée construite par une société appelée Acme Mowersports.
Une liste des pièces nécessaires à cette construction est:
A: Moteur
B: Transmission (boîte de vitesses à angle droit)
C: embrayage centrifuge
D: pignons
E: Essieu avant et axes
F: essieu arrière et suspentes d'essieu
G: volant
H: Système de freinage
I: chaîne
J: composants électriques
K: Roues, pneus et moyeux
M: Levier de gaz
N: composants du moteur à haute endurance
Beaucoup d'autres doivent être fabriqués à la main. Une chose qui est utile est que bon nombre de ces composants tels que l'essieu arrière et les suspentes, les roues, les moyeux, les axes et les freins sont essentiellement des composants de karting. Certains composants de voiturette de golf et de moto fonctionnent également. Les pignons et autres peuvent être obtenus à partir de sites tels que Mcmaster -carr.
Une fois que vous avez obtenu toutes les pièces, la construction se déroule en fait assez rapidement.
Étape 2: Renforcement du cadre
La prochaine étape consiste à renforcer le cadre ou à apporter des modifications qui fonctionneront avec vos composants.Il est important de réaliser que ces tondeuses rouleront sur ce qui a tendance à être un chemin de terre vraiment rugueux. Ils n'ont pas de suspension, donc le cadre subit de graves coups. Le renforcement est essentiel pour éviter que le cadre ne fléchisse et ne se fissure finalement à cause de la fatigue. L'arrière du cadre a été coupé à environ 6 "de l'arrière. Tout au long de la construction, j'ai utilisé des tubes carrés 1x1 qui sont faciles à souder et à travailler. C'est ce que j'ai utilisé pour créer les cadres carrés dans lesquels les supports de montage ont été soudés. pour maintenir les roulements de l'essieu arrière. J'ai choisi d'utiliser un essieu arrière de 1/1/4 "car cette taille est très courante et donc plus facile d'obtenir des pièces comme des roues et des pignons.
Ces cadres carrés ont été soudés dans le cadre, puis l'extrémité que j'ai coupée a été soudée à l'arrière. La hauteur minimale requise pour ma classe est de 4 "du châssis au sol. Il est donc important de savoir quelle taille de roues vous prévoyez d'utiliser et où monter les essieux afin de répondre à cette exigence. Plus vous pouvez descendre, mieux c'est manipulation de la tondeuse sera. Site minier à seulement 4 "du sol.
Ensuite, j'ai soudé deux longueurs de tube carré le long du haut des supports d'essieu au cadre tubulaire avant. Je l'ai fait parce que la transmission ira en dessous. Un morceau de plaque de diamant le couvrira et au-dessus sera le siège. Cela me donnera un accès facile à l'entretien de la chaîne et de la transmission et me protégera également des débris volants ou des défaillances potentielles de la chaîne.
J'utilise une boîte de vitesses à angle droit pour cette construction. Pourquoi? Parce que l'autre choix est d'utiliser une boîte de vitesses à 3-5 vitesses utilisée comme équipement standard sur les tondeuses. Ceux-ci fonctionnent bien, mais cela signifie également que vous devrez changer la graisse qu'ils contiennent et peut-être investir dans des engrenages durcis car les originaux se détacheront beaucoup plus facilement. Avec un réducteur à angle droit, ou RAGB, il n'y a que deux pièces mobiles. De plus, ils sont conçus pour des applications à plus grande vitesse et sont donc parfaitement adaptés à cette application. Plus de simplicité signifie plus de fiabilité.
De plus, j'utilise un embrayage centrifuge. Il s'agit d'une unité de meilleure qualité et d'une puissance nominale HP plus élevée que les embrayages de karting typiques. Les ressorts peuvent être ajustés pour un engagement supérieur ou inférieur.
Étape 3: Système de direction
La prochaine étape est l'une des plus importantes de la construction. Beaucoup de gens sortent sur la piste avec la configuration de direction d'origine. C'est une grosse erreur pour plusieurs raisons. D'une part, les composants d'origine ne sont pas faits pour passer à 50 MPH, comme aucun des autres composants d'origine. Deuxièmement, la direction ne se limite pas à faire tourner les roues. Vous devez également avoir la roulette, le pas et le rayon de braquage appropriés pour que le châssis gère mieux les virages.
La plupart des tondeuses sont livrées avec une configuration de direction à engrenage. Ceux-ci sont sans valeur et ont tendance à sortir de leur place. Il vous faudra donc réaliser un système de "direction directe". En d'autres termes, une connexion solide entre le volant et les roues avant.
Pour cette construction, j'ai acheté un essieu avant pré-construit à un gars du Texas. Il a une petite entreprise appelée "Acme mowersports" et peut être trouvée sur www.acmemowersports.com. Ses essieux avant sont une bonne affaire car même si vous construisiez le vôtre, le coût ne serait que légèrement inférieur. Avec l'essieu Acme, la roulette et le degré d'inclinaison appropriés sont déjà intégrés, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Ceux-ci sont livrés avec les bras de rayon ainsi que les connexions pour l'essieu directeur, qui sur le mien descend le centre de l'avant de la tondeuse sur le dessus du moteur.
Ensuite, l'installation de l'arbre de direction le long de l'avant du cadre. Cette tondeuse a une configuration inhabituelle où la tringlerie de direction passe sur le dessus du moteur. Un bras va du bras pitman du volant à un arbre descendant à l'avant du châssis jusqu'aux bras de rayon des axes de l'essieu avant. Tout d'abord, j'ai obtenu des tuyaux en acier de 1/1/4 "et j'ai coupé des longueurs d'environ 2" de long. À chaque extrémité, j'ai placé un roulement dans lequel l'arbre de direction s'insère.
Le haut de l'arbre de direction avant dispose d'un levier amovible pour fixer la pièce de liaison provenant du volant. Cela vous permet de le supprimer si nécessaire. Si vous regardez la photo intitulée "détail du bras du pitman", voici l'arbre du volant avec le bras du pitman soudé. Comme vous pouvez le voir, le bras à l'extrémité est arrondi et comporte trois trous. Il y a une raison à cela, qui est d'empêcher les joints heim, qui sont les pièces de roulement à billes vissées aux extrémités des tiges de se lier. La raison des trois trous est de vous donner des ajustements à la sensibilité de la direction. Plus loin vous donne plus de mou. Plus en plus serré. Il est également important que le bras traversant le haut de la zone du moteur ait des filetages à chaque extrémité. De cette façon, les articulations heim peuvent être vissées vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour ajuster la quantité de virage à droite et à gauche dans les roues.
Dans la photo intitulée: "Bras de direction", vous pouvez voir comment ce système fonctionne ensemble. Enfin, la photo "tourner à droite" montre la liaison inférieure et les bras de rayon. Si vous voyez la pièce en forme de "T", c'est là que les bras de rayon se connectent. Le "T" est soudé au bas de l'arbre de direction avant.
Une autre étape consiste à déterminer l'angle des roues. Généralement, il vaut mieux faire tourner la roue gauche plus que la droite . J'ai l'habitude de tourner la roue gauche à 10h00 et la droite à 2h00.
Enfin, vous devrez installer ce que l'on appelle des «butées», qui sont essentiellement soudées sur des tiges ou des boulons pour empêcher les roues de tourner trop loin. S'ils tournent trop loin, le volant se retournera complètement, inversant ainsi votre direction! Pas bon! Pour cette version, . je n'ai fait que souder deux morceaux de tige d'acier de 5/16 "à l'avant de l'essieu, juste là où les axes pivotent vers l'intérieur et l'extérieur. Les bras de l'axe ont simplement frappé les butées. J'ai maintenu les roues en place à la bonne position et placé les arrêts à l'endroit exact où les bras de broche ont frappé, puis les ont soudés en place.
Une fois le pilotage terminé, vous venez de terminer l'une des étapes les plus difficiles!
Étape 4: Installation de la transmission ou du RAGB
L'étape suivante consiste à installer le RAGB (transmission). Ce fut une tâche fastidieuse car le RAGB que j'ai choisi a une forme triangulaire inhabituelle et un support étrange. De plus, l'arbre RAGB doit être suffisamment éloigné du sol, mais pas trop haut pour dépasser au-dessus de la plaque de diamant qui le recouvre. Quand toutes les mesures ont été effectuées. J'avais 1/4 "entre le haut du RAGB et le couvercle. Le RAGB repose sur deux traverses soudées dans le cadre. Si vous regardez la photo intitulée:" Support de batterie ", vous pouvez voir comment il est configuré. la photo suivante, vous pouvez voir le RAGB boulonné en place.
Avant d'aller plus loin, vous devrez déterminer quel sera votre rapport d'engrenage. Le RAGB est un rapport de 2: 1, ce qui signifie que deux tours entrent, un sort de l'arbre de sortie. Je crains en mathématiques, mais ma configuration de vitesse est la suivante: l'embrayage centrifuge est à 14 dents. L'entrée sur RAGB est une 14 dents. La sortie du RAGB est de 12 dents et le pignon de l'essieu arrière est de 40 dents. Cela a bien fonctionné, mais je n'ai aucune idée du rapport final. Le régime moteur est d'environ 4500 à 5000 tr / min.
J'utilise un système d'entraînement toutes chaînes. Beaucoup utilisent des ceintures, mais j'aime l'idée d'utiliser une chaîne. J'ai utilisé la chaîne # 35 pour cette version, mais beaucoup utilisent la chaîne # 40.
L'étape suivante consiste à installer des tendeurs de chaîne. La chaîne doit être quelque peu tendue, mais pas tendue. Toutes les chaînes se desserreront et «s'étireront» à l'usage. Vous devez donc avoir des tendeurs pour maintenir cette tension au bon niveau. Le RAGB au tendeur d'essieu arrière était un problème car il y avait très peu d'espace pour en installer un. Ma solution était d'installer une roue de skateboard qui coulisse de haut en bas dans une pièce d'acier 1x1 avec une fente fraisée sur toute sa longueur. Cela vous permet de faire glisser la roue de planche à roulettes de haut en bas contre la chaîne. Vous ne penseriez pas que les roues de skateboard tiendraient, mais elles fonctionnent très bien. Étant donné qu'elles sont conçues pour gérer une personne qui roule sur l'asphalte, la chaîne ne leur cause aucun dommage. Dans cette configuration, j'ai juste assez de place pour entrer dans la zone avec une clé pour desserrer / serrer le tendeur.
Étape 5: Le système de freinage
Ensuite, les freins. Il existe plusieurs types de freins que vous pouvez utiliser: mécaniques ou hydrauliques. Ce dernier est généralement meilleur et plus facile à installer, car vous pouvez acheminer les conduites de frein où vous le souhaitez. Le système de freinage que j'ai est un kit de freinage pour chariot de go MCP. Ils tournent autour de 150 $, y compris le maître-cylindre, le rotor, le moyeu de rotor, l'étrier et la conduite de frein. Vous pouvez également utiliser des freins de moto si vous en avez.
Tout d'abord, j'ai percé deux trous à travers le cadre où passeraient les boulons retenant l'étrier. Beaucoup de gens créent un support de montage d'étrier. Le mien s'est avéré justement fonctionner sans lui. Après cela, j'ai boulonné l'étrier et je me suis assuré qu'il était correctement aligné avec le rotor. Le rotor et les autres composants de l'essieu sont réglables et coulissent d'avant en arrière sur une rainure de clavette fraisée dans l'arbre d'essieu. Une fois ajustés, vous les verrouillez avec des vis de réglage.
Ensuite, j'ai installé le maître-cylindre. Ceci est boulonné à travers le cadre. La pièce en aluminium avec les trois trous est la connexion pour la bielle de la pédale de frein, qui est faite de tige en acier 1/4 "pliée à 90 degrés. L'autre extrémité de la tige se connecte à la pédale. J'ai soudé un écrou à la l'extrémité de la tige et percé les filets. Assurez-vous que vous faites une vraie soudure chaude et fondue parce que vous ne voulez pas que cela échoue. La pédale est faite de ferraille et d'une courte longueur de tube carré 1x1 avec un trou percé à travers le fond pour faire passer un boulon à travers le cadre. Un écrou nylock de l'autre côté lui permet de rester en place tout en pivotant d'avant en arrière.
Une fois que vous aurez tout bien fonctionné, vous devrez saigner aux freins. Mais tenez bon jusqu'à la fin.
Étape 6: Installation des plaques de plancher, de la batterie du «plateau de coupe» et du système électrique
Ensuite, j'installe le "carter de tondeuse", ou dans ce cas, le carter de tondeuse simulé. Dans certaines classes (oui, il existe différentes classes de tondeuses de course), vous pouvez installer un remplacement pour le carter de tondeuse d'origine tant qu'il est dans l'emplacement et la hauteur approximatifs. Le mien est fait de plusieurs tubes carrés en acier soudés en «C» avec du treillis métallique collé sur le dessus. Cela permet non seulement un bon repose-pieds, mais il est beaucoup plus léger que le pont d'origine. Ceux-ci sont simplement soudés directement au bas du cadre.
J'ai ensuite installé la batterie, qui devait à l'origine passer sous le siège. Le siège est assis sur le support d'origine que j'ai soudé directement sur le dessus du cadre de pont. Mais la batterie était trop grande. C'est une petite batterie de tracteur de pelouse, et le SEUL endroit où il conviendrait était juste derrière le moteur. J'ai soudé deux pièces de fer d'angle pointant vers le haut pour former un support dans lequel se trouve la batterie. L'espace est SERRÉ. Cela fonctionne vraiment très bien car il déplace le centre de gravité vers le centre de la tondeuse, ce qui ajoute encore plus de stabilité.
Ensuite, l'installation des plaques de sol en plaque de diamant épaisse. Ceux-ci ont été coupés à la taille et vissés avec des vis autoperceuses afin que les deux panneaux puissent être retirés pour l'entretien de la transmission RAGB. L'ajustement était très serré et j'ai collé un morceau de caoutchouc à la batterie pour éviter l'abrasion de la plaque diamant. L'ajustement était parfait et ajusté, ce que vous voulez avec des piles.La plaque de diamant est une chose coûteuse, alors essayez de trouver des déchets si vous le pouvez. La même chose a été faite pour le tableau de bord, c'est là que va le truc électrique.
Cela nous amène à l'étape suivante, qui est la création du panneau électrique. Afin de garder tout propre et fonctionnel, tous les composants électriques ont été vissés et boulonnés au tableau de bord. Cela comprend le bouton de démarrage, le solénoïde de démarrage et l'interrupteur d'attache.
Étape 7: «Puke Tank», siège et support moteur.
Notre prochaine étape est de faire ce qui est connu dans le monde de la course sous le nom de "Puke tank". Non, ce n'est pas pour le mal de mer, mais plutôt pour le moteur. Étant donné que le moteur tourne parfois 50% plus vite qu'il n'a été conçu à l'origine, le carter crache parfois l'huile du reniflard du carter. Puisque vous ne voulez pas ces trucs partout sur la piste ou vous d'ailleurs, vous faites parfois appelez un tank de puke. Le mien est composé de tuyaux en plastique ABS, de raccords de tuyaux en laiton et de PVC pour le reniflard du côté droit (en blanc). Celui-ci est monté à l'arrière de la tondeuse sous le siège, connecté avec un tuyau au couvercle de soupape du moteur.
Ensuite, j'ai décidé d'usiner des fentes dans le plateau de montage du moteur. J'ai fait des fentes en forme de trou de serrure qui permettent au moteur de glisser vers l'avant et l'arrière afin que la chaîne puisse être ajustée et tendue correctement. Il s'agit de la plus longue chaîne de la construction, un tendeur à ressort a donc été fabriqué en plus. Étant donné que la chaîne est suspendue horizontalement, vous voulez avoir une pression constante et douce pour l'empêcher de tomber. Le tendeur est simple, utilisant une poulie de renvoi en nylon cannelée généralement utilisée sur les plateaux de coupe. Comme la roue de planche à roulettes, le nylon tient juste la nageoire sur la chaîne. La poulie est montée sur un bras boulonné sur la face inférieure du carter de coupe simulé via un écrou et un boulon nylock. Un ressort y est attaché ainsi qu'un boulon soudé sous le carter moteur. Comme vous pouvez le voir, la chaîne s'adapte parfaitement de l'embrayage centrifuge au RAGB.
Maintenant, le siège. Cette étape est en fait assez importante. Vous constaterez qu'il est difficile de rester sur ces tondeuses sur un chemin de terre cahoteux avec des angles vifs, car l'inertie risque de vous éjecter. Mais en même temps, si vous vous envolez, vous voulez effacer la «scène de l'accident» et ne pas vous faire écraser par votre propre tondeuse. Il doit donc être faible. La solution est d'avoir un siège bas avec des côtés bas qui maintient votre arrière attaché au siège. Cela vous donnera en fait plus de contrôle. Un dernier mot - il est utile d'avoir un rembourrage. Un siège en acier sans rembourrage peut être ... douloureux. Ma femme a recouvert le mien de tissus d'ameublement d'une vieille chaise.
Étape 8: Modifications et installation du moteur.
Maintenant que le châssis et les autres éléments vitaux sont maintenant terminés, il est temps de travailler sur le moteur. Le moteur que j'utilise est un Briggs and Stratton de 12, 5 HP avec un manchon en fonte. Ce sont les moteurs les plus courants sur les tondeuses autoportées. Le mien en particulier est ce que l'on appelle une "tête plate" car l'autre variante a des soupapes en tête. Ces moteurs sont extrêmement simples et peu coûteux. La tête plate prend également moins de place.
Mais utiliser un moteur tel que ce stock serait une erreur. Tout d'abord, le gouverneur sera destitué. permettant aux régimes du moteur d'approcher le double de ce pour quoi le moteur a été conçu. Cela signifie que les pièces vont subir de graves coups et que certains éléments doivent être remplacés. D'abord et avant tout, le volant. L'original est en fonte solide et pèse 12 à 15 livres. La fonte est quelque peu sensible à la fracture due au stress. Même des fissures microscopiques, non visibles à l'œil nu, peuvent faire exploser un volant à grande vitesse. Bien que cela se produise rarement, c'est quelque chose à penser, car le volant sera à moins d'un pied de vous, vous savez quoi. Il existe deux correctifs, une meilleure que l'autre. La première consiste à fabriquer un écran de dispersion, qui est un cadre de 1/4 "conçu pour s'adapter autour du haut du carénage du moteur. Ceux-ci peuvent être achetés sur un certain nombre de sites, y compris les courses en équipe G. Ceux-ci contiendront au moins l'explosion si cela se produit, mais pas absolument.
La solution la plus sûre, quoique plus coûteuse, consiste à acheter ce que l'on appelle un volant en aluminium usiné. Ceux-ci sont fraisés par des fraiseuses guidées par ordinateur en aluminium billette solide - l'étoffe utilisée pour fabriquer des composants d'avion. Non seulement la roue sera plus légère, mais plus solide et presque indestructible. Compte tenu du coût de la fraiseuse, le coût est raisonnable. Environ 350 $.
Ensuite, le gouverneur est supprimé. Vous souhaitez le supprimer entièrement, y compris en interne. Cela implique de retirer le carter d'huile. Vous verrez un manchon en laiton dans lequel glisse le levier d'accélérateur. Après avoir retiré l'accélérateur, utilisez un poinçon pour retirer le manchon en laiton. Pour sceller le trou, j'utilise simplement un boulon et un écrou, une rondelle et un joint torique en caoutchouc.
La deuxième partie spécialisée est ce que l'on appelle une tige de connexion "en os" pour les grands contrepoids en fonte. Ces poids importants aident le moteur à tourner plus en douceur. La manivelle le traverse directement. L'original d'usine en aluminium Wimpy est sujette à la rupture. Si cela se produit, le contrepoids claquera sur les côtés du carter, le traversant. Dites au revoir au moteur si cela se produit. Encore une fois, un remplacement en aluminium billette est utilisé.
De plus, comme mentionné dans la nouvelle section "mises à jour", les tiges de piston d'origine de ces moteurs ne sont pas adaptées aux régimes moteur supplémentaires. Donc, comme recommandation, investissez dans une tige en aluminium billette. Vous devrez également acheter un autre piston, le plus souvent une unité Briggs en magnésium. J'ai commandé le mien auprès d'une entreprise appelée G Team qui sort du Dakota du Nord. Ils valent bien l'argent sans avoir à se soucier d'un moteur qui souffle sur la piste, qui me fait confiance - est plutôt effrayant et potentiellement coûteux.
Ensuite, la liaison pour le carburateur doit être configurée. Pour l'accélérateur à gaz, un levier de frein de vélo et une conduite de frein sont connectés à un ressort qui tire contre la commande d'accélérateur du carburateur. La traction du ressort est ce qui enclenche le levier de frein en place.Le levier est fixé au volant. Comme vous pouvez le voir, j'ai simplement plié deux morceaux de ferraille d'aluminium. Ceux-ci se font face. D'un côté, le ressort va au levier d'accélérateur du carburateur. Le câble de frein vient de l'autre côté, se fixant dans le même trou que le ressort d'accélérateur. Pour maintenir le câble de frein en place, j'ai utilisé un raccord de mamelon en laiton qui arrête la gaine du câble, mais permet au câble réel de passer. Le ressort maintient le câble en position.
Enfin, j'ai fabriqué le système d'échappement. Il s'agit d'un tuyau de 2, 5 pieds de long. Pour obtenir les bonnes courbes, j'ai acheté un tuyau de collecteur de silencieux conçu pour s'adapter à une tondeuse autoportée Snapper à partir d'un site d'approvisionnement de pièces de tondeuse. Ceci est coupé et une deuxième pièce incurvée a été fabriquée à partir du tuyau d'échappement d'une Honda Civic des années 1980 (qui avait apparemment de minuscules systèmes d'échappement). Ces deux courbes m'ont donné la bonne géométrie pour courber vers l'extérieur et sous les repose-pieds. L'extrémité du tuyau est simplement une longueur de tuyau de silencieux droit. Ceux-ci sont maintenus au bas des repose-pieds via des supports de suspension de tuyau utilisés pour les conduits électriques. Au fait, cet échappement rendra votre moteur extrêmement bruyant. Juste un mot d'avertissement au cas où vous auriez ... des voisins. près de.
Étape 9: Peinture et finition.
Maintenant, pour la partie la plus amusante de la construction: la peinture. Maintenant, tout ce travail acharné doit être mis en valeur. Mais avant de peindre, vous devez faire un peu de préparation. Le châssis est probablement huileux et poussiéreux à cause du soudage. Toutes les soudures ne sont probablement pas non plus "propres", ce qui signifie qu'elles sont éclaboussées. Vous pouvez nettoyer rapidement le cadre avec des disques à rabat en papier de verre fixés à une meuleuse. Nettoyez toute la rouille, les éclaboussures et les bords rugueux sur une surface lisse.
J'ai utilisé un apprêt à base d'oxyde, qui est une bonne base pour la peinture. J'ai utilisé de la peinture en aérosol noire ordinaire. J'ai choisi la peinture en aérosol car le cadre risque fort d'être piqué de roches et de futures modifications mécaniques. Il peut donc facilement être retouché. De plus, c'est pas cher. Le capot en fibre de verre a été peint avec de la peinture orange pour moteur, que je trouve sèche rapidement et en douceur.
Maintenant, la tondeuse entière est remontée. Roues, moteur, freins, électricité, etc. La tondeuse est retournée ensemble étonnamment vite. Moins de deux heures ont suffi.
Avec la tondeuse remontée, il ne reste plus qu'à purger les freins, installer la batterie, remplir le moteur d'huile, puis lui donner un essai.
Tu veux le voir fonctionner? Voir la vidéo.
Quoi qu'il en soit, c'était très amusant de faire cette tondeuse et jusqu'à présent, j'ai participé à 3 courses cette saison. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez créer le vôtre. si vous voulez me voir en action, visitez le site Web de mon club de course, //www.pvmowerracing.com
Pièces jointes
Étape 10: Mises à jour.
Cela fait un an que cette tondeuse est terminée. Après un an de course, j'ai appris quels étaient les points faibles de la machine. Premièrement, les pistons d'origine des moteurs Briggs à tête plate ne résistent pas bien aux contraintes. J'ai fini par souffler deux moteurs au début de la saison lorsque les tiges se sont cassées. La première amélioration a donc été l'achat d'une tige en aluminium usiné et d'un piston léger en magnésium. Jusqu'à présent, cette tige a bien résisté sous la contrainte.
Deuxièmement, tous les écrous et boulons qui peuvent se desserrer se desserreront à moins qu'ils ne soient fixés à l'aide d'écrous de blocage en nylon nylock et de loctite (la bouteille bleue). Sinon, les fortes vibrations de la voie entraîneront la chute des objets, ce qu'ils ont fait fréquemment. Alors dépensez quelques dollars supplémentaires et sécurisez tout et économisez les maux de tête.
Enfin, les roulements estampés bon marché que j'ai utilisés avec le système de direction ont beaucoup trop de pente. J'ai remplacé les 8 roulements par des roulements à billes étanches avec des circlips en acier. Cela a supprimé toute la pente de la direction et rendu la maniabilité beaucoup plus précise et réactive, ce qui est à son tour beaucoup plus sûr. Assurez-vous donc et investissez dans de meilleurs roulements de haute qualité pour tout ce qui bouge.
Oh ouais - encore une chose - Orange n'était pas une bonne couleur. Alors maintenant, c'est tout noir.
La vidéo est de notre premier événement de l'année. Prendre plaisir!
Pièces jointes
Étape 11: Mises à jour: nouveau tendeur de chaîne d'essieu arrière.
Voici une autre mise à jour, et cette fois c'est à nouveau pour le tendeur de chaîne arrière. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la chaîne qui sautait du pignon de l'essieu arrière. J'ai essayé quelques choses, à savoir l'expérience que j'ai mentionnée à l'étape précédente impliquant deux roues de patins à roulettes, une en haut de la chaîne, une en dessous. Ce système n'a pas fonctionné.
J'ai donc trouvé un nouveau tendeur qui implique l'utilisation d'un pignon tendeur de chaîne qui est chargé par ressort. L'ancien tendeur tendeur était monté sur un support avec une fente coupée sur le côté pour permettre à la roue folle d'être déplacée de haut en bas. Cela est illustré à l'étape 4. J'ai donc utilisé le même support, mais au lieu d'avoir le pignon de ralenti stationnaire, il "flotte" de haut en bas dans la fente à l'aide d'un ressort robuste qui assure qu'il maintient une pression constante sur la chaîne . J'ai accompli cela en utilisant 2 grandes rondelles d'aile de chaque côté du boulon de montage traversant le support, puis en ayant des écrous d'arrêt nylock de chaque côté, suffisamment soutenus pour permettre au boulon de montage de se déplacer librement de haut en bas. J'ai soudé un boulon au cadre au-dessus du pignon fou afin que le ressort de tension puisse être fixé. Le pignon intermédiaire lui-même est monté sur une pièce épaisse en acier de 1/8 ".
Cela a fonctionné très bien toute la saison. Le tendeur peut non seulement se déplacer de haut en bas, mais aussi légèrement en avant et en arrière donc peu importe ce que fait la chaîne, le tendeur maintient une pression constante sur elle. Les deux chaînes restant en place, la tondeuse est maintenant assez fiable.
Le moteur reconstruit a bien résisté cette année. Son maintenant cassé, l'huile synthétique reste presque limpide pendant 2-3 bonnes courses.
Nous venons également de repenser notre site Web et vous pouvez nous consulter sur www.pvmowerracing.com
Étape 12: Mises à jour pour 2011: refonte totale
Après plus de 3 ans de course avec la même configuration, il était temps de procéder à de sérieuses améliorations. Il y avait quelques défauts majeurs avec l'ancien design. Cela et au fil des années, d'autres membres de mon équipe "ont augmenté la fourmi" et ont amélioré leurs machines. Beaucoup de choses ont changé dans les courses de tondeuses depuis que j'ai construit cette machine. De nombreuses pièces de moteur hautes performances personnalisées sont désormais disponibles, ce qui rend les moteurs plus durables et très fiables qui peuvent résister à des régimes plus élevés sur des périodes plus longues.
Avant de commencer, lisez ceci :
Je réitère un peu la sécurité. Comme je l'ai mentionné au tout début de cet insctructible, les tondeuses de course sont en fait assez dangereuses et si vous ne faites pas attention, vous pouvez très facilement vous blesser. Il existe plusieurs organisations de course qui ont toutes des règles et des règlements très spécifiques comme vous le trouverez dans n'importe quel sport automobile: des règles destinées à garder le pilote et ceux qui surveillent en toute sécurité. Considérez-les comme des karts sauf qu'ils ressemblent à des tondeuses. Nous n'avons ni cages de sécurité ni systèmes de retenue. Ainsi, vous devez porter un équipement de sécurité correct comme un casque approuvé par le DOT - de préférence un casque intégral. Vous devez également porter des gants, des bottes, un pantalon long, un collier de cou ou, mieux encore, une minerve. Votre tondeuse doit également avoir diverses caractéristiques de sécurité comme de vrais freins (pas ceux de merde avec lesquels la tondeuse est venue), une sangle de sécurité qui coupe l'alimentation si vous tombez, et d'autres aussi. Pour les comprendre en détail, visitez www.heymow.com et consultez les règles. Si vous vous présentez à un événement et que vous ou votre tondeuse n'êtes pas équipés en toute sécurité, vous ne courrez pas. Enfin ... NE prenez PAS simplement la tondeuse familiale ole 'et faites-la aller vite sans autre chose que l'échange de poulies. Les tondeuses d'origine sont censées aller 2-5MPH. Pas 50MPH. Si vous faites quelque chose comme ça, vous aurez plus de chances de vous blesser.
Enfin, si vous soudez, percez, meulez ou travaillez avec des outils électriques, veuillez utiliser un équipement de sécurité approprié, comme dans les gants, les bottes, les lunettes de protection, les respirateurs, etc. Faites preuve de bon sens et vous éviterez un voyage aux urgences (croyez-moi, j'y suis allé assez pour savoir)
Ouf! Maintenant que c'est fini, allons-y!
Les modifications que j'ai apportées à la tondeuse étaient les suivantes:
1: Prolongez la longueur du cadre. Pourquoi? Le cadre d'origine mesurait environ 38 "de long. La largeur d'une roue à l'autre? 36". Le problème était que lorsque vous conduisez un carré, vous avez une très mauvaise maniabilité. J'ai décidé d'allonger le cadre à la longueur maximale autorisée pour les machines Mod-X: 42 ". J'ajouterais donc 6" au cadre.
2: Nouveau moteur avec une pléthore de pièces haute performance. Cela comprend une tige de billette, un volant ARC de billette, un démarreur à couple élevé, une manivelle de billette avec des contrepoids légers intégrés, une came haute performance, des ressorts de soupape plus résistants et de meilleurs porte-soupapes. Cela et les anneaux seraient déposés dans une tolérance étroite absolue pour augmenter la compression. D'autres considérations seraient le portage et le polissage. L'ancien moteur était d'une construction très douce. Ce nouveau moteur était une construction totale. Comme c'était mon premier travail de mod majeur sur un moteur, il y a eu beaucoup d'apprentissage.
3: Nouvelle tôlerie. Heureusement, j'ai trouvé une "tondeuse donneuse" assez rapidement.
4: Un nouveau système de direction entièrement réglable. L'ancienne configuration n'était pas du tout réglable. Le nouveau est entièrement réglable et la roulette et le carrossage peuvent être soigneusement ajustés. Ceci est important car quel que soit le moteur que vous pourriez avoir, une tondeuse qui braque mal et laboure dans les virages sera impossible à manipuler.
La première chose a été de démonter la vieille tondeuse. Après 3 ans de pistes et de courses abusives, il était en fait en assez bonne forme. La plupart des pièces que j'avais utilisées comme les freins, les roues, l'essieu, la transmission et l'embrayage pourraient être réutilisées, ce qui signifie beaucoup moins d'argent. Le vieux 12, 5 Briggs Flatty m'a bien servi mais sera remplacé par un moteur de 14, 5 Briggs Overhead Valve.
J'étais déjà allé dans un chantier de ferraille et j'ai obtenu un morceau de fer de canal pour étendre le cadre de 6 ". Le cadre sur le mien est un simple cadre de boîte avec un cadre tubulaire en haut. Ainsi j'ai pu étendre ma tondeuse par rapport à quelque chose comme une machine en acier estampé, ce qui serait plus problématique. Le fer de canal a été coupé et le cadre a été coupé près de l'avant. L'idée était de préserver l'arrière plus compliqué de la machine qui a le moteur, la transmission et les supports du système de freinage afin qu'il Ces nouveaux morceaux de cornières ont été soudés en place.
Étant donné que l'ancienne hotte en fibre de verre était maintenant beaucoup trop courte pour la tondeuse maintenant allongée, je devais soit couper et étendre l'ancienne hotte, soit trouver une nouvelle hotte. Heureusement pour moi, le chef de groupe ou notre groupe a ce que j'appellerais le paradis des tondeuses à gazon dans sa cour arrière - toute une flotte de vieilles tondeuses à siège. L'un était un ancien Montgomery Wards et le capot et les ailes en étaient parfaitement adaptés! Facile.
Étape 13: Mettre à jour l'ancien système de direction pour un système entièrement réglable.
Pilotage.
Peut-être que la chose la plus importante que vous puissiez faire pour une tondeuse de course est de bien orienter. Avant d'entrer dans la construction, parlons un peu de la géométrie de la direction, car si vous comprenez comment cela fonctionne, vous aurez beaucoup plus de facilité à en créer une. Je dois admettre qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Les gars avec qui je cours dans de nombreux cas ont fait des courses de stock-cars, ils l'ont donc réduit à une science.
Fondamentalement, le problème que nous avons sur la piste est que l'essieu arrière n'a pas de différentiel. Ainsi, les deux roues arrière se déplacent exactement au même rythme. Avec un différentiel, la roue extérieure se déplace naturellement plus que l'intérieur, ce qui facilite la transformation en virage. Afin de corriger ce problème, vous souhaiterez supprimer le poids de l'avant droit et placer ce poids sur l'avant gauche afin que le poids soit retiré de l'arrière droit. Ce faisant, vous compenserez les effets de l'absence de différentiel. Pour ce faire, ajustez trois choses: la roulette (l'angle de position de la broche - positif ou négatif, le carrossage - l'angle auquel les roues se penchent ou s'éloignent de la tondeuse, et la pointe des pieds - comme dans combien les roues pointez loin de la tondeuse. Nous y reviendrons plus tard lorsque les derniers réglages seront effectués.
Les anciennes broches ont été coupées de l'essieu avant. J'ai réutilisé l'ancien essieu au lieu d'en installer un nouveau. Les nouvelles broches sont entièrement amovibles de l'essieu et sont montées avec de grands joints heim. Les plaques de montage pour les broches sont soudées aux extrémités de l'essieu et ont des fentes usinées pour que les broches puissent être tournées vers l'avant ou vers l'arrière (ce qui vous permet de régler la roulette). Ces plaques doivent être soudées aux extrémités de l'essieu à un angle de 10 degrés, le sommet des plaques pointant vers la tondeuse. Ceci est essentiel car cela vous donne à votre tour votre carrossage ou le degré auquel vos roues pencheront vers la tondeuse. Ce réglage vous permettra d'ajuster soigneusement le carrossage de manière à aider à pousser plus de poids sur la roue avant gauche, ce qui signifie que vous pourrez «vous accrocher» plus facilement dans les virages.
Avec les plaques de montage soudées en place, les broches pourraient être fixées. Ces broches sont fournies en kit et vous pouvez les obtenir auprès de différents fournisseurs de go-cart. Certaines personnes fabriquent leurs propres broches à l'aide de boulons. Si vous faites cela, assurez-vous d'utiliser des boulons de grade 8 car ils sont moins enclins à se plier que les boulons conventionnels.
La dernière chose importante que vous aurez à faire est de fixer les bras de broche pour fixer les tiges de rayon. Il existe une méthode assez simple pour ce faire: avec les deux broches absolument droites des deux côtés, fixez un morceau de ficelle des extrémités des boulons de montage de la broche et fixez la ficelle au centre de l'essieu arrière. Soudez les bras de broche comme si vous les aligniez avec le chemin de la corde. Assez facile.
Une fois que le système de direction est installé, vous devrez faire quelques ajustements à la configuration pour vous assurer que la tondeuse se comporte correctement. Mais cela viendra plus tard une fois la machine terminée.
Étape 14: Portage et polissage du moteur.
Portage et polissage
L'étape suivante consistait à commencer à travailler sur le moteur. Le moteur que j'ai obtenu était un Briggs 14, 5 OHV du début des années 90. Il y a beaucoup de similitudes entre elle et l'ancienne tête plate 12, 5 que j'avais. La manivelle, le piston, la tige et le carburateur de la 12.5 sont fondamentalement les mêmes. J'ai ainsi pu récupérer le vieux piston en magnésium et la tige de billette que j'avais utilisés. La tige est une tige ARC et possède des roulements remplaçables. Il est toujours important de les remplacer si vous les collez dans un nouveau moteur. J'ai également commandé de nouveaux boulons de tige.
J'avais également décidé d'essayer un nouveau produit d'ARC, qui est une manivelle de billette en chrome molly billette. Au moment où j'ai commencé à utiliser le moteur, ils en sont sortis. Pendant des années, nous avons eu un dilemme où les vieux contrepoids en fonte lourde livrés avec ces moteurs présentaient non seulement un problème de devoir faire face à plus de masse, mais à l'occasion, ils se sont desserrés, brisant le carter de vilebrequin. La solution consistait à obtenir une manivelle à l'ancienne des années 80 ou au début des années 90 avec des excentriques amovibles et à installer des contrepoids en laiton légers. ARC a développé une manivelle de billette avec les contrepoids usinés dans la pièce, donc tout est d'une seule pièce. J'ai opté pour cette partie.
Un nouvel ensemble de vannes et des clapets de retenue plus "modernes" ont également été commandés. L'ancien style de gardiens utilise une sorte de casquette avec une fente découpée dans le haut. Ceux-ci sont connus pour se détacher de la piste et endommager la tête. Les nouveaux gardiens sont similaires à ceux que vous trouveriez dans une voiture et sont très peu susceptibles de se détacher.
Enfin, alors que je pensais que je serais en mesure de réutiliser mon ancien volant en aluminium usiné, celui que j'avais était en aluminium massif, y compris le moyeu. Le moyeu a été gravement endommagé après avoir glissé à plusieurs reprises sur la manivelle. J'ai commandé un volant d'inertie ARC avec un moyeu amovible en acier, ce qui le rend également réglable. Ce faisant, j'ai également dû commander un démarreur à couple élevé. Le démarreur ressemble aussi à quelque chose que vous trouverez dans une voiture. Il est fabriqué par Denso, les gens qui fabriquent des pièces pour Toyota.
Quoi qu'il en soit, une façon d'augmenter les performances du moteur est de faire quelque chose appelé "portage et polissage". Cela implique essentiellement de fournir un moyen plus facile pour les gaz d'entrer et de sortir du moteur. En sortie d'usine, les orifices d'admission et d'échappement ont des bords plutôt coupants. Passez votre doigt à l'intérieur de la zone où le port pénètre dans la zone de la valve et c'est presque assez tranchant pour vous couper. Ces bords devront être rasés et lissés. J'ai utilisé une pierre montée sur mon outil Dremel pour couper et mélanger lentement ces zones afin que le flux d'air soit plus fluide. J'ai ensuite suivi avec un composé de polissage et lui ai donné un vernis miroir. Cela a pris des heures mais ça vaut le coup à la fin.
Étape 15: Construction du nouveau moteur.
Construire le moteur
Les pièces étant toutes commandées et reçues, j'ai passé environ une semaine à construire le moteur. Une chose que j'ai faite a été commandé un ensemble de plus de 20 anneaux. Cela signifie que l'écart entre l'endroit où l'anneau est complètement comprimé dans le cylindre est de 0, 020 par rapport à l'écart d'origine. Cela se fait pour plusieurs raisons. Surtout si vous avez un moteur avec un cylindre usé et que vous avez besoin de plus d'anneaux disponibles pour combler ce vide. Les extrémités de l'anneau sont ensuite limées jusqu'à ce qu'un écart d'anneau souhaité soit atteint. Dans mon cas, j'ai fait cela pour rendre intentionnellement l'écart de l'anneau beaucoup plus serré que le stock. Habituellement, un moteur d'origine est livré avec un écart annulaire de 0, 10-0, 20. Dans mon cas, je voulais avoir un écart de 0, 004-0, 006. Cela me donnerait plus de compression dans l'ensemble. Cela est difficile si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'outil de meuleuse à portée de main. Mais cela peut être fait. Montez simplement une lime de fraisage dans un étau de haut en bas et tirez très lentement sur la bague avec l'extrémité de la bague déposée aussi au niveau que possible. Ne limez également qu'un côté de l'anneau, car cela signifie une plus grande chance d'avoir un écart inégal. Tous les quelques coups, placer l'anneau dans le cylindre et le tasser au niveau du haut du piston. Mesurer l'écart avec une jauge d'épaisseur. Finalement, vous arriverez à l'écart correct. J'ai accidentellement trop déposé et j'ai fini par l'avoir à un écart de 0, 008. Oups. Pas si grave que ça, c'est comme ça que je l'ai installé.
Le carter a été soigneusement nettoyé et le trou d'où sortait le levier du régulateur a été bouché à l'aide d'un boulon et d'un écrou. L'étape suivante consistait à installer les nouvelles vannes. En plus de commander de nouveaux clapets et gâches, j'ai également commandé un ensemble plus solide de ressorts de soupape. Ce sont des ressorts à double couche avec un ressort intérieur plus petit qui est amovible. Ce que je ne savais pas, c'est que vous ne voulez pas utiliser le ressort central. J'ai passé des heures à transpirer des balles en essayant d'installer la nouvelle soupape et les gardiens parce que les doubles ressorts étaient si rigides. La première fois que j'ai fait cela, j'appuyais le ressort avec une douille quand il a glissé. Les petits gardiens s'envolèrent dans le bleu sauvage là-bas, pour ne plus jamais être revus. Quelle douleur! Je ne les ai jamais trouvés car ils étaient désespérément perdus quelque part dans la boutique. J'ai donc commandé 3 sets supplémentaires. Avec les ressorts centraux retirés, il était beaucoup plus facile de les pousser vers le bas et de déposer les gardiens. Laisser lentement la pression sur les ressorts et les gâchettes tomberont généralement en place autour de la rainure des tiges de soupape.
Cela fait, il était temps d'installer le piston et la tige. La tige doit être installée en utilisant des réglages de couple précis. La finale est de 28 pieds-livres. Tout d'abord, appliquez un peu d'huile sur les boulons. Cela vous permettra de faire ce que l'on appelle le "couple de serrage humide". À l'aide d'une clé dynamométrique, réglez-la sur 16 pieds-livres. aller et venir d'un boulon à l'autre jusqu'à ce que vous arriviez à 16 livres-pied. Ensuite, allez par incréments de 4 livres jusqu'à ce que les deux soient ajustés à 28 pieds-livres. C'est d'une importance vitale. Un serrage incorrect peut signifier une tige cassée.
Étape 16: Construction du nouveau moteur, partie 2.
Plus de construction de moteurs ...
L'étape suivante a été l'installation du volant d'inertie ARC et du démarreur à couple élevé. En ce qui concerne le volant, il est important de comprendre que le volant est accouplé à la manivelle via un ajustement par friction. Il y a une clé, mais elle ne fournit que les moyens d'aligner correctement les aimants du volant sur la magnéto. Afin d'obtenir un ajustement serré, en particulier avec 2 nouvelles pièces, vous devez faire quelque chose appelé "rodage". Autrement dit, il consiste à utiliser un abrasif très fin pour accoupler les deux pièces. Pour ce faire, vous pouvez acheter du composé de rodage. Enduisez simplement un peu de ceci sur la manivelle, placez le volant sur la manivelle et tournez-le d'avant en arrière. Vous n'avez pas besoin de faire ça autant. Juste assez pour s'assurer que les deux pièces seront parfaitement assorties. Nettoyez le composé, puis serrez le volant moteur avec environ 100 pieds-livres de couple. Vous le faites via une clé à chocs pneumatique.
Une fois que vous avez installé le volant, vous devez installer le démarreur. C'est un peu délicat avec le démarreur à couple élevé. Vous ne voulez pas que les dents du démarreur soient trop étroitement engrenées avec la couronne dentée du volant. Si vous faites cela, le volant se bloquera. Le démarreur est livré avec un certain nombre de rondelles fines que vous utilisez comme cales. Contrairement aux démarreurs de petit moteur typiques, il s'agit davantage d'un démarreur automobile et vous ne pouvez pas simplement "faire avancer" le rapport de démarrage. Au lieu de cela, le démarreur est caché hors de vue. Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que pour obtenir l'écart approprié entre la couronne dentée et le pignon de démarrage, ce pignon de démarrage doit être poussé à fond. Voici comment vous pouvez le faire (ou du moins comment je l'ai fait). Obtenez une petite clé hexagonale, collez l'extrémité courte de la clé hexagonale derrière le pignon de démarrage et tirez vers le HAUT. Avec le pignon de démarrage complètement tiré, collez une autre clé hexagonale sous le pignon de démarrage de sorte que lorsque vous le relâchez, il ne reviendra pas.
Maintenant, vous voudrez tenir le démarreur contre le volant. Insérez les 2 boulons de fixation dans le démarreur et dans les filets sur le côté du moteur. Voici où ça devient "amusant". Obtenez un trombone. Pas un weanie non plus, mais un grand trombone. pliez l'extrémité de celui-ci vers le bas et mesurez l'écart entre la vallée de la couronne dentée et l'extrémité du pignon de démarrage. L'espace approprié est la largeur du trombone. Pour que cela fonctionne, vous devrez insérer suffisamment de rondelles pour obtenir l'écart correct. Cela a été une douleur dans le cul parce que les rondelles tombaient des extrémités des boulons alors que j'essayais de le tenir contre le moteur. Il a fallu environ 3 rondelles sur chaque boulon pour que la mienne obtienne le bon écart.
Maintenant que nous avons fini de le faire, il est temps d'installer le boîtier du ventilateur. Vous verrez tout de suite que la roue ARC n'est pas aussi haute que l'unité de stock. En tant que tels, les ailettes tombent en dessous du boîtier du ventilateur de plus d'un pouce. Ce n'est pas acceptable car l'air ne sera pas aspiré dans les ailettes de refroidissement du moteur et vous ferez très rapidement frire le moteur, ruinant toutes ces belles pièces haute performance. Donc, aussi amusant que cela soit, vous devrez couper suffisamment de carénage pour obtenir les ailettes du volant à moins de 1/8 "du boîtier du ventilateur. J'ai mesuré du haut des ailettes au boîtier du ventilateur. J'ai marqué le montant avec un marqueur permanent autour du bas du boîtier du ventilateur et utilisé une meule pour le couper. Encore une fois, vous voudrez vous assurer que vous avez environ 1/8 "d'espace entre le boîtier du ventilateur et le haut de les ailettes du volant.
Avec la plupart du moteur ensemble, il est temps d'installer les "boîtes" et la plaque de reniflard. J'ai réutilisé la plaque que j'avais faite pour l'ancienne tête plate 12, 5. La plaque de reniflard d'origine ne fonctionnera pas. Vous avez besoin de quelque chose qui ne fuira pas et qui permettra à plus d'air de passer. Ainsi, la plaque d'acier que j'ai faite a un morceau de tuyau fileté qui en sort avec une barbe en laiton vissée à cela. J'utilise habituellement un matériau de fabrication de joint - généralement le truc bleu - et je resserre à peine les boulons. Vous souhaiterez que le matériau du joint durcisse avant de serrer les boulons. En ce qui concerne les boîtes, il y a eu des gens qui, pour une raison quelconque, ne les réinstallent pas. Sans eux, le moteur ne refroidira pas correctement. Assurez-vous donc et installez-les et assurez-vous qu'ils ne sont pas pliés. Avec cela, le moteur est fait moins le carburateur.
Étape 17: Installation d'un nouveau tendeur de chaîne.
Tendeur de chaîne.
L'un des plus gros problèmes que j'ai eu avec l'ancienne tondeuse était la configuration de la chaîne de l'essieu arrière. La chaîne s'est à plusieurs reprises détendue ou cassée. Cela peut être dû au fait que l'ancienne chaîne est de taille # 35, ce qui est un peu petit. J'ai choisi de mettre à niveau la chaîne à une taille n ° 40, ce qui signifiait de nouveaux pignons. Dans le même temps, j'ai également installé une nouvelle transmission RAGB. L'ancien avait toujours eu beaucoup de jeu et de ralentissement dans les engrenages. Cela n'a jamais causé de problème. Mais j'ai décidé d'installer un doublon que j'ai trouvé sur Ebay il y a un an. L'ancien servira de pièce de rechange.
La clé pour que la chaîne arrière ne tombe pas est la bonne combinaison d'alignement et de tension. Toutes les chaînes s'étireront en s'usant. Ainsi, la meilleure configuration implique un tendeur à ressort. Dans ce cas, j'ai utilisé un pignon fou. La chaîne plus grosse signifiait qu'elle toucherait le haut du support de transmission. L'ancien n ° 35 l'a à peine effacé. J'ai donc dû découper un côté de la monture et souder une nouvelle pièce derrière l'endroit où se trouvait cette pièce. Ainsi, la monture a été suffisamment décalée pour permettre à la chaîne de se dégager.
Beaucoup de temps a été consacré à s'assurer que les 3 pignons étaient parfaitement alignés. Cela se fait avec une règle plate en acier. Étant donné que le tranny n'est plus ou moins réglable, le pignon intermédiaire et le pignon d'essieu arrière devaient tous deux être alignés avec le pignon de tranny. Posez la règle à plat sur les 3 surfaces des pignons de manière à ce que tous les côtés de l'engrenage soient totalement plats - comme dans la règle à plat sur les 3. Tapez doucement sur les pignons jusqu'à ce que cela se produise. Cela doit être absolument parfait, alors passez un peu de temps.
Le tendeur que j'utilise est celui que j'ai fabriqué il y a 2 ans. Je l'ai modifié pour utiliser le pignon plus grand. J'ai également déplacé le ressort de tension de manière à ce qu'il tire directement vers le haut. Auparavant, le ressort tirait légèrement vers l'avant, ce qui, je pense, aurait pu faire sauter le tendeur de la chaîne. Le tendeur lui-même monte dans un morceau de tube carré fendu. Un boulon traverse la fente et permet ainsi au tendeur entier de flotter de haut en bas. Le ressort maintient le tendeur contre la chaîne. Ainsi, même si la chaîne s'étire, le tendeur appliquera toujours la même pression.
Étape 18: Refaire l'échappement, la peinture, les freins et autres éléments.
Finir
J'ai réalisé tout de suite que le moteur était inversé par rapport à l'ancien moteur 12, 5: le démarreur, le carburateur et l'échappement étaient tous de l'autre côté. Au début, je ne pensais pas que ce serait si grave. Mais le problème était que le nouveau démarreur à couple élevé dépassait tellement à droite qu'il interférait avec la pédale de frein - qui était à gauche où le démarreur serait maintenant. Cela signifiait déplacer la pédale de frein et le maître-cylindre vers la gauche. Ce n'était pas si difficile: le MC a été déplacé vers la gauche et de nouveaux trous ont été percés pour ses boulons de montage. Le problème est survenu lorsque j'ai réalisé qu'avec le carburateur à gauche, l'admission était extrêmement proche de la pédale de frein. Je ne voulais pas botter accidentellement le glucide en course. Après avoir fait quelques réglages, j'ai simplement soudé une extension à l'extrémité de la pédale pour la rendre plus large. Un morceau de fer d'angle a été soudé au sommet de la pédale. Cela garantit que mon pied ne glissera pas et ne glissera pas près du glucide. Après 2 courses, cela a bien fonctionné.
L'échappement était un peu délicat. Étant donné que l'échappement était de l'autre côté, il devait être coupé afin que le coude puisse être inversé pour faire face dans l'autre sens. De plus, l'orifice d'échappement était plus haut que celui du moteur. Afin d'accomplir la longueur supplémentaire, j'ai soudé un morceau de tuyau. Un mot d'avertissement: ne pas souder d'acier galvanisé. Le tuyau que j'ai utilisé était galvanisé mais j'ai passé beaucoup de temps à le broyer. Si vous soudez galvanisé, vous pouvez devenir très malade.
Le moteur a ensuite été installé et l'ancien embrayage boulonné. Il s'agit d'un embrayage fantastique avec plus de 3 ans d'utilisation et pratiquement aucune usure. Je l'ai démonté et j'ai appliqué une très légère couche de graisse sur les roulements. J'ai aussi nettoyé un peu les chaussures.
Le nouveau capot et les nouvelles ailes ont été poncés et peints. J'ai utilisé de la peinture pour moteur en céramique haute chaleur Duplicolor. Pour une raison quelconque, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures peintures pour hochets pour obtenir une belle finition lisse. La couleur que j'ai obtenue s'appelle "Cast Iron". Assez cool en fait et différent de ce que la plupart des gens utilisent sur leurs tondeuses de course. On dirait que les couleurs fluorescentes folles sont très populaires.
Étape 19: Fin et ajustements finaux.
Ajustements finaux
La tôle étant entièrement peinte, la tondeuse était entièrement assemblée. Assez beau si cela ne me dérange pas de le dire. Maintenant, il ne restait plus qu'une seule chose à faire - c'était de courir et de voir ce que cela ferait. La première course était en fait ce que nous appelons notre journée "Test-n-tune" où toutes les nouvelles "mowchines" sont sorties et testées ... et mises au point.
Le mien a eu de sérieux problèmes de manipulation. La tondeuse poussait dans les coins. C'était tellement mauvais que je pouvais à peine rester sur la piste. Il s'est avéré que mon système de direction était hors de contrôle. Pour résoudre ce problème, j'ai fait quelques ajustements sérieux. Cela impliquait de faire quelques choses:
1: régler la roue avant droite pour qu'elle ait plus de carrossage. Il s'est avéré que j'avais soudé le support de broche droit sur le mauvais angle. Heureusement, tout ce que j'avais à faire était de simplement enfiler le joint supérieur du talon vers l'intérieur jusqu'à ce que le carrossage soit corrigé. La roue droite a également été légèrement abaissée. Cela a permis à l'avant droit de pousser vers l'avant gauche.
2: Ajustez la pointe. Comme mentionné précédemment, le pincement signifie à quel point les roues s'écartent vers l'extérieur, car elles s'éloignent un peu de la tondeuse. Cela ne prend pas grand chose. Seulement 1/8 "de chaque côté. Cela ne ressemble pas beaucoup mais cela aidera grandement la tondeuse à devenir beaucoup plus stable.
La première «vraie» course que nous avons eue a été une énorme différence. La tondeuse a fait beaucoup mieux. Cela dit, il y a encore quelques problèmes. Le plus gros est que j'ai choisi de ne pas installer de came haute performance. Cela aiderait grandement avec un couple à bas régime et une accélération plus rapide dans les virages. Ceci est relativement simple à faire et ne nécessite que le retrait du bas du moteur. Je déciderai quoi faire bientôt.
En attendant, si vous voulez voir la tondeuse courir en action, consultez le site Web de notre groupe de course qui regorge de vidéos.
www.pvmowerracing.com
Merci d'avoir lu et restez à l'écoute pour encore plus de mises à jour!
