Comment fabriquer une épée: un guide complet

J'ai écrit la plupart de cela pendant que je travaillais sur le projet. Cette introduction servira de réflexion globale et d'analyse du processus, ainsi qu'une introduction complète comme prévu.

Et bien voilà. Avez-vous déjà voulu construire votre propre épée? Et je ne parle pas seulement d'un couteau ou d'un poignard. Je veux dire une épée de danger à grande échelle, fonctionnant pleinement et complètement. Une grande partie de cette épée utilise des techniques anciennes, affinées par les générations. D'autres sont plus modernes. J'ai appris tellement de nouvelles choses sur cette version. Compétences de forgeron au perçage, au travail au tour. Je ne pouvais tout simplement pas compter la variété d'outils que j'utilisais. Certains que je ne connaissais même pas. C'était la première fois que je m'attaquais à un projet de cette envergure.

Que ce soit mon avertissement. Ce n'est pas une création intrinsèquement difficile pour quelqu'un qui connaît ses mains, mais cela demande de la patience et nécessite de la concentration. J'ai réglé cela pendant des mois, même à la fois. C'était quelque chose qui a pris un nouvel état d'esprit encore et encore. Je passais tant d'heures à réfléchir, à rêver, à essayer de passer à l'étape suivante, la meilleure façon. J'espère qu'avec ce guide, n'importe qui peut créer un tel outil de manière beaucoup plus rapide que moi.

Tout cela mis à part, c'était la chose la plus gratifiante que j'aie jamais faite. Quand tout s'est réuni, il y avait presque un sentiment d'euphorie. J'ai fabriqué des haches, des couteaux et des lances, et rien comparé à la joie de ce produit.

Un autre point mérite d'être souligné. Presque chaque étape du processus peut être remplacée ou effectuée de manière différente. Je vais couvrir ce que je sais et vous laisser le reste.

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LUNDE CUSTOM CRAFTS

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Étape 1: Matériaux

Outils de forge complets comprenant:

Requis: forge, enclume, marteau, pince

Facultatif mais recommandé: marteau électrique, marteau pneumatique, radiateur à induction

Outils de façonnage:

Torche de coupe, meuleuse d'ange, meuleuse d'établi, meuleuse à bande

Outils de finition en acier:

Meuleuse à bande, ponceuse à bande, perceuse à colonne, roue à rayons, meuleuse à ange, limes en acier, variété de papier de verre, trépans

Outils de travail du bois:

Scie: table / main, papier de verre, couteau, limes, huile de lin, couteau tout usage

Sécurité: faites preuve de discrétion - assurez-vous de bien connaître tous les outils que vous utilisez

Étape 2: Concevoir et rêver

Vous devez d'abord déterminer à quoi vous voulez que votre épée ressemble. Il est essentiel d'avoir un plan avant la production. La simplicité est la clé. Tenez-vous en à des conceptions géométriques simples, au lieu d'idées fantastiques complexes Faites un dessin sur papier et transférez-le sur quelque chose comme du carton ou autre chose solide.

S'inspirer de l'histoire est toujours une bonne idée. Faites des recherches sur ce à quoi ils ressemblaient. Découvrez ce que les forgerons d'épée actuels produisent également.

Au départ, cela allait être une réplique d'une épée d'un jeu vidéo auquel j'ai joué. Pendant la production, cela ne correspondait plus vraiment au design, j'ai donc rapidement changé d'orientation. Comme indiqué, les dessins fantastiques sont fantastiques pour une raison. C'est hautement improbable.

J'ai décidé d'en faire une épée de style viking à cause de mon héritage scandinave.

Étape 3: trouver l'acier

L'acier utilisé pour une épée est très crucial. Je recommande d'utiliser des aciers à haute teneur en carbone. Seuls certains aciers peuvent être durcis. Sauf si vous prévoyez seulement d'avoir la pièce comme décoration, vous devez trouver une bonne pièce d'acier.



Vous pouvez avoir une bonne idée de quel type d'acier il est basé sur les étincelles produites. L'acier à haute teneur en carbone produira des étincelles qui se sépareront en plusieurs branches.



J'ai inclus quelques tableaux pour aider à identifier les aciers inconnus.


J'ai utilisé un ressort à lames pour camion pour ce projet. Je ne sais pas de quel acier il s'agit, je sais juste qu'il fait de bonnes épées et couteaux car c'est ma troisième.

Si vous n'avez pas accès à une forge, faites-en une. Sinon, prenez un morceau d'acier de la taille de votre épée et passez devant la forge.

Étape 4: Commencer


Pour commencer à forger, j'avais besoin de le mettre à la bonne taille et à la bonne forme. J'ai coupé l'extrémité arrière de la pièce, car la fin du ressort s'est effilée plus que je ne le voulais. J'ai coupé l'autre côté avant le trou dans l'acier.


Comme j'avais la bonne longueur, tout ce que j'avais à faire était de couper l'extrémité arrière de la soie. J'ai utilisé une torche pour couper les côtés. Je l'ai fait environ 10 pouces de long.



À ce stade, la pièce mesurait environ deux pieds de long, quatre pouces de large et moins d'un demi-pouce d'épaisseur.



Il est temps pour le feu!

Étape 5: devenir une lame

Les proportions du ressort à lames sont très différentes de mon style de lame souhaité. La lame était trop large et pas assez longue.

Pour commencer, je voulais réduire la largeur de la pièce. Tout cela peut être fait à la main, mais parce que hors de la masse de l'acier, j'ai choisi d'utiliser un marteau électrique.

J'ai chauffé toute la section avec une forge à gaz à cinq brûleurs à une chaleur jaune. Au marteau, j'ai soigneusement appliqué des coups sur toute la longueur de la pièce.

Après plusieurs manches, il a commencé à réduire sa largeur et à augmenter sa longueur et son épaisseur. Pendant cette partie, les côtés de l'acier ont commencé à s'épaissir plus que le milieu. Pour contrer cela, j'ai commencé à le marteler sur le côté plat de la lame.

L'ensemble du processus est beaucoup de va-et-vient. En utilisant des outils à main, il est beaucoup plus facile de ne rien gâcher.

Le désir global était d'étirer la lame en comprimant la largeur et en diminuant l'épaisseur qui en résultait.

Je suis passé à un marteau pneumatique, quand j'avais besoin de faire un travail plus fin. J'ai frappé à la fois le côté et le plat de la lame pour qu'elle ressemble davantage à une épée.


Après avoir atteint la largeur, la longueur et l'épaisseur appropriées, j'ai commencé à quadriller la pièce dans son ensemble. Le désir était de rendre les côtés parallèles, d'épouser les courbes de la pointe et d'obtenir une épaisseur uniforme de la lame.

À ce stade, la lame a son profil approprié et est prête pour l'étape suivante.

Étape 6: rectification du profil approprié

Après avoir atteint une épaisseur uniforme sur l'acier, l'étape suivante consiste à le moudre au profil souhaité.

Je fais confiance à mes compétences avec un marteau moins que ma capacité à simplement broyer l'acier.

La première étape consiste à marquer à quoi vous voulez que la lame ressemble. Assurez-vous que les zones que vous marquez sont suffisamment épaisses en acier. Cela fait également partie du processus de planification. Vous devez être sûr que la lame contient suffisamment de matière.

Commencez le profilage avec une meuleuse d'angle à l'aide d'un disque à tronçonner mince. Rapprochez-vous le plus possible de la forme réelle sans risquer la lame. Je préfère laisser l'excédent de matériau et finir avec un broyeur.

La soie peut être conçue de différentes manières, mais elle doit suivre le concept simple de la mienne, se courbant des deux côtés avec une soie effilée.

Après avoir utilisé la meuleuse d'angle, terminez le profil avec une ponceuse / meuleuse à bande, une meuleuse d'angle avec une meule ou une meuleuse d'établi.

Avant que le meulage des biseaux puisse commencer, tous les scories sur l'acier doivent être enlevées, car elles émoussent les courroies très rapidement.
Pour éliminer les scories de surface, vous pouvez utiliser une variété de choses,
-filaire sur meule d'établi
-coupe de fil sur meuleuse d'angle
ponceuse à rabat sur meuleuse d'angle

Je recommande simplement d'utiliser la roue à rayons à moins qu'elle ne s'avère trop résistante. Si tel est le cas, utilisez la brosse à godet ou le disque à rabat. Assurez-vous de ne retirer que les scories et de protéger l'acier.

Étape 7: Fabrication des biseaux

À ce stade, l'acier commencera enfin à ressembler à une épée. Maintenant, la question est de savoir à quoi vous voulez que votre section transversale de lame ressemble.

La section transversale est à quoi ressemblerait la lame si elle devait être coupée en deux perpendiculairement à la lame.

L'essentiel, lors de la planification de votre coupe transversale, est de considérer quel type de mouture vous voulez. Les trois principaux types de mouture sont les suivants: concaves, plats et convexes. Ces moutures ont toutes leurs propres avantages et inconvénients.

Concave broie la courbe vers l'intérieur vers l'arête de coupe. Ce sont les meules les plus pointues, avec le meilleur tranchant, mais elles sont aussi le bord le plus faible. Ces facteurs doivent être pris en considération. Je trouve également que la mouture concave est la plus difficile à réaliser. Je n'ai pas encore fait une lame avec une mouture concave avec laquelle je me contentais.


Les moutures plates sont aussi simples qu'elles en ont l'air. La mouture est un angle sur toute la surface de la lame. Il est plus terne qu'un broyage concave, étant donné qu'il a plus de matière. Cette mouture peut être facilement affûtée dans le "champ". Toujours un style fort, mais pas le plus dur.


Les moutures convexes sont ce que vous trouvez généralement sur les axes. Les bords arrondissent en douceur. Cela donne à la lame la meilleure résistance des trois. Une mouture convexe, cependant, vous donnera le bord le plus terne, avec le moins de puissance de coupe. Ce style est considéré comme le plus facile à couper.

Les autres aspects de la coupe transversale sont les plus pleins, parfois incorrectement surnommés une rainure sanguine. Le fuller permet un poids plus léger sans sacrifier aucune force. Les propriétés sont similaires à celles d'une poutre en I de construction.

Avec cette épée, j'ai choisi d'aller avec la mouture convexe parce que je ne pensais pas que je serais en mesure de maintenir une cohérence sur une si grande surface. Je n'ai pas fait de foulons, car j'ai rendu la lame trop mince.

Lors du démarrage de la mouture convexe, assurez-vous d'abord que la lame est martelée et rectifiée parfaitement à plat. Lorsque vous êtes satisfait de cela, passez à une meuleuse à bande ou à meuleuse d'établi. Commencez par couper le matériau à un angle d'environ 45 * degrés. Faites ces moulins avec une ceinture émoussée. L'utilisation d'une ceinture pointue dans un coin ternirait rapidement une ceinture. Commencez avec un mat, puis montez vers un pointu.


Couper des biseaux, c'est tout simplement aller petit à petit. Laissez la machine faire le travail. Travaillez patiemment comme avec n'importe quel projet. Cette étape prendra du temps. Utilisez la partie non supportée des ceintures. Appliquer une pression progressive sous le même angle constant. Commencez peu profond, puis progressez jusqu'au milieu de l'épaisseur de l'acier. Coupez les biseaux de façon égale des deux côtés, jusqu'à ce qu'il reste moins d'environ 1/16 de pouce.

Étape 8: Traitement thermique

C'est l'étape la plus cruciale. Cela transforme un éclat de métal aiguisé en une arme brillante. Faites des recherches sur la façon de durcir votre acier. Si vous ne savez pas de quel type de métal il s'agit, le pétrole est toujours un appel sûr. La trempe dans l'eau peut fissurer certains aciers, c'est pourquoi elle doit être évitée.

L'acier de trempe le durcit parce qu'il enferme les molécules de carbone dans un réseau en treillis serré, en se refroidissant rapidement dans quelque chose comme de l'huile après avoir chauffé. L'acier doit atteindre sa température critique, qui peut encore varier en fonction du type d'acier dont vous disposez. Encore une fois, le pari sûr est d'aller juste après le point magnétique de l'acier.

Lorsque vous chauffez la pièce, veillez à ne pas la surchauffer. Commencez par une température basse et augmentez-la progressivement. Assurez-vous que la lame est chauffée uniformément, en accordant une attention particulière à la pointe et aux bords. Le tang n'est pas un point crucial, mais l'articulation de celui-ci l'est.

Pour contenir l'huile, j'ai utilisé un morceau de tuyau en PVC de trois pouces. J'ai collé le capuchon d'extrémité et je l'ai fixé à une table stable. Assurez-vous que la section du tuyau est beaucoup plus longue que l'épée. Avant de tremper, assurez-vous que l'huile est chaude. Cela peut être réalisé facilement en chauffant un morceau de ferraille de métal à l'orange et en le mettant dans l'huile.

Lorsque la lame est chauffée uniformément et que l'huile est prête, éteignez la lame vers le bas et tourbillonnez avec force simultanément. Cela assure et même refroidit. Laissez-le rester dans l'huile pendant au moins 30 secondes, puis refroidissez à l'air. Lorsqu'il est froid, amenez-le sur une bande à grain très élevé, pour retirer rapidement le tartre.

Après la trempe, vient la trempe. La trempe rend l'acier cassant et le revenu ramène la ténacité du métal. La température de pré-trempe et la température de revenu, ainsi que le temps et le type de liquide dépendent du type de métal. Recherchez ce que vous avez, afin de trouver la bonne façon.

Étape 9: Finalisation de la lame

Cette partie dépend entièrement de l'opinion du créateur. J'ai décidé de le nettoyer avec une ceinture scotch brite. Voici comment je le ferais si je voulais une finition miroir.

Diminuez d'abord la lame pour la mettre en forme avec du grain 60-80. Passez à 120 grains. Assurez-vous que toutes les rayures profondes de la bande sont supprimées à chaque augmentation de grain. Continuez à augmenter le grain à 220. Puis 400 si vous le souhaitez.

Dès que j'élimine les rayures profondes avec le 120, je passe généralement au ponçage manuel. Le processus prend beaucoup de temps mais les résultats en valent la peine. Passez au grain suivant, peut-être 220. Répétez le processus et poncez jusqu'à ce qu'il n'y ait que les rayures du papier de verre 220. Je ponce simplement avec un petit morceau et une pression à la main. Vous pouvez également envelopper un morceau autour d'un bloc de bois. Une autre option consiste à utiliser une ponceuse orbitale. Soyez prudent cependant. Utilisez des vitesses lentes et du papier terne. Faites attention au tranchant de l'épée. Lors du ponçage d'un côté, exercez une pression pour que le tranchant soit pressé contre une table et ne puisse pas trancher votre doigt lorsque vous poncez. Allez ensuite avec 400 grains, puis 800, 1200 et peut-être 2000. La règle générale est de doubler le nombre au fur et à mesure que vous montez.

La patience est une vertue.

Étape 10: Création du pommeau

Les pièces principales suivantes de l'épée sont le pommeau et la garde croisée. Je voulais les fabriquer en laiton ou en bronze.

La fonction du pommeau d'une épée est de servir de contrepoids pour aider à la manoeuvrabilité de l'arme. Sans elle, l'épée est très difficile à manier. Faites confiance à l'historique et utilisez un pommeau.

J'ai obtenu le métal d'un échangeur de chaleur de piscine. Les piscines utilisent des produits chimiques agressifs, de sorte que le métal doit pouvoir résister à la corrosion afin d'utiliser des matériaux comme le laiton ou le cuivre. Quand j'ai nettoyé ces pièces, elles ne ressemblaient pas vraiment au laiton, donc je pense que c'est une sorte de bronze ou d'alliage de laiton. Pour préparer la fusion, j'ai nettoyé la crud des morceaux au fil du temps, avec beaucoup de bris et de coups.

Pour la fusion, j'ai utilisé un creuset avec un brûleur à gaz dans une forge. J'ai préchauffé les pièces au-dessus de la forge, pas à l'intérieur. Le but était à la fois d'aider à la fusion et d'éliminer davantage d'impuretés du métal. Chaque fois que le morceau fondait, je nettoyais le laitier du dessus et j'en ajoutais un autre. Lorsque le creuset était plein, il était temps de verser.

J'ai choisi de le verser dans une section de tuyau, plus grande que la taille de pommeau souhaitée. J'ai mis le tuyau dans du sable dans un seau et j'ai fait la coulée. Le matériau restant est entré dans un moule pour barres pour une fusion plus facile plus tard. J'ai attendu qu'il refroidisse et j'ai coupé le morceau de son tuyau.

Ces étapes précédentes pour le pommeau peuvent être ignorées si vous avez une pièce de taille appropriée pour commencer. Toute conception de pommeau est acceptable. Il existe de nombreuses options. Après avoir eu ma pièce "stock", je l'ai mise sur un tour.

C'était la première fois que j'utilisais un tour (métal ou bois), ce fut donc une expérience d'apprentissage majeure pour moi. J'ai coupé le pommeau à la forme que je voulais et je devais maintenant travailler sur ses aspects fonctionnels.

Le pommeau aide à maintenir l'épée entière ensemble. Je vais plus tard souder une tige filetée sur la soie, qui passe ensuite à travers un trou dans le pommeau. C'était la première étape. J'ai mis un foret sur le tour (la taille de la tige) et je l'ai percé à travers le pommeau. Ensuite, j'ai percé un trou pour que l'écrou se fixe à la tige dans le pommeau afin qu'il puisse être caché. J'ai utilisé un foret ordinaire pour extraire la majeure partie du matériau, suivi d'un embout pour le rendre carré sur le côté inférieur. Avec cela, je suis passé à la croix-garde.

Étape 11: Cross-Guard

Le cross-guard a quelques fonctions cruciales. Le premier à empêcher un épée ennemie de glisser sur votre propre lame dans votre main. Sans cela, une lame s'accrochera, se heurtera et se coupera. L'autre élément crucial est d'empêcher sa propre main de glisser vers le haut dans la lame, peu probable mais possible.

Tout comme avec le pommeau, et du matériel peut être utilisé pour cela. Vous pouvez utiliser un morceau de laiton, de bronze, d'aluminium, d'acier, de titane, etc. Tout peut être utilisé. Vous pouvez également emporter n'importe quel design avec. Le carré est bon ou arrondi. Hé, soyez créatif, ça peut être n'importe quoi. Faites un dragon. Bon retour à la réalité.

J'avais du laiton à ma disposition, mais je voulais utiliser le même matériau que pour le pommeau. J'ai pris un morceau que j'avais versé dans le moule. Le laiton / bronze et leurs alliages sont très difficiles à travailler, comme je l'ai découvert. Le matériau s'effondrera comme un château de sable défaillant s'il fait trop chaud. Le terme que certaines personnes utilisent est «rouge court». De plus, le matériau a tendance à durcir, ce qui signifie qu'en le pliant et en le travaillant, il devient plus difficile à déplacer. Ensuite, il doit être recuit en chauffant et en refroidissant lentement. Même s'il ne s'effrite pas, il a tendance à se fissurer le long des points de défaillance. Mes premières tentatives ont abouti à tous ces échecs. Maintes et maintes fois, je pensais que j'allais bien, puis cela échouerait. La solution que j'ai finalement essayée était juste de travailler à froid. J'ai utilisé un marteau électrique pour l'écraser. Lors de recherches ultérieures en ligne, j'ai trouvé que c'était le plus recommandé par ceux qui en avaient l'habitude.

Dès que j'ai eu un morceau assez grand, j'ai percé quelques trous pour que la soie passe, et je l'ai nettoyée avec une lime. Il devait être dimensionné de façon à ce qu'il affleure. Avec une fente appropriée dans la pièce, j'ai mis une barre à travers. Cette barre est ensuite placée dans l'étau de la fraiseuse verticale. Avec l'ensemble tang / ligne, j'ai pu en rendre les côtés totalement parallèles. Après cela, je suis allé au broyeur pour nettoyer la pièce. Même système qu'avant pour le nettoyage et la roue métallique.

Je l'ai attaché à l'épée en le soudant avec de la soudure et du flux de plomb pur. J'ai essayé de combler toutes les lacunes pour assurer la force.

Étape 12: Poignée en bois

Vient ensuite le manche en bois. La poignée doit avoir un trou pour que la soie passe. Cela se fait généralement avec le forage et la gravure. Le forage fixe un tout droit pour la soie, et nécessite moins de matériel à brûler. Ensuite, une fausse soie est construite pour graver une taille similaire, mais plus petite / ish. Une fois qu'il est propre, tout espace excédentaire sera rempli d'époxy lorsqu'il sera collé. Maintenant, pour mon processus exact.

La première chose a été de percer le trou. Lors de ma première tentative, j'ai essayé de brûler le trou, ce qui a été à la fois assez difficile et infructueux. J'ai fait des recherches en ligne et j'ai pensé que percer un trou était la voie à suivre. J'ai installé la pièce dans la fraiseuse verticale et j'ai percé un trou plus petit que la largeur de la soie. Une perceuse à colonne pourrait également être utilisée tout aussi efficacement, à la main nécessiterait une pièce de stock plus grande, laissant de la place pour plus d'erreur. J'ai commencé avec un foret de longueur typique. Après le petit morceau, j'ai utilisé un plus long qui pouvait maintenant rentrer dans la machine, car je pouvais le mettre dans le bois à cause du trou. Après l'avoir eu tout le long, je n'avais toujours pas traversé le trou. J'ai percé le reste à la main.

Le trou percé, je suis allé au broyeur et j'ai nettoyé tous les coins, en arrondissant la pièce. Avec elle plus cylindrique, il est placé dans un tour et a commencé à façonner la pièce. Après l'avoir réduit, j'ai utilisé du papier de verre toujours sur le tour. Avec la poignée terminée, iv

Étape 13: Connexion du pommeau

Pour connecter le pommeau à l'épée, j'ai dû ajouter une tige filetée à l'arrière. J'ai trouvé le boulon de taille correcte pour passer à travers le pommeau et j'ai coupé la tête, me laissant avec des fils. Ensuite, j'ai coupé une rainure dans le fil pour glisser sur la soie.

J'avais maintenant la taille du manche en bois, donc j'ai coupé la soie de l'épée pour correspondre. J'ai soudé la tige et j'ai essayé de faire glisser la poignée. La soudure était trop grosse, j'ai donc dû la moudre. Je glisse le manche en bois, puis le pommeau. Remarquant que la poignée ne s'alignait pas de manière carrée avec la protection croisée et le pommeau, j'ai façonné le haut et le bas de la poignée pour correspondre.

Lorsque j'ai été satisfait de la connexion, je glisse le tout ensemble et je mets une rondelle et un écrou dans le pommeau.

Étape 14: collage

Avec les pièces toutes préparées, il ne restait plus qu'à coller pour en faire une épée pleine. J'ai utilisé un époxy en deux parties comme agent de liaison.

Avec tout aligné, j'ai mélangé la colle. Toutes les pièces nécessitent de la colle. Je l'ai enduit sur toute la soie et je l'ai versé dans le manche en bois. J'ai également doublé le haut et le bas de la poignée. J'ai glissé la poignée sur la soie, ainsi que sur le pommeau. J'ai glissé la rondelle et abaissé l'écrou.

Je laisse la colle sécher et sèche pendant plusieurs heures.

Étape 15: Polissage / polissage

Avec l'ensemble de colle, je pouvais polir l'épée. J'ai utilisé une meuleuse d'angle avec une roue en tissu et un composé de polissage. J'ai nettoyé toute la lame de l'épée, la garde croisée et le pommeau. J'ai seulement poncé la poignée et appliqué de l'huile de lin pendant que je l'enveloppe dans du cuir.

Étape 16: enveloppe en cuir

C'était la première fois que je cousais du cuir. J'ai eu l'idée d'essayer d'envelopper le manche de l'épée car je n'aimais pas vraiment la façon dont le bois s'est avéré.

J'ai d'abord trouvé une section de cuir qui avait commodément la bonne longueur, je l'ai enroulée autour de la poignée et j'ai marqué la tache sur le haut et le bas du bois du cuir. J'ai tracé une ligne entre les marques et je l'ai coupée avec des ciseaux.

Pour la couture, il doit d'abord être perforé, car le cuir est très résistant. Avant cela, les taches doivent être marquées. La meilleure façon de le faire est d'utiliser une fourchette pour appuyer pour faire la marque. Cela continue sur la marque antérieure et permet des marques cohérentes. Les marques doivent être à environ un huitième de pouce des côtés.

Ensuite, j'ai percé les trous à l'aide d'un poinçon et d'un marteau sur un morceau de bois. Un poinçon pourrait également être utilisé. Une autre stratégie typique pour le cuir épais consiste à le percer avec un très petit foret. J'ai percé tous les trous et j'étais prêt à coudre.

J'ai commencé le point en haut de la poignée en le bouclant en dessous, j'aurais dû le nouer en dessous, mais comme je l'ai dit, pas expérimenté. Je l'ai cousu en dessous et je l'ai enveloppé. Je l'ai cousu de la même manière tout le long de la poignée. En bas, j'ai ré-enfilé la ligne à plusieurs reprises au même endroit, essayant de la garder.

Après des recherches ultérieures, j'ai trouvé qu'une meilleure façon de le faire est d'utiliser deux aiguilles en commençant par le haut et agissant comme si c'était juste attacher une chaussure. À la fin, il peut être fini avec un noeud.

Étape 17: Et tout est fait

Voilà. Mon guide pour fabriquer une épée, à chaque étape du chemin. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à affûter. Utilisez une ponceuse à grain élevé ou des limes ou des pierres à aiguiser, etc.

J'espère que vous avez apprécié, veuillez poser des questions et donner votre avis (je suis sûr qu'il existe de meilleures méthodes).

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